FreakyFantasy

Приветствую, меня зовут Игорь, в августе 2023 начал резать по дереву. Давно фанател от фигурок Перри Ланкастера, чей стиль я по первой копировал. В этом посте постараюсь описать пройденный путь и дать гайд по фигурной резьбе.

Инструмент

Захотелось заняться стихийно, поэтому было не понятно с чего начать. Жаба душила выделять много денег, все же я не знал, а вдруг мне не понравится и все заброшу?
Поэтому пошел на авито, смотреть ножи, нашел за 2т набор ножей, заказал (фото 1). По итогу, для меня инструмент не подошел, ручки слишком маленькие, углы инструмента неудобные. Все же, для теста более менее сойдет.

Попробовал я порезать и понял, что даже липу на руках порезать, это надо хват как у медведя иметь, уже ближе к детальной обработке ими можно работать, а вот основную массу древесины снимать не вариант. Тогда пришлось заказать плоские стамески (фото 2). Чуть раскошелился, что бы процент фольги в составе был допустимым.

Со временем начал подкупать инструмент, который считал для моих задач более подходящим и удобным в работе. А именно резцы Татьянки (фото 3) как будто есть нормальный аналог. Дело пошло веселее.

В последствии, не так давно, купил набор кованных стамесок Корнеева (фото 4). А то чувствовал себя колхозником которым и оказался воюя с твердой древесиной ватной палочкой.

С полукруглыми стамесками я дел не имел, как и с закаленным кованным инструментом. Знал что он тверд, но из за этого хрупок. И в первые же пол часа, работая так же как и с прямыми стамесками получилось вот это (фото 5). Но это не инструмент плохой, а я дурак. Прилагал слишком большие усилия под слишком тупым углом. Это был урок, и я его запомнил.
Конечно же переточил стамеску (фото 6), может я и лох, но не безнадежный.

Итог (фото 7)
Фактически, для минимально необходимой работы, достаточно следующего инструмента:
1 плоская стамеска ~10мм
1 нож универсальный
1 нож косяк
Все, такой вот стартер пак. Далее вы уже сами поймете какой инструмент лучше подойдет конкретно для вас и ваших задач.

(Фото 8) Что бы не спиздеть быть честным, специально попробовал вырезать только универсальным ножом с фото 7. Нормально получилось. Да, это дольше, немного сложнее, но не более.

Древесина

Пород дерева сотни, купить на любой вкус и цвет можно практически любую. Причем, даже не очень дорого. Покупаю на Ярмарке Мастеров, там выбор огромный, цены приятные. Выбирайте самостоятельно чего вам надо.

Покупаю дерево 50х50х150мм или 50х50х300мм. Лично для меня, лучше брать по 300мм, так можно более гибко и экономно использовать древесину.

Первый раз заказывал немного древесины, на пробу. Во второй раз заказывал уже прилично и экзотичные сорта, что бы за доставку заплатить всего один раз. Где то на 12 000р с доставками я затарился на год-полтора резьбы (в среднем по 1 фигурке в неделю). А если убрать экзотиру и резать только православные дубы, ясеня и т.д. Можно за 2 тыщи на пол года затариться.

Итог
(говорю только про древесины, которые резал сам)
Рекомендую смотреть твердость древесин по тесту твердости Янка в англоязычной Википедии. Но в нем есть нюансы. Тот же ясень выдает 1300, но из за "вязкости" ясеня ощущается как ~1700. Однако, таких исключений не много.

Для пробы пера, стоит брать мягкие породы:
По Янку ~1000 и ниже
Это - клён, вишня, бодо, меранти

Хотите сопротивления:
По Янку 1200-1500
Это - касипо, орех, дуб, акация, бук

Хотите заебаться челлендж:
1500-1900 по янку
Это - этимое, венге, амарант, мербау

Хотите сразу в дурку:
Бубинга и все что выше 2000 по Янку

А вот мои сокровища (не все), может пригодятся кому для подбора древесины

Рабочее место

Наверное, это самая большая проблема для любого, кто решил попробовать себя в резьбе.
И тут есть 2 стула. Найти место для резьбы, в виде балкона, гаража и т.д. Либо, резать дома и делать постоянные уборки. Мой вариант №2. Превратилась ли квартира в свинарник? Неа, даже наоборот, стало чище, потому что убираюсь чаще. Но тут есть нюанс, я живу один, поэтому это работает.

