Серия «Югра»

Съездил на рыбалку в Ханты-Мансийском автономном округе. Оленевод Степан показал, как рыбачат северные народы зимой. Процесс значительно отличается от привычной нам зимней рыбалки с короткими удочками и лунками.

Для ЛЛ — про палку в видео и после него текстом, для всех остальных расскажу про рыбалку по порядку.

Мы ночевали в стойбище оленеводов ханты. Для того, чтобы отправиться на рыбалку, пришлось встать пораньше. На рыбалку отправились на нартах, прицепленных к «Бурану». Я решил протестировать национальную одежду ханты — малицу из оленьих шкур. Потрясающе теплая вещь.

Место для рыбалки находится в живописном лесу в пределах родовых угодьев. Бурить лунку и сидеть с удочкой на лютом морозе несколько часов — идея плохая. Нужно много времени, результат не гарантирован, а основное занятие — это всё-таки оленеводство. Поэтому тут поступают по-другому.

Для рыбалки ханты перегораживают реку частоколом из жердей, получается запруда, вода течет медленнее, а сверху покрывается льдом. Мы берем в руки палку с заостренным железным наконечником и начинаем ломать лёд на запруде.

Затем нужно очистить образовавшуюся прорубь от льда. Благодаря физическому труду быстро согреваешься, тем более, что в малице и так совсем не холодно. Далее достаем со дна реки морду — сплетенную в виде корзины рыболовную снасть. Рыба может в нее заплыть, а выплыть не может.

За несколько дней в морде скапливается хороший улов. Морду проверяют раз в несколько дней.

Вынимаем рыбу из морды. Мелкую рыбу отпускаем. Ханты относятся к природе очень бережно и с почитанием. Считается, что можно брать ровно столько, чтобы нужно на еду.

А далее заметил интересную особенность. Оленевод Степан взял палку и стал бить каждую щуку по голове. С другими видами рыб такая операция не производится и летом так тоже не делают. Степан рассказал, почему щуку бьют по голове. Вопрос и ответ достоин передачи «Что? Где? Когда?» Я решил снять этот фрагмент на видео. Перед тем, как посмотреть, попробуйте ответить самостоятельно. Я задавал этот вопрос в разных компаниях, ответы звучат самые разнообразные, но верно никто не ответил. В интернете правильные были единичные правильные ответы.

Текстом для ЛЛ и всех остальных: щуку бьют палкой по голове, чтобы она ровно замёрзла. Остальная рыба замерзает спокойно и ровно, а щука извивается и замерзает изогнутой. Скрюченных щук потом неудобно хранить и разделывать. Летом щук по голове палкой не бьют.

После рыбалки нужно поставить морду на место, закрепить ее жердями, чтобы не унесло течением, тогда через несколько дней можно будет приехать вновь за свежей рыбой.

А мы с командой нашей Медиаразведки погнали назад на стойбище оленеводов Сопочиных, чтобы сварить свежую уху. Рыбалка удалась!

Из всего, что я видел в Югре, поездка и ночевка на стойбище оленеводов меня впечатлили больше всего. Особенно поразило сочетание современности и традиций. Степан и Олеся — образованные люди, но осознанно живущие в лесу, как жили их предки. У них большое стадо оленей, четверо детей. При этом Сопочины еще принимают туристов, ведут соцсети. Главное, что оленеводы живут в гармонии с природой, чтят и хранят обычаи предков. От всей души желаю им успехов! И еще раз спасибо за гостеприимство.

Если интересно, прочитайте и другие посты из Югры:
Живущие в лесу: знакомство с семьей оленеводов Сопочиных
Как живут современные оленеводы в Югре
Все посты из моей поездки в Югру на Пикабу

Спасибо за внимание и поддержку. Мои каналы в Дзене | ВКонтакте | в телеграме

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра является самым главным регионом России по добыче нефти, также это один из самых крупных нефтедобывающих районов в мире. Давайте посмотрим на столицу нефтяной житницы России.

Доля нефтегазодобывающей отрасли в экономике ХМАО составляет 81,1%, также здесь развита добыча газа и производство электроэнергии. Югра зарабатывает деньги для всей страны, региону тоже остается. То, что деньги в столице Югры есть, чувствуется сразу. Если тут решают сделать парк, так это будет что-то грандиозное. Например, «Археопарк» в Ханты-Мансийске — самая большая в России реконструкция древних времён.

