Серия «Волшебный Пакистан )))»

По пути с Лахора я заезжал в Бахавалпур - небольшой городок в Панджабе, в котором имеется хорошо сохранившийся дворец в индо-сарацинском стиле, построенный под руководством англичан. Сам город - обычная пакистанская дыра, поэтому рассказывать и показывать там нечего.

Самое интересное началось в Карачи. Приезжаю я на автовокзал (тот самый, куда приходит автобус с иранской границы, на который я не смог купить билет из-за забастовки в прошлый раз). Захожу я в офис компании Al Mumtaz, которая занимается перевозками до границы и назад.

- Здравствуйте! Мне нужен билет на автобус до границы с Ираном.
- Мы вам его не продадим, вы не можете туда ехать.
- В смысле?! Почему?
- Не безопасно.
- Мои друзья ехали на этом автобусе от границы в Карачи! Это возможно!
- От границы в Карачи - Да, обратно ехать - нельзя.
- Как? В чем логика? Как в одну сторону ехать безопасно, а в обратную - нет?!
- Это Пакистан. Такие правила. Вы можете лететь на самолёте.
- Самолётов между Ираном и Пакистаном нет!!
- Ничем не можем помочь.

Тут я и ох..ел. Что ж это за конченная страна! Каждый трактует правила и делает так как ему угодно. У меня была иранская виза, но поехать в Иран я не мог. Че за фигня?! К тому же у меня уже и пакистанская виза была просрочена на 3 дня. (До 10 дней визу можно проскочить, на границе только пожурят и пропустят, если больше - то будут проблемы и применяются штрафные санкции)

Я начал звонить всем своим знакомым. В первую очередь мужику из антикоррупционного отдела, и ещё Бамси из Лахора, который хорошо говорил по-английски и был из какой-то уважаемой семьи.

После 2-3 часов созвонов, разговоров с автобусниками, ничего изменить не удалось. Оба знакомых только разводили руками - это Пакистан, мы не понимаем почему нельзя купить билет в ту сторону. Возможно нужно ехать в центральное управление миграционной полиции в Карачи, и брать какую-то бумагу, что я беру ответственность на себя,  выезжая в Балуджистан. Но сколько это бумага делается - тоже неизвестно. (Именно такую бумагу европейские туристы ждут в Кветте 2-3 дня сидя в отеле)

До отправления автобуса оставалось пара часов, я замучался, и хотел просто покинуть эту дурацкую страну. Последний раз я спросил представителя компании:
- Значит вы мне билет не продадите?
- Нет.
- Тогда я пойду пешком в сторону границы, я не собираюсь оставаться в Пакистане!

Автобусник не как не отреагировал,  и я вышел из офиса. Я пошёл на трассу в сторону Балуджистана и начал стопить. Мой план был следующим: я заезжаю автостопом на территорию Балуджистана, и уже оттуда останавливаю этот автобус. Водитель автобуса не оставит меня в "опасном" штате, и так я попаду в автобус.

Первая машина остановилась очень быстро. Это были военные, которые ехали отдыхать куда-то на пляж в Балуджистане. По пути и они заехали в какой-то магазин и купили пиво! Настоящее пиво, которое запрещено в Пакистане.
- Я думал алкоголь запрещён в стране.
- Да, но нам - можно. =)
- Поехали с нами на пляж!
- Не, спасибо, мне надо в Иран.
- Ну хорошо.

Солдаты свернули, я продолжил стопить. (Я уже находился в Балуджистане) Подьезжают местные на мотоцикле.
- Привет! Откуда ты?
- Здравствуйте! Я из России.
- Вау! Здорово! А что ты тут делаешь?
- Я пытаюсь попасть в Иран, я еду в сторону границы.
- Но здесь автобус не останавливается. Автобусная остановка дальше.
- А можете вы меня подвезти до неё?
- Да, конечно!

Парни остановили какую-то машину, договорились с водителем, и поехали за мной следом. До ближайшего городка оказалось не так далеко. Меня высадили в его центре.

