Вопрос знатокам, занимаюсь архитектурой, проектированием, строительством.
Каждый раз сталкиваюсь с конструкторами, у них всегда проблемы с деревянными конструкциями, им постоянно нужны какие-то укосины, подкосы, распорки, раскосины.
Вот, как-то всё это держится без всяких укосин.
Дома ИВН обладают всеми известными плюсами каркасных домов. Это: 1. Низкая стоимость строительства, что сделало их особенно популярными среди частных застройщиков в России. Точную экономию трудно определить, так как она зависит от множества факторов, включая качество используемых материалов, уровень квалификации строителей и комфортность самого жилья. Однако в некоторых случаях экономия может достигать десятков процентов, а иногда разница может быть и в несколько раз. Это особенно актуально, когда строительство осуществляется на сложных грунтах.
Несколько цифр из практики. Для возведения внешних стен дома ИВН размером 10х10 м толщиной стены 300 мм высотой 3 м потребуется 1.3 м3 доски сечением 25х50 мм.
Вес внешних стен дома ИВН 9 тонн. Давление внешних стен на фундамент составляет всего 0.075 г/см2.
2. Нетребовательность к фундаменту
Особенности строительства каркасного дома делают его нетребовательным к фундаменту.
Во-первых, он очень легкий — стены каркасника почти полностью состоят из утеплителя. Даже дерева в них во много раз меньше, чем у строения из бруса.
Во-вторых, каркасный дом — это рамная конструкция. И она лежит на фундаменте, как на платформе. В результате для каркасного дома часто можно ограничиться бюджетным свайным или ленточным фундаментом с применением лотков ПсФБ, в то время как под кирпичный или газоблочный нужно заливать как минимум ленту или даже монолитную плиту.
3. Высокая скорость строительства
Чтобы построить кирпичный дом, нужно минимум два года: в первый год заливают фундамент, во второй уже возводят коробку. Это же касается срубов и большинства брусовых домов, которым нужно дать все тот же год на усадку. Исключения — постройки из дорогого клееного бруса. Каркасный дом даже самостоятельно можно построить за полгода. Заводские конструкции и вовсе собираются, как конструктор, поэтому въехать в такой коттедж теоретически можно всего через несколько месяцев после начала стройки. И это несомненный плюс строительства каркасных домов.
4. Простота возведения
5. Можно строить зимой
6. Дома простые в отделке и облицовке
Снаружи стены каркасных домов зашивают OSB или влагостойкой фанерой, изнутри — этими же материалами либо гипсокартоном. Получается ровная поверхность, которую практически не нужно шпаклевать, разве что заделать стыки.
7. Жесткость и сейсмоустойчивость
Еще один плюс каркасных домов для постоянного проживания — цельность конструкции. Рама из дерева связывает весь дом в единое целое, поэтому во время землетрясения каркасник ведет себя, как поплавок на волнующейся воде: посуда может разбиться, мебель — упасть, но сам дом, скорее всего, не пострадает.
Минусы традиционных каркасных домов.
Горючий материал в основе
Каркасные дома сделаны из дерева, а это горючий материал. Пропитка антипиренами значительно повышает огнестойкость древесины, позволяя ей выдерживать воздействие открытого огня до 20 минут перед возгоранием. Плюс использование негорючего утеплителя, в котором каркас утоплен, во многом решает проблему. Но риск возгорания все равно выше, чем у дома с кирпичными стенами, утепленными такой же негорючей теплоизоляцией.
В стенах домов ИВН объем дерева в разы меньше, чем в традиционных каркасниках, и защищенность от возгарания намного выше. Однако деревянная стропильная система является слабым звеном, как и в любом другом доме.
Часто нужна принудительная вентиляция
Каркасный дом можно сравнить с термосом — это его как преимущество, так и недостаток. Из-за замкнутого контура утепления и наличия паро- и гидроизоляции, воздухообмен в здании при закрытых окнах возможен только через систему вентиляции.
Для небольших дачных домиков обычно достаточно естественной вентиляции, если она правильно спроектирована и выполнена. Однако для жилых коттеджей рекомендуется устанавливать принудительную вентиляцию, хотя бы для притока воздуха. Оптимальным вариантом будет система приточно-вытяжной вентиляции. В противном случае, избежать сырости и застоя воздуха в помещении будет сложно, что является важным аспектом при проектировании каркасных домов.