А теперь внимание, беременным детям и инструкторам по ТБ отойти от экрана!
Так я начинал свой путь в резьбе.

На самом деле, если добавить защиту в виде одеяла или брезентухи на ноги, то это потрясающий способ работы с твердой древесиной, не требующий стола. Нужен только стул, круглая (для удобства) фанера от 12 мм и одна (а лучше 2) струбцины (желательно быстрозажимных).
Для мягкой древесины, можно и на руках попробовать.

На стуле почти пол года проработал, и потом понял, что надо делать стол.
Стол собрал по частям, то тут, то там, купил, допилил, собрал. Размер 124 на 80 на 102 см. Для моего роста в 178 см, высота слота 102см оказалась нормальной, работать стоя удобно.

Шлифовка и покрытие

Для тех, кто решил так же шлифовать фигурки, берите smirdex или 3M абразив, он дороже, но его расход в разы меньше дешманского абразива, а качество обработки несоизмеримо лучше.
Моя нынешняя схема такая:
100Р
120Р
240Р
400Р
1000Р
2000Р
4000Р

Крупнее 100Р слишком глубокие царапины оставляет. В принципе, до полуглянца вывести хватит и 400-600Р остановиться, а потом просто тряпочкой натереть.

После шлифовки покрывал масло-воском 20% воска, 80% льняного масла. Сейчас очищенным пчелиным + минеральное масло, у него проникаемость лучше и он бесцветный. На маркетплейсах ищется. Для долговечности через недельку можно шлифануть 2000Р/4000Р и покрыть еще раз.

Средства защиты

Зная себя, не представляю как работать без перчаток.
Я работаю в перчатках и вам рекомендую, потому что:
1. Перчатки защищают от серьезных порезов и царапин. В целом, перчатки нужны именно не для защиты от порезов, а для уменьшения вреда. Инструмент очень острый и усилия прилагаются к ножу больше, чем при резке колбасы, так что порезаться глубоко, дело не хитрое. Я нашел на маркетплейсах из плотного плетения перчатки, как минимум от одного серьезного пореза они меня спасли.
2. В перчатках фигурка не скользит и надежно удерживается рукой. При резке это уменьшает вероятность пореза, а при шлифовке фигурка не будет выскальзывать из рук как мокрое мыло.
3. Защита фигурки. При работе, особенно при шлифовке, остаются отпечатки от пота/жира. Пока не покроешь защитным составом, это прям проблема. Поэтому финальная полировка и покрытие вообще в латексных перчатках делаю. Потом их можно лапать.

Маска при шлифовке. Крайне желательно. Пыль мелкодисперсная, в легкие влетит легко, а вылетит сложно. Разок пропустить можно, но на постоянке рискуете посадить легкие.

На всякий случай, держите где то рядом бинт и хлоргексидин. Для заживления порезов использую мазь вишневского.

Заточка инструмента

Тут сложно, без шуток, есть целые книги по заточке. Если предельно упростить, для начала пойдет любой дешман камень (у меня был в наборе со стамесками) + Паста Гои №3. Сначала просто на войлок мазал и елозил, потом купил брусок с кожей, что бы на него пасту наносить. Пасты надо немного, помните, она маркая, избегайте ее попадания куда угодно, хрен потом ототрешь.

Инструмент точите, когда появились заусенцы или сколы на кромке. А пастой Гои №3 правите раз в час, потом поймете оптимально как работать и точить.

Поздравляю, вы прекрасны!
Дочитали пост. В награду показываю первую фигурку, которую я вырезал. Птичка из бука.

И помните никогда не сдавайтесь, идите к своей цели! А если будет сложно – сдавайтесь
Вода камень точит, прилагайте усилия и со временем результат будет.