Подъехали ребята на мотоцикле, стали подходить другие местные мужики и знакомиться. Я им рассказал, что хочу попасть в Иран, и у меня есть виза, но не смог купить билет на автовокзале. И вообще мне говорили, что в Балуджистане не безопасно, хотя я был в иранской части Балуджистана и все местные жители были приветливыми.

Пока мы общались, подошел тот самый автобус компании Al Mumtaz. Двери открылись, кто-то вышел, и когда я подошёл к двери, водитель меня увидел, и закрыл дверь. Тут я и ох..л, да и местные рядом со мной. Они что-то ещё покричали водителю, но автобус уехал. А я остался стоять в шоке, и пытаясь сообразить, что ж мне делать дальше. (то есть получается, что водитель, зная, что эта провинция потенциально опасна для иностранцев, спокойно оставил иностранца в ней)

Пошел я вдоль дороги, и решил попробовать ещё постопить машины, пока совсем не стемнело. Тут остановился какой-то мужчина с густой бородой и позвал меня в гости. У мужчины в машине была целая ватага детей =) Что мне оставалось делать? Я доверился мужику и судьбе, и поехал в гости.

Дом Ахмада оказался совсем неподалёку. За ужином я познакомился со старшим его сыном, который неплохо владел английским. Я рассказал, ему о сложившейся ситуации, и что понятия не имею как добираться до границы теперь.

Парень мне ответил, что существуют и другие автобусы, но они идут не до границы, а до города Гвадар (того самого, где я сидел первые 2 дня в Пакистане в полицейском участке), и что его друг как раз работает на таком автобусе. Ну Гвадар уже всё-таки лучше, чем ничего, и я сказал, что поехать до туда очень хороший вариант для меня.

После череды звонков, сын Ахмада сказал, что всё в порядке, автобус будет через полчаса и мы можем собираться. (Позднее, кстати, я видел в инстаграмме видео, где этот парень стреляет из пистолета по мишеням. Это к вопросу о количестве оружия в регионе у населения)

Посадили меня в автобус, кроме меня, ни одного иностранца в нем не было. Ехали мы всю ночь, и останавливались всего 1 раз возле кафе. Ни на каких полицейских чекпоинтах остановок не было.

Рано утром, на подъезде к Гвадару остановились мы пропускном пункте. В автобус зашёл офицер, огляделся салон, и увидел меня. Спросил, что я делаю в автобусе. На что я ответил, что еду в Иран.

Дальше автобус поехал без меня в город, а я остался на этом чекпоинте. Ожидал, я конечно, что военные отправят меня с какой-то машиной в сторону границы, а в итоге приехал мотоцикл, и повёз меня в Гвадар, в тот самый полицейский участок. Опять.

В участке никого не было кроме дежурного, и одного знакомого офицера. Офицер расплылся в улыбке:
- Вы опять к нам?)
- Я не к вам, я еду в Иран.
- Как вы туда хотите попасть?
- Хотел на автобусе из Карачи, но автобусная компания не продала мне билет.
- Почему?
- Это я у вас спросить хотел.
- Я незнаю. Это Пакистан. 🙂
- Как ты сейчас хочешь ехать?
- Может быть есть автобусы отсюда на границу?
- Нет. Только такси.
- Сколько оно будет стоить?
- ... (не помню точно, но стоимость была больше, чем стоимость билета на автобус Карачи - Граница)
- Ммм. Это дорого. Ну если других вариантов нет, то давайте.

Так началось ожидание. Без каких-либо сроков и условий. Выходить за территорию участка опять было нельзя, ещё и этот тип забрал у меня паспорт, и сам потом куда-то пропал.

Я начал снова звонить знакомым узнавать, на счёт какого либо транспорта из Гвадара на границу, или реальной стоимости такси, потому что менты ж могли сказать любую стоимость, и поставить своего водителя, например, чтобы заработать на мне. К сожалению, знакомые тоже помочь ничем не могли.

В участке оставался только дежурный. Я спрашивал его, где офицеры или шеф - никого нет, все будут позже. Охренеть блин! Как же я хотел покинуть этот гребаный Пакистан в тот момент! Я просто устал от этих постоянно меняющихся правил, проверок, запретов, грязи, хаоса, и приставучих людей, которым срать на личные границы.