При строительстве домов ИВН легко устроить вентилируемый фасад, а внешние стены, выполненные из ПсФб не нуждаются в пароизоляции. Достаточно их оштукатурить изнутри или обшить гипсокартоном. Стены ИВН дома ведут себя как стены из кирпича или блока.
Необходимость регулярной ревизии утеплителя
Каркасные дома обычно утепляют экологичными материалами: минеральной ватой, эковатой, даже соломой. А они при вертикальной укладке со временем проседают под действием силы тяжести, оставляя в верхней части стен пустоты. Поэтому утеплитель нужно периодически обновлять. Периодичность зависит от его вида и составляет 5-10 лет.
Дома ИВН полностью лишены этого недостатка!
4.Требовательность к качеству древесины
При строительстве каркасных домов критически важно использовать качественную и хорошо высушенную древесину. Однако на российском рынке часто встречаются пиломатериалы, которые либо недостаточно высушены, либо полностью сырые. Использование такой древесины для каркаса может привести к серьёзным проблемам: в течение года-двух каркас может деформироваться, и вы рискуете получить стены и полы с изогнутыми формами и трещинами в отделке. Именно поэтому необходимо тщательно выбирать пиломатериалы или осуществлять их дополнительное сушение до необходимой нормы.
Дома ИВН не восприимчивы к влажности древесины, т.к. роль диафрагмы в конструкции стен выполняет блок ПсФб плотностью 120-180 кг/м3, который обладает свойствами эластичности и одновременно сохраняет размеры при любой влажности!
5.Древоточцы, муравьи и др. вредители
Каркас из древесины, который заполнен легким пористым утеплителем, может стать идеальным местом для обитания насекомых и грызунов. Антисептические пропитки, которые используются для обработки бруса и досок, обеспечивают защиту лишь на несколько лет. В условиях, когда деревянная рама закрыта в утеплителе, этот срок может достигать до десяти лет. Но потом путь для насекомых остается открытым, и единственным способом защиты может стать качественная отделка стен.
В домах ИВН утеплителем является ПсФб. Это бетон с сильной щелочной средой, в которой грызуны и насекомые не селятся.
6.Срок службы меньше, чем у традиционных материалов
Срок службы коробки кирпичного, каменного или бетонного дома — столетия. Обычный каркасник прослужит 50-70 лет, и это если он сделан по всем правилам.
Дом ИВН является бетонным каркасником, поэтому его срок службы в разы выше, чем у обычного каркасного дома!
Необходимо строго соблюдать технологию
Даже небольшое нарушение технологии строительства может привести к необходимости капитального ремонта дома уже через несколько лет. Утеплитель может набрать влагу, и тогда он не только перестанет удерживать тепло, но и станет причиной гниения каркаса.
При строительстве любого дома, в том числе и ИВН, влажностно-тепловой режим требует особого внимания. Необходимо хорошо представлять, откуда может поступать влага в элементы конструкции и как она будет удаляться. Много рисков несут в себе перекрытия из деревянных балок и ферм с монолитным заполнением из ПсФБ! При соблюдении технологии такие конструкции будут работать многие десятилетия, но при несоблюдении и ошибках сроки их службы очень небольшие.
Каркасное строительство стало весьма популярным благодаря своим многочисленным преимуществам. Оно выделяется доступной стоимостью, высокой энергоэффективностью, быстротой возведения и легкостью монтажа. Также стоит отметить, что каркасные дома можно строить даже в зимний период, а их конструкция обеспечивает надежную сейсмоустойчивость.
Однако у этой технологии есть свои недостатки. Основной материал - горючее дерево - делает такие дома более подверженными риску возгораний. Кроме того, каркасные дома зачастую требуют принудительной вентиляции, регулярной проверки утеплителя и имеют меньший срок службы по сравнению с другими типами построек. Они также предъявляют высокие требования к качеству древесины и строгому соблюдению строительных норм и технологий.
Дома ИВН лишены ряда перечисленных недостатков и имеют прекрасные перспективы завоевания рынка. Учитывая наличие хорошо отлаженного производства изделий из ПсФБ, специализировнной производственной базы, а также компетентного дружественного коллектива специалистов-энтузиастов, можно в кратчайшие сроки освоить выпуск домокомплектов под технологию ИВН и в короткие сроки получить убедительные экономические и технические результаты!