Постараюсь отвечать на вопросы начинающих и не очень по резьбе

Вот он, новый абсолютный чемпион по сложности простоты. Резка Рыси определенно стала проверкой моего подпивасного мастерства.

В чем же тут сложность?

Видите ли, если убрать раскрас, оставить силуэт и минимализировать тушку, то все коты становятся похожими. Безусловно, у кого то мощнее лапищи, хвосты чуть не так. Но в общем, именно раскрас и детали делают кота котом конкретным.

Вот пару фоток с которых проектировал. Хорошо что хвост сделал, а то изначально думал оставить без хвоста

Что могу сказать, дорога к Барсу открыта! Сделать большущие лапищи и хвостище, понять бы только дерево какое взять...

Pur français le gouh, ю ноу. Вообще он не такой желтый, а зелененький. Видимо, светившее во время фотографирования солнце дало много желтого, а фон и так весь желтый и все улетело хрен пойми в какие краски.

Не так много форм получалось вырезать сразу хорошо, и баржа была в числе этих немногих

Хоть я и режу по дереву, да и в прошлом плотно работал с ним, вопрос "что такое древесина?" родился внезапно и захватил мое создание. Поэтому

Впрочем, скоро вернулся обратно, столько незнакомых слов, аж голова заболела

Основные строительные материалы

1. Углекислый газ – из него дерево бадяжит сырье для сахаров. Это БАЗА, ведь дерево на ~90% состоит из воздуха... да не наркоман я! Реально из воздуха, точнее из поглощаемого углекислого газа, а не из питательных веществ из почвы.

2. Вода – Химическая основа, без нее колдунство не получится.

3. Солнце – с помощью цыганской магии фотосинтеза превращает воду и углекислый газ в глюкозу (CO₂ + H₂O + свет → C₆H₁₂O₆ (глюкоза) + O₂), ну и так, кислорода по мелочи насыпает.

Как растет то?

Есть под корой настоящий гагачад, на районе его знают как «камбий». Весь сезон, от весны до осени он вкалывает с рассвета до заката, как рабочий на хлопковой плантации и выдает два вида продукции:

• Внутрь ствола — древесина (ксилема)

• Наружу — кора (флоэма)

От работы кони дохнут, а камбий только устает! Поэтому по весне растет быстро, делая крупные и светлые клетки — то есть раннюю древесину, а летом — плотные и более тёмные клетки — то есть позднюю древесину. Именно поэтому, темные слои как правило заметно тверже и плотнее.

Как живой, но не живой

То что настроила ксилема за последние годы называют Заболонь. Это еще функционирующая как ты после 30 часть древесины, обычно более светлая, мягкая,  влажная. По ней идёт транспортировка основной массы воды и хранится запас жирка в перехимных клетках.

По мере роста дерева, внутренние слои заболони перестают проводить воду и буквально дохнут (даже здоровое дерево состоит из дохлых клеток на вплоть до ~98%). Ядро древесины это «скелет», в нем нет жизни как таковой. Чтобы внутрь не попала всякая борода, вроде грибков, паразитов или гнили, дерево проворачивает фокусы с самобальзамированием, постепенно насыщая старые клетки заболони дубильными компонентами, смолами, фенолами, пигментами и эфирными маслами. Именно они придают ядру цвет, повышенную прочность и делают древесину стойкой к грибкам, насекомым, гниению.

Ксилема животворящая

В общепринятом смысле, древесина и есть эта самая ксилема. Но этот тип не так прост, ведь образует аж несколько типов клеток!

1. Древесные волокна –  Они формируют каркас жесткости для пацанов ниже

2. Трахеиды – Характерный прикол свойственный хвойным породам. Длинные, тонкие клетки (до нескольких мм), гоняет воду через поры.