После 2-3 часов неизвестности, приехал наконец офицер.
- Где моё такси? Что происходит? Я хочу уехать из этой страны! Верните мне мой паспорт, пожалуйста!
- Ну вы же сказали вам не нужно такси.
- Я сказал, что это дорого, но если других вариантов нет, то что мне остаётся?
- Ждите.

Примерно через час возвращается этот мужик.
- Машина скоро будет, собирайтесь. Это не такси. Мы организовали нашу машину, чтобы отправить вас на границу.
- Хорошо.
- Видите, полиция Пакистана пытается вам помочь, а вы всё недовольны.

Приехал старенький пикап с одним только водителем.
- А где же солдаты с автоматами?
- Зачем они? Можете ехать так.
- Дак небезопасно же здесь?
- Нет, нормально.
- А дак какого ж хрена нельзя было просто продать мне билет на автобус, который идет на границу из Карачи? Зачем до этого вы меня сопровождали с автоматчиками?

Офицер только улыбнулся в ответ. Грёбаный Пакистан.

Меня привезли на границу, я прошёл к офицеру таможни, и тот увидел, что у меня виза просрочена на 4 дня.
- У вас виза просрочена. Вы знаете? Это нехорошо.
- Знаю, если б полиция меня так часто не задерживала, я б вовремя выехал.
- В следующий раз так не делайте, а то придётся оформлять разрешение на выезд.
"Не думаю, что я ещё когда-то в жизни приеду в Пакистан" - был ответ в моей голове.

Так я, наконец, пересёк границу, и попал в "цивилизованный" Иран. 😄

На утро меня ждал сюрприз. Не зря в прогнозе стоял дождь в этом регионе, он и начался.

Покинуть Чилас оказалось не просто, потому что трафик был очень вялый. Я стоял на краю посёлка рядом с полицейским чекпоинтом.

Ну вот, наконец, остановился дальнобойщик и мы погнали. Дождём в некоторых местах дорогу подразмыло, и там все машины ползли очень медленно. Подозреваю, что высоко в горах погода была сильно хуже.

Снова серпантинные дороги, множество деревень, и к вечеру я доехал только до Мансехры. Какие-то местные пацаны с последней машины предложили вписать меня в помещении типа магазина/гаража. Хрен с ним, согласился. Искать место под палатку рядом с городом было уже поздно.

С утра я выбрался на хайвей, по которому за пару машин добрался до Лахора. А вот и водители, с которыми я ехал.

В Лахоре меня ждала современная семья Усмана и Амун. Вот где первый раз мне удалось таки пообщаться с девушкой в Пакистане!!

Усман и Амун занимаются фотографией, и прямо дома у них часто проходят фотосессии. Прикольно, я первый раз оказался в такой среде. Вечером мы ещё сходили вместе в парк, а вот на следующий день я предоставлен был самому себе.

С утра я сходил в консульство Ирана, и получил свою визу, по которой толком и ответа не было. Прямо при мне рассмотрели мою заявку и выдали визу за 15 мин. Всегда бы так! =)

Все ещё был Рамадан и компанию погулять по городу найти было сложно. Поэтому я пошёл разглядывать пакистанский треш один =)

На треш насмотрелся - достаточно. Хотел зайти в гурудвару к сикхам - не пустили, говорят вход только в тюрбане =( Решил заглянуть в старый английский форт. Вот же была нормальная цивилизация на территории страны раньше! Такую страну просрали! =)

Именно в этом форте я совершил фатальную ошибку - отважился испить воды из источника, на котором было написано "питьевая вода". Очень уж жажда мучила, и рядом никакого магазинчика не было. Следующие 3 недели меня мучила "коричневая болезнь", и ничего не помогало =(

Уже после заката народ на кауче активизировался, и я созвонился с Бамси встретиться на хэнгаут. Встретились, поужинали и Бамси позвал меня в офис покурить кальян с друзьями. Ещё и картишки раскинули - нормас посидели.