Итак, приступил. К постройке летней кухни. По совету камрадов изменил размеры на строгие 6х2,5 м., а также изменил слегка подход к фундаменту. Да, шлакоблок останется как дополнительная лента и подставка под полом, но основу составят эдакие самодельные сваи. Залито восемь штук, труба асбоцементная по полтора метра, диаметр 150, внутри раствор, по центру - арматура, чтобы нижнюю часть крепить. До весны время есть - буду пока переделывать проект, помимо замечаний от камрадов, появилось ещё пожелание переместить генераторную к туалету.
Стройке быть! ))
В первой части поста «Чем отделать фасад каркасного дома? Часть 1» речь шла про виниловый сайдинг, пластиковые панели, гибкую битумную черепицу, и металлический сайдинг.
Это стальные листы, имеющие профиль схожий со стоячим фальцем. Но не требующие специального оборудования для монтажа. Крепление между собой осуществляется путём защёлкивания фальцевых картин. От сюда название — «клик-фальц», «защёлка»)
🏮 В большинстве случаев такую отделку применяют на домах в современном стиле – «хай-тек» и «барнхаус». Где отсутствуют свесы крыши, либо предусмотрена плоская кровля. В сочетании с деревянной или кирпичной отделкой фасада смотрится стильно и современно, присутствует ВАУ-эффект!
⚓️ Монтируются фальцевые картины, как правило, вертикально (как продолжение скатов кровли), встречается также диагональный монтаж. Требуется высокая квалификация бригады строителей и опыт работы с таким материалом.
‼️ Существует важнейшее условие при работе с данным материалом — крепление панелей должно осуществляться с учетом температурного (линейного) расширения при нагревании на солнце. Крепёж не должен жестко фиксировать панель (должен быть зазор для движения). Это же правило касается и всех видов сайдинга.
🌊 Если при монтаже допустить подобные ошибки фасад будет выглядеть неаккуратно, будет наблюдаться волнистость и желаемого ВАУ-эффекта не достигнуть.
💸 По стоимости сравним с металлическим сайдингом, но за счет доборных планок все же отличается в большую сторону.
Панели клик-фальц отлично выглядит на фасаде, кровле. Строгие линии придают дому элегантность и минимализм. Хорошо смотрятся с матовыми покрытиями темных оттенков.
В отличие от клик-фальца, это более бюджетное решение, которое применяется на недорогих домах в стиле барнхаус или «шалаш».
Помимо общих недостатков, которые присущи все металлическим фасадам, имеет ряд особенностей:
🔘 Более простой монтаж, не требующий высокой квалификации рабочих. Видно стыки листов, так как крепление осуществляется внахлёст кровельными саморезами. В отличие от клик-фальца, где крепёж скрытый.
🔘 «Дешёвый» вид, в виду того, что профнастил внешне не сильно похож на фальцевое покрытие и чаще применяется для отделки промышленных зданий (цеха, гаражи, павильоны и тд.) или заборов.
Тем не менее, это достаточно распространённый вид отделки фасадов в виду своей неприхотливости, долговечности, он практически не требует ухода.
Представляет из себя полосы цементной плитки толщиной от 8 до 16 мм. В основном имитирует фактуру дерева, камня, штукатурки. Окрашивается однотонными красками либо наносится рисунок натуральной древесины.
Существует два типа такого сайдинга:
прямой – прямоугольные планки монтируется внахлест друг на друга, перекрывая тем самым крепёж;
клик – напоминает доску с четвертью, крепится специальным кляймерами.
Набрал большую популярность в последнее время за счет очевидных преимуществ по сравнению с другими видами фасадной отделки.
⚓️ Если сравнивать его с виниловым или металлическим сайдингом, то он значительно прочнее, не шумит от осадков.
🏋️♂️ Плотные тяжелые панели не выгибаются и не трескаются даже при сильном ветре.
💧 Фиброцемент не впитывает влагу, соответственно не подвержен грибкам.
🌡 Устойчив к резким перепадам температур.
Очевидных минусов данный материал не имеет, но о некоторых особенностях работы с ним, все же стоит рассказать.