Бронзовые мамонты впечатляют кого угодно, самый большой из них 8 метров в высоту.

Подобный размах характерен для столицы округа во многом. Если в Ханты-Мансийске решили сделать биатлонную и лыжную трассы, то они будут со всей инфраструктурой, так, чтобы не стыдно было принимать соревнования международного уровня. В Ханты-Мансийске несколько раз проводили чемпионаты мира.

Спорту в Ханты-Мансийске уделяют большое внимание и поддержку. Помимо зимних видов — лыж, биатлона и хоккея, тут развиты и другие виды спорта, например, шахматы и теннис. По ним тоже проводят чемпионаты. В городе несколько больших гостиниц, позволяющих принимать сотни спортсменов со всего мира.

Примечательно, что будучи административным центром региона, Ханты-Мансийск не является самым крупным городом Югры. По численности населения Сургут почти в 4 раза больше: в Ханты-Мансийске живут 111772 человека, в Сургуте — 420347. Но Ханты-Мансийск — именно столица, тут расположены правительственные учреждения, тут самое масштабное благоустройство, тут больше всего строится новых домов.

Ханты-Мансийск находится на берегу Иртыша. С Иртышом связана история освоения Сибири. Первое поселение на территории современного Ханты-Мансийска было основано именно здесь еще в 16 веке. Это был городок князя Самара, впоследствии село Самарово.

Однако Ханты-Мансийск вырос не из села Самарово, а из посёлка Остяко-Вогульск, основанного в 1931 году и расположенного в 5 километрах от Самарово. Остяками и вагулами со времен Средневековой Руси и освоения Сибири назывались ханты и манси.

Остяко-Вогульск изначально был основан как административный центр Остяко-Вогульского национального округа и быстро рос. В 1940 году решили, что остяков и вогулов правильнее называть ханты и манси, то есть так, как народы называют себя сами. Остяко-Вогульск переименовали в Ханты-Мансийск. В 1950 году Ханты-Мансийск стал городом и поглотил село Самарово. В 1950-х годах в Западной Сибири обнаружили большие запасы нефти и газа, началось бурное развитие региона.

Сейчас в Ханты-Мансийске расположен крупный речной порт, а недалеко от города находится слияние Оби и Иртыша. Я очень хочу прокатиться по Иртышу на теплоходе, по сибирским рекам я еще не ходил, оставим на теплое время года и будущие поездки.

В Ханты-Мансийске помимо упомянутых выше мамонтов много скульптур. В отличие от того же Сургута тематика их гораздо более разнообразна. Мне очень запомнился ангелочек, шагающий по набережной. У паренька такое лицо, что отчетливо понимаешь, что он будет не просто творить добро, а именно причинять. Недавно на Пикабу уже обсуждали этот памятник, но я решил включить этот снимок и в более полный рассказ о городе.

Также необычная скульптура установлена около стелы «Первооткрывателям земли Югорской». Примечательно, что имя автора неизвестно. По приметам, памятник стоит посетить женщинам, которые хотят завести ребенка.

Еще несколько скульптур и памятников, сфотографированных в разных районах города.

Что мне особенно нравится в Ханты-Мансийске — его уникальная планировка. В центре города большой природный парк, занимающий чуть ли не половину города. Идеальное место для занятий спортом и прогулок.

В лесной части находится и этнографический музей «Торум Маа», рассказывающий о жизни обских угров — коренных народов здешних мест, к которым относятся ханты и манси.

Про обычаи и жизнь рассказывают сами представители народов ханты и манси.

Примечательно, что на территории музея находится место, где совершаются шаманские обряды.

В музее предложат не только посмотреть на быт и жилища, но и принять участие в состязаниях. Это очень забавно и весело!

Кстати, центральный вход в музей «Торум Маа» находится на улице Собянина. Учитывая, что нынешний мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин получил известность именно в Ханты-Мансийске, этот факт неизменно привлекает внимание гостей города.

На самом деле, улица названа в честь совсем другого Собянина — Гавриила Епифановича Собянина, советского снайпера, Героя Советского Союза, погибшего во время Великой Отечественной войны.

В Ханты-Мансийске находится одно из крупнейших кернохранилищ России и мира. Так называется огромное помещение-склад, где хранятся, систематизируются и изучаются образцы керна, молчаливые свидетели миллионов лет истории Земли. Там же расскажут про добычу нефти.