Время было позднее и Бамси предложил мне переночевать у него в доме. Я согласился. Мне выделили целый этаж 😄 Ну реально, там была какая-то огромная крутая зала для гостей, ещё пара отдельных комнат и по звонку приходил лакей и приносил чай, фрукты))) С - сервис =)

Проспал я долго, вызвал лакея - позавтракал, и поехал назад к Усману. Приехал и оказалось, что в доме нет света. Как сказал Усман, такое бывает - поэтому у них есть аккумуляторы на случай, если уж совсем долго электричества не будет.

Вечером мы выбрались в молл. Вот где все девушки тусуются! Практически никаких хиджабов - девушки одеваются в современную одежду и красивые национальные платья. Вот тебе и страна мужиков))) просто надо знать куда ходить)

На этой ноте я и распрощался с Лахором и поехал назад в сторону столицы срача - Карачи.

С утра полицейский пикап увёз меня на край населённого пункта, где я принялся стопить. Шло много грузовиков, которые не останавливались, но вот мне улыбнулась удача, и остановилась машина, которая шла до Чиласа - это полпути до Гилгита. Как раз туда я должен был выехать по дороге через Наран, которой я ехал изначально 2 дня назад.

Дорога тут узкая, и извивается подобно реке Инд, которая течёт рядом. Где-то по пути мы останавливались, потому что техника разгребала камнепады.

Как-то в это день мне везло больше обычного, и к вечеру я таки оказался в Гилгите. Почти всю дорогу от Чиласа я наблюдал высокие горы со снежниками. Отсюда начинались горы выше 6000 м.

Останавливались мы также на обзорной площадке, откуда видно все 3 самых высоких горных системы в мире : Гиндукуш, Каракорум и Гималаи.

В Гилгите был какой-то шиитский праздник, и царила движуха. Я встретился с Ушай-Ханом, который не мог меня принять дома, но обещал что-то придумать. В итоге он привёл меня к кафе друзей, которое находилось в состоянии ремонта. Было уже поздно, и выбирать не приходилось.

Что меня печалило действительно, дак это прогноз погоды, который предвещал начало дождей через день, которые в высоких горах могут превратиться и в что похуже. От моей визы оставалась всего неделя, и застрять в горах из-за каких-нибудь перекрытых дорог не хотелось. Поэтому пришлось менять планы. Ещё в Исламабаде я решил, что ни в какую Индию я не поеду, мне и Пакистана до чёртиков хватило. Так что, как не печально, мне предстояло начать дорогу назад тем же маршрутом на следующий день...

С утра я пошёл до офиса Ушай-Хана, хотел оставить на зарядку у него повербанг. Возле офиса тусовался какой-то молодой парень, который хотел в ремонт сдать телефон. Так мы и познакомились. Парень предложил показать немного Гилгит, и мы пошли гулять.

Времени у меня много в запасе не было, ведь в этот же день я хотел начать путь назад из-за дождей. Парень сказал, что знает место с лучшим видом на Гилгит, и оно не так далеко. Пошли!

Взабрались и правда на обзорную площадку. К этому моменту мне написывал ещё другой парень с Каучсюрфинга о том, чтоб встретиться. Я скинул ему локацию, и через какое-то время он подъехал с другом.
Мы спустились к нему на встречу, и тут откуда-то то со двора выходят ещё двое молодых парней. Познакомились и с ними. Всю нашу толпу тут же позвали пить чай.

И вот, мы вшестером уже сидим болтаем в тени сада =) А ещё пару часов назад, я не представлял, что делать мне в этот день и куда сходить прогуляться за короткий промежуток времени, который мне выпал на Гилгит.

Время пришло уезжать. Меня подбросили на выезд из города. Машин было очень мало, шёл я долго. Вот остановилась машина, с виду уже полная народу.
- Я направляюсь в Чилас! Чилас! Денег нет! Такси - нет! Ок?
- Окей.

Я запихал свой рюкзак в багажник, и как-то скукожившись, сел на переднее сидение, где уже итак сидел мужик. Сзади ехала женщина с мужем - туда было нельзя садиться. Так я ещё не ездил, конечно. Ох жешь неудобно там было ехать, а что делать?

