Разве что для подобной поездки крайне желательно наличие собственного автомобиля. Как это часто бывает, добраться из Москвы практически в любой малый город и обратно проблем не составит, а вот между самими городами транспортное сообщение либо неудобное и непостоянное, либо вовсе отсутствует.

Но вернемся в Юрьев-Польский, на его могучие крепостные валы, прямо у подножья которых течет обычная городская жизнь. Хотя, наверное, уместнее будет сказать сельская, ибо многоэтажные здания в городе находятся на некотором отдалении от исторического центра, тогда как вокруг кремля расположен преимущественно частный сектор.

Более того, не только вокруг, но и внутри земляных валов. Частные домики с участками, огородами, теплицами и прочими элементами сельского быта смотрятся чрезвычайно контрастно и любопытно на фоне древних монастырских стен и маковок старинных соборов.

Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Благодаря этому видно, что город живой, да и в целом, что это именно город, а не музейная резервация и бесконечный туристический аттракцион, как в центре того же Суздаля.

Ну, а земляные валы в итоге выводят нас к Георгиевскому собору, последнему большому белокаменному храму, который успели возвести на Руси до татаро-монгольского нашествия, а вместе с тем, возможно, и самому интересному среди всех аналогичных сооружений, дошедших до наших дней.

Вот только дошел до нас Георгиевский собор не в оригинальном виде, а радикально обновленным, что, впрочем, только пошло ему на пользу. Изначально собор был построен в 1234 году и своим обликом не слишком отличался от белокаменных памятников Владимира и Суздаля. Его главной особенностью служили многочисленные рельефы, покрывавшие все внешние стены храма, на удивление совершенно не свойственные русскому церковному зодчеству. Но, увы, к концу XV века собор сильно обветшал и даже частично обрушился.

В итоге в 1471 году силами московского купца Василия Ермолина и по приказу Ивана III собор был восстановлен, но потерял при этом свои первоначальные пропорции, став значительно более приземистым, с масштабным куполом, венчающим небольшое здание. Но главное, была утеряна часть рельефов, украшавших собор, а оставшиеся в отсутствие зарисовок храма и его точного плана были размещены в произвольном порядке. Тем самым вместо цельного, последовательного сюжета образовался своеобразный «ребус» из белокаменных рельефов, разгадать который не под силу и современным архитекторам и историкам.

До нашего времени дошло около 450 резных белокаменных фрагментов, притом что их изначальное количество, как считается, составляло несколько тысяч. Все рельефные изображения на стенах не только были уникальны, но и составляли цельные картины.

Помимо святых, князей и серафимов, на фасадах собора изображены птицы-сирины, грифоны, кентавры, волки, львы и многие другие заморские звери. Прибавьте сюда же пышный растительный орнамент, и вот перед нами настоящая поэма в камне!

Жаль только, сюжет этой дивной поэмы оказался безвозвратно утрачен, а история появления тех или иных персонажей так и осталась загадкой.

К слову, одним из главных персонажей рельефов Георгиевского собора является ... слон! Даже удивительно, но Юрьев-Польский собор является единственным древнерусским храмом с изображением слона. Слон здесь к тому же не обычный, а с заячьими ушами и на тонких ногах с длинными когтями. Хотя с учетом того, что авторы рельефов гарантированно никогда не видели слонов своими глазами, результат их работы, надо признать, вышел не так уж плох.

Далее мы вновь выходим на улицу 1 мая, проходящую по самому центру кремля, вдоль стен Михайло-Архангельского монастыря. Под вечер 1 января в Юрьев-Польском повалил настоящий снегопад, хотя в течение дня было довольно сухо и даже облачно с прояснениями. Впрочем, к этому моменту основная часть города уже была нами осмотрена, так что самое время было идти ужинать, а затем отдыхать в гостинице.

В конце 2023 года я упомянул Юрьев-Польский в качестве одного из 10 городов России, где я очень хочу побывать. И вот спустя год с небольшим мое желание наконец исполнилось. Сам город меня ничуть не разочаровал, и я смело могу советовать посетить его всем тем, кто ищет в поездках не только памятники архитектуры, исторические сооружения и прочие достопримечательности, но и ценит тишину, уют и спокойствие.