Одна из достопримечательностей Ханты-Мансийска — мост через Иртыш. Его тут называют Красный дракон.

Мост действительно красивый и похож на дракона.

В Ханты-Мансийске множество ресторанов, где можно попробовать блюда с национальным окрасом. На столе обязательно будет оленина в разных видах, щучьи котлеты и другая рыба.

Не обойдется без кедровых орешков и ягод. Обязательно попробуйте.

Однако не стоит думать, что кроме оленины и рыбы в Ханты-Мансийске в плане гастрономии ничего нет. В столице Югры есть заведения, ориентированные на европейскую кухню. Они рассчитаны прежде всего на местных. Одно из понравившихся — пекарня OMB, расшифровывается название как oh my bakery! Тут оригинальное меню и интерьеры, которые меняются несколько раз в год. Мы попали в сезон «Алисы в стране Чудес».

Вообще, в Ханты-Мансийске чувствуется попытка выйти за рамки стереотипного впечатления от Югры, и показать, что это не только «нефть, олени, тайга и болота». Так, одна из популярных баз отдыха называется «Гриль-парк Finland». На берегу Иртыша поставили маяк и домики в скандинавском стиле.

Получилось очень симпатичное место для семейного отдыха недалеко от жилых кварталов, где можно собраться с друзьями, пожарить шашлык, отметить какое-нибудь событие или просто посидеть и отдохнуть в комфортной обстановке.

Летом здесь можно покататься на сапах, а зимой погонять на снегоходах по льду Иртыша.

Особый шик — посидеть в чане с горячей водой под зимним небом.

Если к такому экстриму не готовы, то в Ханты-Мансийске есть и более традиционные бани. Хотите индивидуальные, хотите общественные. В недавно построенных Чугасовских банях стоит посетить сеансы парения с травами. Выбегать после них на мороз не обязательно, но можно. Мне понравилось.

В целом от Югры остались очень приятные впечатления. Видно, что тут не зациклились на нефти, а занимаются благоустройством и туризмом. Один из фактов — Югра входит в число регионов с высокой рождаемостью. Учитывая, что основное население округа — русские, считаю, что причина этого как раз развитая социальная инфраструктура и экономика.

В Ханты-Мансийске хорошие зарплаты, дети обеспечены детскими садами, школами, спортивными секциями, развита медицина. В городе растут новостройки, население увеличивается, проводятся фестивали и соревнования. Значит, жизнь кипит, город развивается.

Желаю Ханты-Мансийску успехов и процветания. Надеюсь, что еще увидимся!

Еще несколько моих постов про Югру на Пикабу:
Типичный Сургут. Как выглядит нефтяная столица России
Когалым: город нефти, Собянина и «Лукойла». Часть 1
Когалым. Часть 2: тропики и акулы Крайнего Севера
Живущие в лесу: знакомство с семьей оленеводов Сопочиных
Как живут современные оленеводы в Югре

Если кому-то интересно, в Дзене «Жжитель: путешествия и авиация» у меня постов и видео из путешествий намного больше, есть отдельная подборка про Югру (34 материала), на Пикабу кидаю выжимки. Еще есть телеграм-канал про путешествия и авиацию.

Спасибо всем за внимание, адекватные комментарии по делу и поддержку!

Сургут — старейший и крупнейший из всех городов Ханты-Мансийского автономного округа. Его называют неофициальной нефтяной столицей России. По населению Сургут почти в 4 раза больше столицы региона и более чем на 300 лет старше Ханты-Мансийска.

Для того, чтобы приехать в Сургут из Когалыма, нам пришлось встать в 6 утра. Зато по пути увидели красивый зимний восход.

Из-за короткого зимнего дня в светлое время суток по Сургуту погулять не удалось. Из достопримечательностей осмотрели только знаменитый местный Биг-Бен — языковую школу, которую богатый отец-предприниматель построил для своего сына. Ну, и для других детей, конечно, тоже.

В Сургуте у нас была очень насыщенная программа. Начали мы с посещения шоколадной фабрики. Да, в Сургуте делают вкусный шоколад. Почему мы не отправились сразу смотреть нефть или есть оленину? Специально, чтобы не сложилось неправильное впечатление, что Югра — это только нефть, олени и рыба. Регион развивается в разных направлениях, в том числе и в туристическом. Так что из Сургута мы повезли домой вкусный шоколад с северными ягодами.