В Чилас мы приехали уже к закату, все пассажиры вышли по пути, оставался один я. И тут началось 😄😬

Я выхожу из машины, забираю рюкзак, говорю спасибо, и собираюсь идти. Водитель что-то кричит и просит деньги. Я ему напоминаю, что говорил, когда садился, что денег нет и такси не надо, а он сказал "Окей".

Подошёл какой-то парень, который знал английский. Я объяснил ему ситуацию. Парень говорит, что водитель просит денег, т.к. он - таксист. Ну зашибись че. Я продолжаю объяснять, что денег у меня нет, и платить я не буду (к слову у меня оставалась последняя 100 налички местных денег, а водитель изначально просил 200) Любопытствующие начали стягиваться, и смотреть что тут происходит. Я стоял на своём, водитель просил уже 100. Постепенно народ начал расходиться, понимая, что ничего интересного тут уже не будет. Минут через 10-15 водитель сдался, а я пошёл восвояси.

Было уже темно, и мне нужно было найти место для ночлега. Проезжая эту местность накануне, я заметил длинную полосу пляжа, поэтому я решил поставить палатку возле реки.

На берегу было тихо. Появились первые звезды, река тихонько шумела, а на другом берегу высились скалы - благодать. Я поставил палатку, и заметил, что вдалеке кто-то ходит вдоль пляжа. Огонёк фонарика приближался ко мне. Подошёл какой-то местный мужчина, который говорил даже по-английски. Он поинтересовался откуда я, куда направляюсь, добавил меня в друзья на Facebook, мы немного ещё пообщались и он ушёл.

Прошло около 20 минут, как я заметил свет нескольких фонариков, приближающихся ко мне. Полиция! Ну конечно! Тот доброжелатель донёс полиции, что какой-то иностранец тусуется один на берегу.

- Здесь небезопасно оставаться ночью, вам нужно пройти с нами. Вы должны ночевать в отеле.

Я был раздосадован, что в очередной раз эти гады испортили мне такой прекрасный уютный вечер, но вариантов сопротивляться трём полицейским очевидно не было.

Полицаи привели меня к большому отелю неподалёку, к стойке регистрации.
- Какой номер вы хотите?
- Я никакой не хочу.
- Номер стоит ... за ночь.
- У меня нет денег на отель. Придти сюда была идея вот этих ребят, пусть они и разбираются.

Тут парень на ресепшене совсем офигел, а с ним и менты. 😅 Посовещавшись, они нашли решение. Меня привели в номер, в котором живут полицейские. Мне показали на свободную кровать, а сами они ушли. После душа я выходил в холл отеля поймать вайфай и обнаружил полицейских, сидящих там. Ну полная безопасность.

Настроение с утра было так себе, потому что снова надо было выбираться из этой глуши через многочисленные посёлки назад.

Но уже через пару часов мне свезло! Остановились ребята на грузовике, которых я заснял по пути во время покраски их машины.

Медленно, но верно мы сокращали расстояние до развилки, на которой я был накануне. За 3 часа мы одолели 70 км серпантинных дорог и мелких населённых пунктов.

Мне приходилось много идти и часто менять машины. Никто не ехал далеко. И тут в какой-то момент я подошёл к огромному новому мосту. Только я пересек мост, как попал в засаду. На другой стороне моста дежурили местные "тролли" - менты.

- Куда идёшь? Почему один? Где твоя машина? Небезопасно. Жди, мы тебе найдём правильную машину.

Начались блин старые истории.

Таки через какое-то время мне нашли машину, на которой я проехал чуть меньше часа до следующего городка. Время подходило к закату и мне удалось поймать одну машину. Это было замечательно, т.к. это означало, что скоро будет долгожданный ужин!))

Так и вышло, мы остановились через какое-то время у придорожного кафе, где уже собрался народ в ожидании "афтара" (час когда можно начинать есть в Рамадан). Персонал нарезал арбузы, народ занимал места, готовился к долгожданной трапезе.

Поели и в дорогу. В следующем городке наша машина проезжала через чекпоинт, где меня обнаружили менты и сразу приняли. Всё,  никуда нельзя - поехали в отель. Привезли меня в какой-то страшный отель, где просят за ночь 10$. Ну уж извините - не мой вариант =) Поехали говорю к вам в участок, мне этот вариант не подходит. Менты поворчали, поворчали, но поехали. Куда ж меня девать?)