🎨 Поскольку фиброцемент в массе не прокрашен, грунтуют и красят его на производстве. Со временем краска может отшелушиваться.
Относительно других материалов он значительно тяжелее. Это нужно учитывать на этапе проектирования.
Это отделочный материал из высшей ценовой категории. Они имитируют различные фактуры, такие как штукатурка, дерево, камень и кирпич, что позволяет создавать стильный и лаконичный внешний вид дома. Бывают различного формата - шириной, как правило 455 мм, длиной до 3-х метров.
Панели обладают значительным весом, поэтому для их монтажа требуется усиленная подсистема вентилируемого фасада.
Мировыми лидерами по качеству, бесспорно являются японские производители (Kmew, Nichiha). В нашей стране тоже производят достойного качества фасадные панели, которые неотличимы от натуральных отделочных материалов (Каньон, Триарм).
⚠️ Важно отметить высокую стоимость такой отделки и сроки доставки в виду сложной логистики.
Привлекательный внешний вид, неотличимый от натуральных отделочных материалов, в сочетании с долговечностью это основные плюсы данного вида фасадной отделки из-за которых фиброцементные панели так популярны в загородном строительстве.
Помимо этого панели обладают такими немаловажными преимуществами, как:
💧 Водонепроницаемость - не впитывают влагу из-за чего срок службы составляет более 50 лет;
🗿 Прочность - не боятся резких перепадов температур;
🧑🚒 Пожаробезопасность - не горючие, устойчивы к высоким температурам.
⛰ Натуральность - для углов и откосов не используются доборные элементы, углы запиливаются под 45 градусов алмазным диском.
🛠 Качество монтажа - в комплекте поставляются полиуретановый герметик и демпферная лента для защиты и надежного крепления.
В ассортименте производителей есть как угловые детали, так и дополнительные декоративные элементы (наличники, перемычки и тд).
Подписывайтесь на мой telegram-канал Pro.Каркасники, где я делюсь своим опытом и даю практические советы, как как выгодно и без ошибок построить дом.
Добрый вечер, прошу не кидать помидорами, в строительстве новичок, подрядчик кинул и по этому приходится достраивать каркасный дом с привлечением сторонних специалистов. Встала задача - сделать откосы и отливы на окнах. Сделали так что невооруженным глазом - плохо. Все мятое в местах крепления саморезов.
Уточните пож, что сделано не так, как надо было сделать правильно и как теперь можно исправить?
КДВП из интернета.
В свете переписки с уважаемым @Karkasdekor родилось научно популярное произведение, дабы не потерялось выложу отдельным постом. Может это поможет разобраться в процессах строительной физики. Комментируйте, дополняйте, спрашивайте.
Интересный диалог подслушал на стройке двух персонажей. Один из них строитель практик с огромным опытом, другой инженер-строитель с не менее богатым опытом.
Офис, инженер рисует схемы на листке бумаги.
Инженер: Знаете, самая частая ошибка в строительстве — это путаница в терминах. Все говорят «пар увлажнил стену». Но с точки зрения физики — это нонсенс.
Практик: (усмехается) Ну вот, теория пошла. А я на практике вижу: занес морозный воздух, стена мокрая. Пар и есть.
Инженер: Не спорю с фактом. Стена мокрая. Но виноват не пар, а его превращение. Представьте, что пар — это невидимый дух. Сам по себе он не может ничего намочить. Но если этого духа напустить в замкнутое холодное подземелье (нашу стену), он может материализоваться в настоящую воду. Наша задача — либо не пускать духа внутрь, либо сделать так, чтобы он пролетел насквозь, не успев материализоваться.
Практик: Звучит как фантастика. Но интересно. И как же его, этого духа, либо остановить, либо прогнать?
Инженер: Для этого нужно понять два простых правила: что такое парциальное давление и точка росы. Давайте сыграем в диалог: ваше практическое ноу-хау против законов физики.
Практик: Главная задача не допустить попадания большого объёма воздуха на холодную поверхность ибо в каждом кубометре воздуха содержится около 15 грамм воды.
Инженер: Главная задача не допустить попадания попадания пара, а не воздуха. На всякий случай уточню что пар это бесцветный газ в составе воздуха.
Практик: Смотрим паропроницаемость пергамина 0,2 мг/(м²*Па*h).
