1. Базовый (влагоотводящий) слой: Этот слой предназначен для отвода влаги (пота) от кожи, сохраняя ее сухой и комфортной. В качестве базового слоя обычно используют термобельё.

2. Средний (утепляющий) слой: Задача второго слоя - сохранять тепло тела, обеспечивая теплоизоляцию. Если у вас продвинутая туристическая мотоэкипировка, то с ней в комплекте, как правило, идёт тёплая подстёжка на основе синтепона или пуха.

3. Внешний (защитный) слой: Задача третьего слоя - защита от ветра, дождя, снега и других внешних погодных условий. У нас эту функцию выполняет мотокуртка, штаны и дождевик.

Так как на мотоцикле мы долго сидим с минимальными движениями, то первый слой лучше взять на основе шерсти или флиса. Он будет теплее, чем простое хлопковое термобельё и хорошо отводить влагу, если вы всё же вспотеете. Можно использовать и синтетику, главное, чтобы первый слой был.

Для утепляющего слоя я стараюсь использовать или флисовую кофту, или отдельный пуховик.

Я не сторонник искать мотокуртку с подстёжкой, потому что, как правило, она сшита именно под использование с курткой (расрой, люверсы и т. п.) А обычные флисовые кофры и пуховки или безрукавки вы можете использовать и без мотоэкипировки.

Если вы планируете ездить с ранней весны по конец осени или вообще не закрываете сезон, то лучше куртку взять на размер больше или хотя бы такую, которая позволит надеть под неё ещё 1-2 слоя. А в жаркий сезон утягивать рукава и пояс, чтобы они не болтались.

Материал для экипировки – только текстиль. Кожа на холоде становится дубовой и сковывает движения, плюс она остывает и начинает холодить конечности и тело в целом.

Отдельное внимание заслуживает дождевик. В холодную погоду помимо защиты от осадков он выполняет роль термоса, защищая вас от ветра. Без него даже самая топовая экипировка рано или поздно продувается, и вы начинаете замерзать. Если бюджет позволяет – берём мембранный дождевик. Так как, если вы всё же вспотеете, через него влага постепенно выйдет наружу. Если бюджет совсем на минимуме, а ехать надо, можно и в пакеты замотаться. Выглядит не очень, зато не замёрзнете.

Комбинезон или раздельный дождевик в данном случае лишь вопрос удобства. Ездил и в том и другом, в конечном итоге перешёл на раздельный. Его быстрее надевать/снимать, а так же если дождь не сильный часто ограничиваюсь только дождевой курткой. А ещё есть капюшон, поэтому можно и на стоянке в ней удобно ходить.

Дополнение к костюму

Перчатки. Выбираем «длинные» модели, которые закрывают полностью кисти и находят поверх куртки. В зависимости от бюджета можно сами перчатки взять с мембраной или поверх надевать дождевые перчатки. У первого кроме цены минус, что они всё равно продуваются, у второго, что сложнее надевать одни на другие и сами перчатки скользят по рукояткам мотоцикла. Но зато точно не продуваются.

Можно брать перчатки на размер больше и внутрь поддевать флисовые тонкие перчатки. Руки скажут «спасибо».

Боты. Как и с перчатками всё аналогично: в идеале мембранные высокие боты на пол размера/размер больше под «носок» или поверх дождевые чехлы. Ездил и так, и так. Даже был комплект дождевых бахил от ОЗК. Главное условие – боты не должны давить. Если между ним и ногой нет прослойки, то замерзать будут очень быстро. В конечном итоге перешёл на мембранные боты с тёплым носком. Нога не преет от пота, ноги не мёрзнут даже в минусовые температуры.

Шлем. Требования к шлему простые: минимум вентиляции. То есть открытые, полулицевики и т. п. сразу нет. По этой же причине все кроссовые шлемы тоже проходят мимо. У интегралов и модуляров в комплекте обычно идут специальные шторки на подбородок и перед лицом. Их нужно установить, если раньше они не стояли. Первая защищает лицо от ветра снизу, вторая защищает визор от вашего дыхания и, следовательно, запотевания. Да, на холоде визор точно будет потеть, поэтому хорошим решением является установка пинлока. Только он очень легко царапается, поэтому обращаться с ним нужно крайне аккуратно.