А вот на что мы потратили основное время в Сургуте — на знакомство с хаски и катание на собачьих упряжках. Про это расскажу отдельно.

С собаками мы провозились до сумерек, в гостиницу приехали затемно. На ужине нас ждала гастрономическая феерия, которая подкосила готовность всех моих коллег прогуляться по городу.

Но несмотря на роскошный стол в ресторане и двадцатиградусный мороз я не мог позволить себе уехать из города, не исследовав его. Тем более, что город большой и важный для экономики и развития всего региона.

Я выбрал на карте цель прогулки, проложил маршрут через половину Сургута, утеплился в расчете на мороз и отправился в путь в гордом, но вынужденном одиночестве.

Большая часть Сургута — панельные пяти- и девятиэтажки. Здесь нет столичного лоска, город строился как город промышленников и нефтедобытчиков. Но в Сургуте местами попадаются интересные и разнообразные по хитренькие объекты.

Не все здания идентифицировал, если что, помогайте. Вот это сооружение толком нигде не подписано.

Если не обращать внимание на то, что пальцы мгновенно коченеют при попытке что-то сфотографировать, то погода для прогулки выдалась чудесной. Деревья в белом инее, словно в серебре подчеркивали сибирские морозы. Но то, что жителям средней полосы кажется лютыми холодами, тут воспринимается иначе. Первый раз, заметив на улице велосипедиста, я удивился. Потом понял, что таких тут много.

Иду вне всяких туристических маршрутов по самым обычным улицам, рассматривая вывески и магазины.

Памятники воинам-интернационалистам и двум Маргеловым в Центральном сквере.

Станция для экспресс-ремонта велосипедов работает круглогодично. Все инструменты на месте.

Интересное здание Дворца торжеств.

Для тех, кто не любит читать новости в интернете, их транслируют на табло здания СИА-пресс.

Не в первый раз замечаю, что дороги в северных регионах чистят лучше, чем в нашем Подмосковье.

Помимо панелек есть более современные многоэтажные кварталы.

На многих остановочных павильонах есть двери. Видел похожие павильоны в Ингушетии, только там спасаются от жары, а в Сургуте от холода. Еще одно популярное решение: объединение остановок и магазинчиков. Если что, можно зайти погреться.

Если посмотреть на фасады домов, можно увидеть открытые форточки. То есть, в домах тепло и даже жарко.

Когда гуляю по городам, люблю заходить в дворы и смотреть, как живут люди. Иногда попадаются интересные кадры. Например, вот этот: такие разные соседние подъезды.

А вот и конечная цель моего маршрута — единственный в России памятник Улыбке. Интересная и оригинальная скульптура.

В гостиницу возвращаюсь другим путем. Обращаю внимание на луну. Пробую сфотографировать ее покрупнее. Пожалуй, так годится для рассказа о фотопрогулке.

Кто-то перед сном смотрит дома телевизор, кто-то гуляет, кто-то сидит в ресторане, а кто-то работает. Сургут украшают к Новому году.

А мне нравится смотреть на виды зимнего города. С одной стороны, ничего необычного, а с другой — завтра всё может выглядеть совершенно иначе.

Выхожу к памятнику основателям города. Он установлен на площади 400-летия Сургута. Даже в названиях чувствуется, что Сургут подчеркивает свое значение и старшинство.

Как пишут на сайте «Визит Югра»:

В бронзе были увековечены 4 фигуры – князь Фёдор Борятинский и воевода Владимир Оничков, а также казак-плотник и безымянный священник. Каждый из них связан с зарождением города Сургута. Именно князь Борятинский и воевода Оничков по царскому указу прибыли в самое сердце Западной Сибири, чтобы построить здесь город. Композиция довольно символична — князь олицетворяет царское покровительство поселению. Воевода – символизирует сильную армию. Остальные 2 фигуры не имеют привязки к личностям и являют собой собирательные образы. Казак – призван напомнить обо всех, кто своими руками возводил город, а священнослужитель – воплощает идеи православия, зародившегося в Югре вместе с приходом государственных деятелей.

Пока я рассматриваю памятник, мимо проезжает еще один велосипедист.

А я возвращаюсь в гостиницу. Интересное решение: она соединена с торговым комплексом. Раньше я уже обращал внимание, что торговые комплексы в суровом климате имеют повышенное значение.