Вы понимаете, что такое 0,2 мг? Это нужно 5000 часов, чтоб через 1 квм прошёл 1 грамм воды, да ещё с условием что давление будет, это если совсем вентиляцию не делать.
Инженер: В коэффициенте паропроницаемости учитывается разность парциальных давлений (т.е. давление которое создает какой либо газ, если исключить все остальные. Парциальное давление это не связано с именно с паром, данный термин относится к любому газу). Атмосферное давление тут не играет никакой роли, оно условно принимается равным снаружи и внутри.
Например:
При температуре внутри +23 и влажности 50% парциальное давление водяного пара составит 1403 Па. (если интересно могу разъяснить как считать)
А при температуре снаружи -25 и влажности 70% парциальное давление водяного пара составит 56,4 Па.
Соответственно возникает большая разница парциальных давлений 1346 Па.
Если коэффициент паропроницаемости материала 0,2 мг/(м²*Па*h), то через 1м.кв. за час материал пропустит 0,2*1346=269мг пара, или 6,4 грамма в сутки. Это совсем не мало...
Это без учета толщины, конечно. Нужно считать сопротивление паропроницанию конструкции (где учитывается толщина)
Если интересно то
Сопротивление паропроницаемости:
Rп = δ / μ, где тот самый коэффициент из таблички, а δ толщина в м.
Поток пара в час:
g = Δp / Rп, где Δp разница парциальных давлений пара.
И воздуху не надо проникать, достаточно пару.
Практик: Хватит уже , ты главное расскажи почему давление пойдёт через обшивку, а не через вытяжку в туалете.
Инженер: Ты путаешь конвекцию и диффузию. Конечно через вентиляцию будет удаляться пар и возможно эти значения будут в граммах и в сотнях грамм а час, однако пока абсолютная влажность внутри и снаружи не равна, пар будет стремиться пройти и через стену, да значения будут в миллиграммах или даже меньше. Вентиляция нужна для снижения относительной влажности, что приводит к снижению разности парциальных давлений снаружи и изнутри. Пароизоляция для защиты материала стен от увлажнения. И то и другое важно.
Т.е. вентиляция влияет на конвекцию, пароизоляция (паропроницаемость в принципе) на диффузию.
Практик: А пар, что есть такое? Это воздух с влажностью наверное 🤔 или я ошибаюсь?
По расчётам выходит на квм 6 грамм в сутки, то есть за 10 дней на стене метр шириной и 3 высотой будет стакан воды, так почему он сухой зараза?
Инженер: Пар это бесцветный газ, без вкуса и запаха. Когда наступает точка насыщения (относительная влажность 100%) он конденсируется, превращается в туман (капельки воды ) то самое, что мы видим их над кипящей водой и называем паром, но с точки зрения физики это туман (взвесь капель). Вот этот самый туман и может увлажнять материал стены, т.е. те самые капельки воды проникают в поры материала и увлажняют его. Если в толще стены не допускать насыщения пара, стена будет сухая, это краеугольный камень строительной физики ограждающих конструкций (стены, кровли, полы). Сам по себе пар не может увлажнять стену.
Пар будет стремиться пройти через все слои, и его "давление" (парциальное давление) будет падать в каждом слое пропорционально его сопротивлению. Точка росы будет достигнута там, где кривая падения парциального давления пересечет кривую давления насыщенного пара (которая зависит от температуры).
Даже если те самые условные 6 грамм пара не сконденсируются материал не намокнет.
И ещё раз пар не может увлажнить конструкцию, если нет условий для его конденсации, т.е. он может пройти через стену не задержавшись. Для осознания этого нужно четко понимать термины относительная влажность и парциальное давление пара!
Собственно 2 мероприятия для предотвращения намокания. не пустить пар в стену, либо не дать ему там задержаться (сконденсироваться). Борьба ведется не с паром, а с конденсацией.
Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля, энтузиаст каркасного домостроения и специалист по обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе.
На днях пишет мне коллега, который занимается стройконтролем в домостроительной компании: "Надо провести обследование каркасника с аэродверью и подготовить отчёт для суда. Подрядчик ДачаЗел!" А я в это время расписан на неделю вперёд, гоняю по Подмосковью без остановки. И про этого подрядчика никогда не слышал. Поэтому, ответил примерно следующее:
А знаешь, хрен с ним! В мире достаточно всякого дерьма. Не стоит об этом переживать!