Привели в помещение, где жили пара полицейских, и выделили мне койку одного из них, который отсутствовал в данный момент. Даже к вайфаю удалось подцепиться к какому-то, который, правда, ловил только во внутреннем дворе, где в центре сидел мужик с автоматом и следил за порядком. (На территории участка были камеры с преступниками)

Так, за этот день мне удалось одолеть всего 200 км!! За целый день! Вот такой вот автостоп в Пакистане в Рамадан.

Знакомый поляк, который заехал в Пакистан на 3 дня раньше, и тоже пытался добраться до севера, не смотря на задалбываюших ментов, предупредил, что возможно дорога через Читрал на Гилгит ещё закрыта из-за снега, и я решил в ту сторону не ехать, а вернуться в сторону Исламабада немного, и свернуть через Абботабад и дальше на долину Наран. Кто-то из местных говорил мне, что эта дорога на Гилгит очень живописная, но неизвестно открыта она или нет.

Автостоп продвигался медленно: от деревни к деревне, все ещё был Рамадан, и народ сидел дома, и далеко никуда не ездил.

После посёлка Балакот количество машин сильно уменьшилось, стали чаще просить деньги. Местные набивались в проходящие машины до верху, и платили за такую транспортировку. Один раз и мне пришлось заплатить.

А вот этот тип на фото сверху мне выговаривал, что не надо женщин снимать. Ну я ж себя снимал =) на самом деле у меня много видео с Пакистана в горизонтальном формате. Когда-то дойдут руки до них, и запилю ролик на ютуб по Пакистану.

Эти курицы жестоко провинились и были наказаны соответствующе.

Подьезжая к деревне Каган, меня ждал сюрприз - блокпост полиции.
- Куда ты направляешься?
- Я хочу попасть в Гилгит.
- Не получится. Дорога после этой деревни закрыта. Там сошла лавина.
- ... ну эту в деревню то я могу поехать?
- Да можешь. Запиши свои данные в журнале.

Расстроенный, что целый день я потратил на дорогу, и упёрся в тупик, я внёс о себе информацию в журнал о проезжающих иностранцах.

Приехали в деревню уже ближе к закату. Я забрёл в какую-то местную харчевню. Заказал то же, что и ели местные: рис с горохом, кусочек курицы, пережаренный в масле и лепешку. Пока я ел, совсем стемнело. Побрёл искать место под палатку.

Эта деревня, и последующая за ней долина Наран - популярное туристическое место, везде можно увидеть рекламу о сдающемся жилье и турах на внедорожниках.

Нашёл я в темноте небольшую площадку с видом на деревню и горы. Вскарабкался. Начал ставить палатку, как вдруг ко мне подходит какое-то тело с фонариком:
- Здравствуйте. А что вы тут делаете?
- Собираюсь палатку ставить и ночевать.
- Но это небезопасно. Я из полиции. Пойдёмте в отель - там безопасно.
- Почему не безопасно? Это туристическая местность. Я никуда не пойду. Я хочу спать тут в палатке.

Мужик ушёл. Я поставил палатку, забрался внутрь и размышлял, на сколько будет холодной ночь, и выдержит ли мой спальник, потому что дальше на севере высоко в горах должно быть ночами ещё холоднее. Я давно не использовал свой спальник в холодное время года, и мне было интересно на сколько он ещё держит тепло.

Смотрю к палатке с фонариком идут уже двое. Ну капец.
- Здравствуйте! Как вы тут? Здесь небезопасно спать. (Предыдущий мент привёл другого, у которого английский по-лучше)
- У меня все нормально. Я никуда не пойду. Почему здесь небезопасно? Это туристическое место. Здесь нет террористов.
- Нуууу тут могут быть дикие звери.
- Какие дикие звери?
- Мммм. Полярный медведь.
- Какой ещё полярный медведь?! Это деревня, тут полно собак и людей. Никакие дикие звери сюда не сунутся!
- Ну пойдемте лучше к нам в участок спать, там безопасно.
- Я никуда не пойду! Я приехал в Пакистан смотреть красивую природу и жить в палатке на природе! Я уже в полиции провел больше времени, чем на природе! Я не пойду никуда. Здесь безопасно и нет никаких зверей.
- Хорошо, но это под вашу ответственность.
- Да. До свидания!
- Спокойной ночи.