На этом заканчиваю прогулку. Новый день в путешествии — новые переезды и новые впечатления.

Спасибо всем за внимание и поддержку. Всех с наступающим Новым годом! Югре и Сургуту привет!

Про нефть и Собянина я рассказал в первой части, поэтому продолжим. Перенесёмся с сибирских морозов в тропики. Для этого из Когалыма уезжать не нужно. Если у вас много денег, то океан и всё остальное можно доставить самолетами. Итак, добро пожаловать в «Галактику». Так называется крупнейший торгово-развлекательный центр и по совместительству спортивно-культурный комплекс Когалыма.

Перед торговым центром установлена современная скульптура «Парея». Сначала я подумал, что что-то национальное, типа ханты и манси. Ан нет, надо мыслить масштабнее: две женщины символизируют счастье и бесконечность. Автор скульптуры — Хименес Дередия из Коста-Рики, а саму скульптуру привезли из Швейцарии.

Внутри «Галактики» можно провести целый день. Можно даже не заходить в магазины, это целый город в городе. Мы, например, для начала отправились в тропическую оранжерею.

В оранжерее представлены тропические растения и животные. Попугаи, хамелеоны, рыбки. Это очень контрастирует с холодами района, приравненному к Крайнему Северу.

Отдельно отмечу коллекцию тараканов. Особенно меня восхитил «автомобильчик».

Выходим из оранжереи. В фойе детишки столпились около фонтана, но они, в отличие от нашего детства не вылавливают монетки и даже не запускают кораблики.

Оказывается, здесь можно покормить рыбок.

Рыб кормят не сухим кормом, а из бутылочки. Очень необычно. Я тоже попробовал, рыбы с усилием хватают бутылку.

Дальше больше. Идем в океанариум. Когалымский океанариум находится тут же в торговом центре. Это один из самых крутых океанариумов в России. Билет стоит 900₽, в праздники 1200₽.

В океанариуме 36 аквариумов, в которых представлено 3800 рыб, включая акул.

Помимо рыб есть еще всякие пресмыкающиеся и прочие обитатели водного и околоводного мира.

Тут запросто можно провести несколько часов.

Можно постоять рядом с водопадом или развалиться на пуфике и наблюдать за жизнью подводного мира.

В самом большом аквариуме можно погрузиться внутрь в клетке, либо в акваланге. Можно даже организовать свадьбу под водой за 25000₽.

При желании, можно набрать акульих зубов в качестве сувениров. Зубы у акул регулярно обновляются, поэтому нужно поискать на дне.

С гостиницами в Югре всё тоже неплохо. В Когалыме мы остановились в «Космосе». И номер, и завтраки, и ужины в ресторане очень достойные.

При желании, из Когалыма можно отправиться на стойбище к оленеводам, покормить оленей, отведать строганины, сходить на рыбалку. Это экскурсия на целый день, а то и не на один, но оно того стоит. Впрочем, это уже отдельная и моя любимая история, ради которой во многом и затевалась наша «Медиаразведка» по Югре. Почерпнуть туристическую информацию о Когалыме можно на турпортале ХМАО — Югры.

Когалыму большой привет, возможно, ещё увидимся! Заезжая на заправки «Лукойла», помните, что буква К в названии компании — это отсылка к названию этого сурового сибирского города.

Также в этой поездке я побывал в Сургуте и Ханты-Мансийске. Полноценно исследовать города не получилось, но в некоторых значимых местах побывать успел и фотографий привёз много. Если интересно, напишите в комментариях.

Всем хороших путешествий!

Для многих название города Когалым звучит как что-то далекое, холодное и суровое. Во время путешествия по Югре я посетил этот город и готов рассказать о том, что я увидел в Когалыме.

Когалым находится в 2200 километрах от столицы нашей родины. В Когалым лучше добираться на самолете. Время в пути из Москвы — 3 часа 20 минут. Поезд идет чуть более 2 суток, а на машине придется проехать 3100 км. Природа тут суровая. Если это зима, не забудьте одеться потеплее. Если лето, будьте готовы к комарам и мошке — само название «Когалым» означает в переводе с хантыйского «болото», «топь», «гиблое место».

Когалым основан в 1975 году геологами. Население Когалыма сейчас 61,4 тысячи человек. Всей своей историей и экономикой Когалым обязан нефти. Отсылки к ней на каждому шагу.

Нефтяные вышки рисуют на стенах домов.