Но коллега был настойчив, тем более, пообещал интересный случай и в итоге через неделю, взяв с собой аэродверщика, я прибыл на объект.
Сначала я бегло осматриваю здание снаружи и внутри, чтобы определить основные направления обследования, как того рекомендует ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Кстати, умные люди его писали - во время такого осмотра часто подмечаешь проблемные места и понимаешь, где ковырять.
Первое, что бросалось в глаза - это кривой конёк, прогнувшийся к центру здания. Я просил у заказчика, был ли дом пагодой с самого начала или опагодился с течением времени. На что он ответил, что дом такой и был сразу. Дом показывать не буду, заказчики не очень радуются такой известности.
Второе, что тоже было видно визуально - небольшие косинусы перекрытий и перегородок. По моему опыту, это тревожный симптом - если плотники не справились с геометрией здания, то ждать от них успехов в физике точно не стоит.
Но, всё по-порядку. Начинаем осматривать дом снизу. И первое, что мы видим, ветрозащита установлена по-гейски - обёрнута вокруг лаг пола, в нарушение инструкции производителя. А эти доски с широким шагом по задумке нетрадиционных строителей представляют собой настил чернового пола. Также видна свисающая простыня ветрозащиты, оставшаяся от их утех, которая должна быть заведена на обвязку дома.
На говоря про отсутствие противомышиных сеток, обёртывания и расстояние между лагами - это прямое нарушение инструкции производителя ветрозащитной мембраны Изоспан.
А ведь он с картинками расписал применение своих плёнок и мембран. И на картинке у нас явно видно, что ветрозащита раскатывается сплошными полотнищами по всей площади внешней стороны перекрытия.
А на словах велел передать:
Ветрозащитная мембрана (Изоспан А цоколь) монтируется по половым балкам со стороны подполья (снизу), внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см) и крепится к балкам при помощи строительного степлера. Сторона укладки материала не имеет значения. Ветрозащитная мембрана подшивается снизу досками чернового пола.
Всё нарисовано для ограниченных в строительном развитии, при этом настил явно выполнен с шагом в доску, но никак не в 250 мм.
Ладно, тут ясно. Посмотрим, что с ветрозащитой стен.
Опять двойка. Нижний край ветрозащиты болтается без какой-либо фиксации. И удерживают его лишь одинокие скобы. А ведь и тут производитель рассказывал как сделать в картинках.
Для обеспечения герметичности гидро-ветрозащитного слоя:
1. Нахлёсты уложенных полотен мембраны рекомендуется проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.
2. Места примыканий полотен мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.
Если бы я осматривал дом перед покупкой, то уже этого набора: кривая крыша; кривые черновые полы; кривой монтаж ветрозащиты, было бы достаточно. Но, к сожалению, мы рассматриваем даже не купленный, а построенный под заказ дом. И нам нужно продолжать выявлять новые дефекты нетрадиционных строителей.
Что ж, запускаем аэродверь на 50 Паскалей и выкачиваем воздух из помещения, создавая ситуацию, будто ветер дует на дом со всей мочи. Тестирование это выполняется по ГОСТ 31167-2009 "Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях". Пока аэродверщик колдует с приборами, настраивая мощность вентилятора на объём помещения, я прохожусь по комнатам с термоанемометром, проверяя приток по щелям:
Ну, в общем-то, ожидаемо. Сифонит повсюду. И есть рекорд, приток из угла фронтона - 3,81 м/с. О чём говорят эти цифры? О том, что холодный уличный воздух довольно быстро будет достигать центра комнаты, особенно в зимний период.
Мне стало интересно, почему именно здесь так сквозит. Елды-курган! Пароизоляция, которая должна быть герметичной и непрерывной, закончилась! И утеплителя нет.
Тем временем, подтянулись показания аэродвери:
Кратность обмена при 50 Pa, n50 [/h] = 8,33. То есть, воздух помещения полностью обновился на уличный более 8 раз за час. А мне тут рассказывали, что только срубы умеют дышать!
По результатам обследования, можно заключить, что нарушено основное правило непрерывности пароизоляции, которое присутствует в СП «Деревянные конструкции» и последующих зависимых СП.