Наконец, они убрались. Это был первый раз, когда мне удалось побороть ментов в словесном противостоянии.

Что я совершенно могу сказать, это то, что не чувствовал вообще никакой опасности находясь там. Всё были дружелюбными, и никаких осуждающих или завистливых взглядов я не видел.

Так же не попадались мне сомнительные типы со стволами, которых в Карачи было немерено. Здесь же я встретил только одного в мечети. Со стороны выглядит будто он молится на автомат.

Расскажу про одно знакомство. Написал мне один местный на кауче, мол хэнгаут. Давай встретимся. Ну ок. Ждал я его порядком. Наконец он приехал на байке. Я собирался пойти в исторический центр, и глянуть мечеть, что выше на фотках. Там узкие улицы, и тьма народу. Поперлись мы с ним на байке туда. С английским у него еще все плохо было, поэтому общения толком не выходило. Вообще я не понимал, зачем он решил встретиться. Полчаса погуляли и он сказал, что ему пора по делам. Ну, думаю, и замечательно.

Зато спустя где-то полгода начал он мне написывать, что он бедный и несчастный, и работы у него нет, помоги брат. Возьми меня в Россию или ещё куда. Вот это поворот 😄

Поначалу я ему что-то отвечал, объясняя что я не предприниматель какой, и не агент, никого не трудоустраиваю, и сам как бы не работаю нигде. Потом забил. Он так и периодически раз в месяц напишет: "Салам брат". Всё ясно с ним. Ещё пинал мне на то, что у него семья и её кормить надо. Ну молодец, дак думать надо перед тем, как размножаться. Пусть теперь Аллах и помогает, если у самого толку нет работу найти.

Вернёмся в Пешевар. Останавливался я по каучу у сотрудника какого-то антикоррупционного ведомства, жил в доме, которое ему выделило правительство. Адекватный мужик. Харун много мне рассказывал про жизнь в Пакистане и местные порядки.

С Харуном и его другом (коллегой?) как-то вечером мы заглянули на популярную улицу, где народ тусит после заката: отъедается, пьёт чай с молоком, общается, смотрит как молодёжь рубится в крикет. Все это продолжается до поздней ночи, т.к. на следующий день можно долго спать, ведь есть то нельзя.

Задерживаться в Пешеваре я не планировал, так как я все ещё не добрался до главной своей цели -
горной местности Гилгита и Балтистана.

Пешавар запомнился мне ярким и контрастным. Да, про чистоту там говорить не могу, но такого отталкиващего эффекта, как Карачи, он не вызывал, но и зеленым как Исламабад, конечно, не был.

Люди здесь тоже значительно отличались внешне от тех, что я встречал в провинциях Панджаб и Синдх, да и ментальность у них была далеко не как у индусов, а ближе к нашим таджикам. Всё-таки до Афганистана было всего 50 км, а там уже и Средняя Азия.

Отличительным моментом Пешевара была еда, которую также готовили повсеместно, но она уже выглядела аппетитно. Того безумного запаха жареного масла, как в Карачи, я не встречал, хотя и прошёлся по местным рынкам.

В Пешаваре даже есть сеть скоростных автобусов, на которых мне удалось прокатиться. Вполне сносные автобусы - и никакого треша внутри.

Мне удалось даже найти какой-то зелёный симпатичный парк, но он пустовал в дневное время, т.к. всё ещё был Рамадан, и никто не горел желанием гулять в светлое время суток.

Что-то у меня фотографий с этого города вышло навалом. Хорошо я так прогулялся по злачным местам, где можно людей пощелкать (в основном базарам и историческому центру города). Никто не пытался ко мне приставать с предложением сфоткаться с белым человеком, все улыбались, приветствовали, и сами были рады и позировали даже, когда я их фотографировал. Так что извините, но будет вторая часть =)