На втором месте по упоминаниям — компания «Лукойл». Это главная компания города. Само название «Лукойл» состоит из двух частей: «ойл» — это нефть, а ЛУК — первые буквы городов нефтяников — Лангепас, Урай, Когалым.

Так что не удивляйтесь, что «Лукойл» тут на детской площадке, построенной в виде нефтедобывающей станции.

«Лукойл» на уличных часах.

«Лукойл» на дорожных стелах.

«Лукойл» в граффити на трансформаторных подстанциях. Вы спросите: при чём тут «Лукойл»? Если я правильно запомнил, то это дружба народов «Лукойла».

Большинство арт-объектов и памятников в Когалыме также посвящены нефти и «Лукойлу». Один из самых знаковых — «Капля жизни». Она же «Капля нефти». В народе её же называют «Слезой нефтяника».

Если вы где-то не увидите логотипа «Лукойл», то посмотрите поближе. У компании есть традиция дарить скульптуры и арт-объекты городу на дни рождения и писать об этом на памятных табличках.

Вот, например, скульптурная композиция «Время Когалыма». Часы действующие, механизм швейцарский, подарок к 30-летию Когалыма.

Не все скульптуры про нефть. Есть, например, медведь — геральдический символ Когалыма. Как появился, и кто подарил, могу не рассказывать, думаю, что вы всё уже поняли.

А вот ещё один неожиданный для меня памятник. Издалека я подумал, что это памятник если не какому-нибудь знаменитому нефтянику, то Брежневу или Примакову. Оказалось, что Гейдару Алиевичу Алиеву. Как он связан с Когалымом, я не знаю.

То, что Когалым не просто богатый, а очень богатый город, подтверждает тот факт, что здесь расположен Малый Театр — единственный в России филиал того самого Малого Театра, который находится в Москве. Так что в Когалыме есть не только нефть. Хотя, думаю, без нефти филиал Малого Театра тут не появился бы.

Вообще, в городе в плане социальной сферы все выглядит неплохо. Много школ, детских садов, есть филиалы вузов. В 1984 году в горком комсомола города Когалым направили Сергея Собянина. Здесь Сергей Семёнович проработал по 1993 год, откуда переехал в столицу округа Ханты-Мансийск, где стал председателем Думы. В общем, политически и климатически Собянин закалился именно в Югре.

Вечером в городе всё сияет и сверкает.

Если есть желание, можете считать Когалым наряду с Ханты-Мансийском филиалами Москвы в Югре.

Если замерзли гулять по улице, то самое время познакомиться с историей Когалыма. Для этого нужно пройти в музейно-выставочный центр.

Забудьте про скучные краеведческие музеи! В Когалыме в музей притащили целый железнодорожный вагон, установили кучу мультимедийных экспонатов. На экскурсии вы будете не только смотреть, но ещё щупать, нюхать и угадывать песни коренных народов.

Конечно, не обойдется без нефти. Расскажут об истории, видах, методах добычи, сортах, нефтяниках, КУСТах и всём остальном.

Даже предложат порисовать нефтью. Олень у меня получился не очень реалистичный, будем считать, что это отсылка к творчеству коренных народов севера.

На самом деле, я хотел рассказать о Когалыме чуть больше, но столкнулся с ограничениями по числу фотографий. Поэтому пришлось разбить пост на две части.

Когалым: город нефти. Часть 2: тропики и акулы Крайнего Севера

Спасибо за внимание и за поддержку.

Самым большим впечатлением от путешествия по Югре стала поездка в стойбище настоящих оленеводов. Давайте посмотрим, как живут оленеводы ханты в 21 веке.

Родовые угодья оленеводов

В Ханты-Мансийском автономном округе оленеводы не кочуют на сотни и тысячи километров. В Югре у семей оленеводов есть родовые угодья — это очень большие, но все же ограниченные территории.

Пастись круглый год на одном месте олени не могут, иначе они уничтожат всю растительность, а потом погибнут от голода. Перемещения оленеводов со стадами переходят в пределах угодьев. У ханты (тут это слово не склоняют), как правило, есть четыре стойбища по временам года. Мы были на зимнем.