Стоит заметить, что при должном подходе и минимальных усилиях Юрьев-Польский имеет все шансы превратиться в популярный туристический центр. Пока же сюда заглядывают лишь редкие экскурсионные автобусы да отдельные туристы-энтузиасты, желающие проникнуться русским духом, преданьями старины глубокой... В зависимости от того, предпочитаете ли вы вдумчивые, неспешные прогулки или, наоборот, экспресс-осмотр небольших городков, Юрьев-Польскому можно как посвятить целые выходные, так и заглянуть сюда на несколько часов в рамках туристической поездки по Владимирскому Ополью. Решать вам.

P.S. Ну, а в завершение в качестве еще одной рекомендации всем тем, кто поедет в Юрьев-Польский со стороны Переславля-Залесского на своей машине, я настоятельно советую заглянуть в село Сима, где сохранилась усадьба князя Голицына, построенная в классическом стиле в конце XVIII века.

Сегодня она выполняет роль сельского дома культуры, при котором действует небольшой музей [разумеется, закрытый 1 января]. Музей посвящен войне 1812 года и личности генерала Петра Багратиона. Все дело в том, что именно здесь скончался прославленный полководец, за две недели до того получивший ранение в битве на Бородинском поле. Москва в то время была сдана Наполеону, а потому Багратион был перевезен в имение своего друга, также участвовавшего в Бородинской битве, генерал-лейтенанта Бориса Голицына. Увы, но верный диагноз был поставлен военачальнику с большим запозданием, и в итоге врачи оказались бессильны.

Прах Багратиона покоился в селе до 1839 года, после чего по инициативе поэта-партизана Дениса Давыдова был перенесен на Бородинское поле, где он покоится по сей день. Около церкви, где проходило отпевание Багратиона, установлен памятник полководцу. В парке же напротив усадьбы можно увидеть обелиск с именами павших воинов.

И церковь, и усадьба расположены в непосредственной близости от шоссе, буквально в паре сотен метров, хотя и по разные стороны от дороги. Так что остановка в Симе не займет много времени.

На этом наша сегодняшняя виртуальная экскурсия подошла к завершению, но при желании каждый сможет видоизменить и разнообразить ее по своему желанию. Владимирское Ополье – заповедный край: старинных церквей, монастырей, городищ и усадеб здесь огромное множество. Одни расположены прямо около главных дорог, а ради других придется немного отклониться от основного маршрута следования. Но так или иначе всевозможных красот, как вполне доступных, так и потаенных, здесь хватит на всех.

Источник.

Недавно делился впечатлениями о сериале «Андрей Боголюбский» в этом посте.

После недавнего текста про Георгиевский собор не могу не поделиться забавным - в кадре присутствует тот самый собор, хотя он был построен ровно через 60 лет после смерти главного героя.

Всё еще надеюсь, что речь в кадре идет либо о трипе под грибасами (по заветам Владимира Крестителя из фильма "Викинг"), либо о сне или, например, предсмертных глюках, - всё это оставляет пространство для маневра во времени, мол, перенёсся князь Андрей в будущее и увидел...

Любопытно, будут ли съемки в декорациях со воссозданной белокаменной резьбой? Средневековый Боголюбов вроде бы обещали отснять в павильоне.

Или все оставят на фоне стен восьмисотлетней давности, где +/-60 лет - ну ерунда ж , ей-богу?

Кстати, мужчина в темных одеждах справа - надеюсь, что это не епископ и не митрополит уж тем более. Всё-таки представить, что лицо такого уровня будет рассекать прилюдно используя в качестве посоха штакетину, выдранную из свежего забора - сложно.

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском эмоции вызывает, но не такие однозначные, как хотелось бы.

Впервые белокаменный храм в честь святого Георгия упоминается в связи с Юрием "который Москву основал" Долгоруким. Собор через 80 лет перестраивает его внук Святослав. Кому-то от дедушки остаются удочки и старый велосипед, а тут такое.