В идеале вообще установить визор с подогревом или пинлок с подогревом, как на шлемах для снегоходов. Тогда проблема запотевания уйдёт совсем. Я хотел такой взять, но в последний момент передумал. Возможно, всё-таки вернусь к этой теме позже.

В этот же раздел отнесём защиту шеи. Нужен подшлемник из непродуваемого материала. Причём можно отдельно защиту шеи + шапочка, можно цельным подшлемником. Принципиально разницы никакой.

Доработка мотоцикла

Итак, вы уже оделись, теперь самое время заняться мотоциклом.

Первое, что стоит сделать – поставить высокий ветровик. Кроме снижения ветровой нагрузки, становится теплее.

Второе – ветровые дефлекторы и отсекатели. В зависимости от модели мотоцикла можно установить разные ветровые отсекатели на лобовое стекло, пластик, защиту, цилиндры мотоцикла и т. п. Цель точно такая же, как и в п. 1. Тут кто во что горазд, главное, чтобы не образовывались завихрения между пилотом и лобовым стеклом.

Третье – защита рук. Есть два варианта: защитные «лопухи» и зимние рукава.

Защитные лопухи более универсальная вещь. Они позволяют ездить и летом, и зимой, защищая не только от ветра, но и камней, веток и в некоторых случаях от повреждений при падениях (в случае каркасных защит).

Зимние рукава – узкоспециализированная вещь, зато в них можно ездить даже в простых летних перчатках. Информативность на высоте, руки в тепле.

Как согреться

Если до этого момента информация касалась сугубо того, как одеться, чтобы сохранить тепло, то дальше речь пойдёт о том, как согреться в пути.

Первое и самое банальное – горячий чай/кофе в термосе. На любой остановке наливаем кружечку, достаём батончик, печенье, конфеты и заряжаемся энергией.

Если ехать долго и далеко, а на улице холодно, то одним чаем/кофе не согреешься. Здесь на выручку приходят дополнительные подогревы всего и вся.

• Ручки с подогревом. Надо понимать, что это не панацея. Да, они помогают рукам не замерзать, но греют только изнутри. В итоге в долгой дороге происходит следующее: изнутри руки «горят», а снаружи замерзают. С ними точно лучше, чем без них, но особых надежд строить не стоит.

• Подогрев сиденья. Учитывая, что пятно контакта у тела с сиденьем очень небольшое, то в целом эффект примерно, как от ручек. То есть с подогревом лучше, чем без него. Но в целом особо картины не решает.

• Жилет с подогревом. На мой взгляд, это самый важный и эффективный элемент подогрева для мотоциклиста. Я пробовал простые жилеты от powerbank, все они меня не устраивают потому, что слабые. То есть для пешей прогулки или велопоездки – хорошо, для мотоцикла на скорости 80+ ты просто не ощущаешь этого тепла. А тот же powerbank надо на себе размещать, и он заканчивается за 1-2 часа. Реально рабочий вариант из бюджетных – жилет с подогревом от «прикуривателя». Мощности в 60 Вт более чем с запасом для подогрева не только тела, но и всех конечностей. Главное согревать солнечное сплетение, тогда кровь будет нормально циркулировать и согревать руки и ноги.

• Стельки/перчатки/штаны с подогревом. В целом есть целые костюмы или системы с подогревами. Вы собираете комплект, соединяете разъёмы и греется всё и везде. Основной минус – разумеется цена. Плюс это всё нужно каждый раз надевать/снимать, разъёмы соединять и проверять. Но если предстоит ехать зимой по снегу (например, на мотоцикле с коляской) скорее всего это полностью себя окупит.

Итоги

Ездить по холоду можно. Даже если вы примените часть из того, что описал выше, комфорта в пути будет значительно больше. Но нужно помнить, что сцепные свойства покрышек сильно отличаются в тёплое и холодное время года. Поэтому ездить нужно аккуратно, держать большую дистанцию и не делать резких движений. Понятное дело, что доработка мотоцикла под холодную погоду не ограничивается тем списком, что указал выше. Просто цель статьи была показать, как повысить комфорт и безопасность водителя мотоцикла в холодную погоду.