В СП 17.13330.2017 «Кровли» мы имеем следующее определение пароизоляции:
3.1.25 Пароизоляционный слой: слой из рулонных или мастичных материалов, расположенный в ограждающей конструкции для предохранения ее от воздействия водяных паров, содержащихся в воздухе ограждаемого помещения.
5.1.5 <...> Пароизоляционный слой должен быть непрерывным на всей поверхности конструкции, на которую он укладывается, а стыки (нахлесты) рулонных материалов герметично склеены, сварены или сплавлены. Продольные нахлесты пароизоляционных рулонных материалов должны составлять 100 мм, а поперечные – не менее 150 мм.
Согласно СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»:
8.79 Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную.
Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки).
При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой.
Но эти СП никто не читал. Нетрадиционные строители не читали даже инструкций, какие там СП?
Да, мой коллега был прав, такое решето встретишь нечасто. Обычно мы приводим дома к кратности 1. Верхним пределом нормы считается 4. Но у нормальных строителей каркасов кратность колеблется в пределах от 0,35 до 1,5. Всё, что выше - уже повод задуматься, откуда сечёт.
О чём нам говорит такой мощный приток? Весь нагретый вами воздух вылетит в трубу 8 раз за час. Мне кажется, это не очень здорово, верно, ребята?
Как это лечить? Никак. Нет рентабельного способа переделать запоротую пароизоляцию. Придётся снять все коммуникации, отделку стен, пола и потолка (переломав половину) и в итоге такой ремонт обойдётся дороже, чем построить дом заново. Учитывая, что такие же проблемы с ветрозащитой - действительно, строить заново лучше.
На фоне этих новостей такие "мелочи", как нарушение инструкции монтажа металлочерепицы и нарушение ГОСТ на монтаж окон и дверей вообще не казались дефектами.
В общем, такая вот строительная компания работает в Зеленограде и окрестностях. На сайте у них слоган: "Стройте вместе с нами!" И это правильный совет. Ведь если бы заказчик осуществлял стройконтроль своего объекта во время строительства, то ему не пришлось бы переделывать дом под слоган: "Стройте лучше нас!" И судиться с нетрадиционными строителями, которые, вне сомнения, поступят очень традиционно - обанкротят контору и свалят в туман.
Недавно закончил (неудачный) эксперимент с цоколем, все собирался выложить, а тут попалась статья @Agrocult с фоткой грибка в подполье, напомнило.
Вот эта фотка.
И текст "при небольшой высоте цоколя протечка водопровода в кухне стала критичной для всего перекрытия дома"
Собственно я к тому, что ровно ту же картинку можно получить на свайном фундаменте, без всяких протечек, с правильным пирогом нижнего перекрытия и продухами без нарушения нормативов. Но, по порядку.
Собственно искался недорогой, простой и долговечный вариант конструкции утепленного цоколя свайного фундамента. Результат на картинке.
Лист пеноплекса утепленной отмостки, вдвигается на 50 мм внутрь контура дома, на него, в распор между балкой ростверка, ставится вертикальный лист пеноплекса. Сверху прикрывается стальным крашенным листом 0,35 мм, загрутым внизу для отвода воды.
Вертикальныме листы можно ставить в распор, если лень точно метится с размерами, ставим на пену. Металлические листы крепятся на саморезы к ростверку, между собой скрепляются "язычками", как на картинке:
Соединение соседних листов.
Продухи прорезаются в металле, и, после установки листа, по месту через это отверстие прорезается пеноплекс. Сверху закрываем вент. решеткой, крепление на такие же язычки.
Смысл в утеплении соседствующим с продухами простой. Зимой можно завалить цоколь снегом, проемы особо охлаждать подполье не будут.
На периметр дома 14 вент.проемов, размер 20*25, общая площадь проемов 0,7 м2, отношение к площади подполья 0,7/80=0,0875, это в 3,5 раз больше норматива СП (площадь проемов не менее 1/400 площади подполья).
Внешне, меня устроило. Кошки не шляются, глаз не режет и ладно.
Тут поближе
Собрано было в начале осени. Зимой засыпалось снегом.
Осень, зима, весна - подполье сухое.
В июле, почти весь месяц стояло +28-30С, влажность 65-70% и безветрие.