Интерес к родовым угодьям оленеводов проявляют не только ханты и олени, но и нефтедобывающие компании, охотники, рыбаки, туристы. Особых конфликтов сейчас нет, с нефтяниками договариваются, если туристы или жители округа не нарушают спокойствия и ничего не портят, к ним тоже относятся спокойно. Но съезды непосредственно к стойбищам оленеводы перекрывают. Для кого-то проезд по дороге — возможность лихо прокатиться, для самих оленеводов — вопрос выживания, лишний шум тревожит оленей, да и по разбитой дороге можно не выехать.

Жилище

Современные оленеводы живут не в чумах, а в избах. По устройству они далеки от северных русских деревянных домов, так как из-за полукочевого образа жизни нужно строить четыре жилища вместо одного.

Внутри дома холодные сени и одна большая обогреваемая комната, в которой живут, готовят еду, ремонтируют утварь. Когда Сопочины стали активно принимать гостей, они обустроили гостевую избу, которая сохраняет общие принципы, разве что потолок специально сделан значительно выше.

Обогревается жилище небольшой железной печкой на дровах. Она не очень хорошо держит тепло, но зато очень быстро нагревается.

Магистрального электричества на стойбище нет. Есть электрогенератор, его включают по вечерам и по мере необходимости.

Связи на стойбище тоже нет, ни интернета, ни сотовой. Чтобы позвонить или отправить пост в соцсеть, нужно отъезжать к озеру или в сторону населенных пунктов. Однако сейчас в Югре развивается проект IT-стойбище по оснащению жилищ оленеводов интернетом. Это очень важный шаг: можно не только быть ближе к благам цивилизации, но и реализовать гибридное обучение детей. Сейчас дети оленеводов учатся в интернатах и большую часть года живут отдельно от родителей.

Транспорт

Современные оленеводы в Югре могут держать ездовых оленей, но в повседневной жизни пользуются более удобным транспортом. У Сопочиных есть и внедорожник, и «буханка». Для того, чтобы возить детей в интернат и ездить за покупками в город, они удобнее.

Зимой активно используются снегоходы. Олеся гоняет на «Буране» не хуже мужчин.

Традиционные и современные занятия оленеводов

Далеко не все потомки оленеводов выбирают образ жизни предков. Очень многие выбирают жизнь в городах.
Степан и Олеся Сопочины — ханты, выросшие и жившие, как тут говорят, «в лесу». У них есть высшее образование, опыт работы в организациях и в бизнесе. Но они сами решили жить так, как жили их родители: заниматься оленеводством, рыбалкой, чтить традиции предков. На стойбище семья Степана и Олеси живет рядом с родителями Степана. У них общее стадо, они помогают друг другу.

У Сопочиных большое стадо — около 300 оленей. В более северных регионах страны есть стада крупнее, но там и площади для оленеводства побольше.

Помимо оленеводства ханты занимаются рыбалкой, охотой, собирают грибы и ягоды. То есть, ведут традиционный образ жизни.

Сейчас Степан и Олеся занимаются еще этнотуризмом. Желающих приехать в стойбище, посмотреть на оленей и покормить их с рук, примерить традиционную одежду оленеводов, выехать на рыбалку и узнать про культуру и быт народов Югры очень много.

Мы ездили на стойбище с проектом «Медиаразведка», объединяющим тревел-блогеров и журналистов. Попробовали строганину, слепили пельмени, прокатились по зимнему лесу, получили кучу позитивных впечатлений, сделали множество фотографий и отсняли множество роликов. И теперь с удовольствием рассказываем в блогах, соцсетях и СМИ.

Я думаю, что этнотуризм — это очень важно для сохранения культуры малочисленных народов Севера, а также хороший магнит для развития туризма в России в целом. Во всяком случае, для меня посещение стойбища оленеводов и ночевка в нем — самое яркое впечатление года.

Если соберетесь в Югру, сориентироваться по местам и ценам можно на туристическом портале Югры. По наполнению и содержанию это один из лучших региональных турпорталов России. Можно просто почерпнуть полезную информацию, а можно приобрести готовый тур у местных туроператоров. Также есть своя группа в ВК у оленеводов Сопочиных, мы продолжаем общение после поездки.

Завершить пост хочу этой фотографией. Это не оленеводы, а журналистки, но мне этот снимок очень нравится.

Спасибо за внимание и поддержку! Также я рассказываю о путешествиях по России в Дзене и в телеграм-канале. Кому интересно, могут сравнить жизнь оленеводов в Югре с жизнью ненцев-оленеводов, живущих в чуме непосредственно в тундре.