Старый собор то ли обветшал, то ли ещё что, в общем, Святослав взялся за дело, и летопись утверждает, что "сам бе мастер", что переводят в том ключе, что князь был архитектором и курировал стройку. Работы велись 4 года, и в 1234 году освятили его — последний белокаменный собор северо-востока Руси, но тогда еще никто не знал, что он последний. Все думали, что он крайний.

В середине 15 века верхняя часть собора обвалилась, и около 30 лет, а может больше, собор был в руинированном состоянии. По приказу Московского князя Ивана Третьего впервые были отремонтированы древние домонгольские постройки: во Владимире - Золотые Ворота и наш сегодняшний герой. Всё это в рамках выстраивания преемственности с владимирским княжеским домом, параллельно с "собиранием" земель вокруг Москвы, успешной борьбой с Казанским ханством, и проч. Вот кому бы точно подошло прозвище "Грозный", а не его внуку.

Артель Василия Дмитриевича Ермолина сделала всё по последнему слову тогдашней техники: собор собрали из того, что было, чтобы получился собор, в котором можно служить. А как всё было изначально — никто не заморачивался.

В 18 веке собор перестроили снова и не в последний раз: к началу 20 века собор обрастет пристройками так, что на дореволюционных фотографиях его еще попробуй разгляди. Уберут всё лишнее в советское время.

Однако, что всё это значит? Это значит, что даже внешний вид древнего собора — предмет дискуссии по сей день: есть несколько вариантов реконструкции, у каждого свои плюсы, минусы, что-то более точно, что-то остроумно, что-то местечково-патриотично и красиво. Но точно ясно, что собор был весьма богат, а князь, его строивший, не будучи на тот момент князем Владимирским, имел достаточно средств и вкуса, чтобы создать то, что не затерялось на фоне Дмитриевского собора Владимира, который строил его отец.

По факту у нас есть нижняя часть собора, план собора, и какое-то количество резьбы. Как эта резьба располагалась, что означал текст — вопрос еще более дискуссионный, чем внешний вид. Перед нами пазл, который разметало порывом ветра, какие-то детальки пропали, а потом пришел старший брат и из того, что попалось ему на глаза, собрал картину так, чтобы она была прямоугольной. Ну и собрал.

Мы можем смотреть на отдельный пазлы — и восхищаться. Так как уровень исполнительского мастерства для такой, что у львов и грифонов прорисована шерсть, на лицах есть эмоции, у взглядов есть направление, можно разглядеть не только корону и её тип, но тип оружия, пластинчатый доспех, серьгу в ухе и т.д. и т.п. Растительные орнаменты — уже не просто стилизация под пальму или виноградную лозу: плоды винограда здесь присутствуют буквально.

Ну так какие тут эмоции могут быть, кроме неподдельного восхищения и изумления? Увы, боль. Судя по тому, что собор недавно закрыли для посещения, его состояние не внушает оптимизма, и находиться внутри опасно.

Не то чтобы неравнодушные люди из Юрьева-Польского сидели сложа руки. Они пытались. Мне регулярно попадались на глаза и петиции, и сюжеты в новостях; письма писали, обращались. Шиш. Не работает. А музей Юрьев-Польского, к которому относится собор, обладает скромными ресурсами и такими же пробивными способностями. Не до жиру быть бы живу.

А посему каким-то общим отчаянием веет от этой темы, которое проникает даже в научно-популярную литературу. Про комменты в соцсетях я уж и не говорю, там стабильно вой, который математически разрешается в тезис, что обязан появиться добрый дядя с деньгами и тогда всё само собой наладится, а если не появится — то вот в какое ужасное время живем; в общем, сплошной конструктив. Ходят конечно слухи, что собор могут передать ВСМЗ, но ведь и ходят сплетни, что не будет больше слухов. йо

А главная беда, по-моему, в том, что ни Юрьев-Польский, ни его собор, ни декор собора практически не присутствуют в медийном пространстве. А значит — их как бы нет. Уверен, стоит попробовать исправить хоть немного.