В конце июля залез глянуть - весь потолок в каплях, исключая периметр возле продухов.
Нет, это не "испарения из земли" и прочие сказки. Это вода из воздуха. Конденсат. Это наглядная демонстрация закона Стефана-Больцмана. Передача тепла излучением. Излучатель потолок, приемник - "сыра земля".
Температура потолка +15С (хотя хрен знает, что там пирометр в воде мерял), земли +12С, можно прикинуть мощность излучения (на квадрат)
((273 + 15)^4 - (273 + 12)^4)) * 5,67 * 10^( - 8)=16 Вт/м2
Прикинем, можно ли компенсировать такой поток, потоком сверху, через плиту пола. У меня сопротивление нижнего перекрытия около 13 С*м2/Вт. Температура пола в комнате в пик жары, пусть +26С, дельта 11С. Мощность прущая в подполье из комнаты:
11/13= ноль целых, хрен десятых Вт/м2. Нагреть без шансов.
Поток тепла с воздухом (напомню про безветрие). Возьмем эквивалентную площадь продуха близкой к 1/4 общей площади (продухи одной стены), пусть 0,2 м2. Ветер, пусть 1 м/с, тогда расход 0,2 м3/с. Разница между входной и выходной температурой в районе 1-2 С. Теплоемкость воздуха 1,2 кДж/м3*С, соотв. у нас поток 240 Вт для дельты в 1С. Это на 80 м2. На квадрат соотв. 3 Вт/м2. Против 16Вт/м2 потерь излучением.
Уравнение плотности насыщенного пара в СП - сильно косячит при высоких температурах, поэтому возьмем международную аппроксимацию (подробнее, кому интересно, тут ).
Тогда при +30С, плотность насыщенного пара 34 г/м3, 70% соотв. 23,8 грамм воды в кубе воздуха. Эта плотность, даст конденсат уже при +20С, а при +15С, в конденсат уйдет 10 грамм из каждого куба воздуха. У нас расход 0,2 м3/с, что в пределе (если весь этот воздух пропустить возле потолка) в час даст 7 литров конденсата, половина в землю, половина в потолок. На квадрат потолка придется 43 грамма воды. Опять таки, это теор. максимум. В реале, будет меньше (не весь воздух будет контактировать с холодной поверхностью), если прикидывать (законы Фика, коэф.диффузии 0,08 м2/ч для водяного пара), то меньше как минимум на порядок, т.е.
При +30 и 70% влажности, в вентилируемом подполье свайного фундамента, в сутки, будет под сотню грамм конденсата на квадрат потолка в подполье (теор. предел).
Опять таки, эту цифру тоже следует уменьшить в разы (+30 и 70% не стоят круглосуточно), тем не менее, ориентиры мы получили. Конденсат будет. Будет гарантировано и его будет очень много.
Для пытливых ратующих за "пары из сырой земли" - застелил полосу метра три шириной пароизоляцией. Никакой реакции вообще.
Застелил полосу шириной два метра, нетканкой в два слоя. Ну. вроде бы (неубедительно) стало получше.
Увеличил площадь и количество продухов втрое.
Вот такие дыры 250*250 мм, в каждом листе (на каждый погонный метр цоколя).
Высохло примерно на 2-3 метра от стены. В центре - без изменений.
Демонтировал весь цоколь. Через пару дней в подполье сухо.
Нет, утверждения СП про дальше 200 мм от земли, биозащита дерева не нужна и площадь продухов 1/400 от площади подполья - нифига не гарантия.
Нет, утеплить грунт закрыв его слоем пеноплекса в 1 см - не прокатит. Это сопротивление примерно 0,44 С*м2/Вт, не сравнимо с сопротивлением полов (хотя бы 3 С*м2/Вт). Если кому интересно, могу развернуть.
Да, возможно прокатит полная тепло и воздухо-изоляция подполья + пароизоляция грунта. Предварительные оценки не запрещают. Если интересно, разверну, либо сами, прикинув потенциал по конденсату несменяемого воздуха в подполье и влагоемкость древесины (если черный пол из дюймовки к примеру).
Да, прокатывает открытый цоколь. Как вариант защиты от кошек, какие-то рамы с натянутой сеткой. Хотя тоже чревато, не будет хода кошкам, будет раздолье мышкам.
Мир - несовершенен! :)