3. Сосуды –  Характерный прикол лиственных пород. Настоящие цилиндрические трубы диаметром до 0,5мм переносят воду намного быстрее трахеид (Например, вездесущие городские тополя могут сосать до 1 куба воды в сутки, при этом испаряя до 97% воды через листья, что остужает окружение на 2-3 градуса)

4. Древесная паренхима –  что-то вроде страховочной системы. Запаска жирка на чрезвычайный случай, система регуляции движения воды и реакции на раны в одном флаконе.

5. Сердцевинные лучи – это в принципе те же перехимные клетки, только не вдоль, а поперек, или вглубь, тут как посмотреть. Функция у них та же, хранить жирок про запас, доставить ремонтную бригаду до любой точки дерева при необходимости. Особенно заметные на дубе

Цыганская магия биосинтеза

Дерево с помощью фотосинтеза превращает энергию света в энергию химических связей, а так как продукт этой реакции сахара, то можно сделать вывод что… деревья сладкоежки? 🤔

Хотя не совсем, глюкоза не цель, глюкоза путь. Ведь из глюкозы бадяжить можно много чего, но нас интересуют преимущественно эти чуваки:

• Целлюлоза — ~35–50% главный структурный полимер, образующие микрофибриллы (длинные прочные нити)

• Гемицеллюлозы — ~15–30% Гемицеллюлозы «прилипают» к поверхности целлюлозных микрофибрилл. Их задача связывать микрофибриллы между собой, создавая расстояние между ними, предотвращая слипание. Благодаря этому стенка клетки остаётся одновременно прочной и гибкой.

• Лигнин — ~15–35% это сложный ароматический полимер, который заполняет пространство между целлюлозными микрофибриллами и гемицеллюлозами в клеточной стенке.

• Экстрактивы — ~0–10%. Своеобразная бальзамическая жидкость. Естественные консерванты, пигменты, смолы и защитные вещества», которые делают древесину устойчивой, долговечной и пахучей. Цвет древесины в основном определяют именно экстрактивы в виде флованоидов, терпенов, фенолов и пр. Если удалить экстрактивы растворителями — древесина сильно бледнеет.

Погружаемся на уровень строения клетки

Итак, как растет дерево на клеточном уровне:

1. Клетка ксилемы ловит радиопередачу:

• От камбия

• От гормонов (ауксин, цитокинин, гиббереллин)

• От механических напряжений (ветер, наклон ствола)

• От локальных трансляционных факторов в ядре (генные программы)
  На основе этого ксилема создавая клетку определяет её тип сразу после деления — по гормонам + генетической «программе» в ядре.

2. При создании клеток ксилема рожает еще и «срединную пластинку». Это не часть клетки, что-то типо клея, чтобы все это не развалилось как буханка от ржавчины сразу после покупки.

3. Клетку расколбашивает под воздействием внутреннего давления до заданной в генах длинны. После чего новые слои откладываются изнутри первичной стенки, то есть стенка растёт в толщину внутрь, уменьшая внутренний просвет клетки (лумен).

4. Вторичная оболочка состоит сразу из трех слоёв S1, S2, S3. Это главный массивный слой, который и делает древесину прочной:

• S1 — внешний слой – Создает кокон из микрофибрилл, которые расположены под большим углом к оси клетки (почти кольцево) для того, чтобы создать начальную прочность и жёсткость стенки.

• S2 — основной слой – Микрофибриллы располагаются почти вдоль длины клетки. Толщина и угол расположения микрофибрилл напрямую влияет на свойства древесины - прочность, жесткость, усадка и пр.

• S3 — внутренний слой – регулирует влажностные свойства, защищает просвет клетки.

5. Лигнификация — После того как все слои сформированы: В стенки начинает откладываться лигнин — ароматический полимер, механически очень жёсткий. Можно сказать, что он цементирует микрофибриллы убивая клетки, превращая ткани из живых в древесину как материал. Делает стойкой к грибкам, насекомым, гниению, влаге.

Расчехлил самую большую панамку, ведь дендрологи мне неизбежно напихают полную жопу огурцов в неё

Интересно наблюдать за эволюцией моих деревянных котов, столько уже разных было, а все еще трансформируются понемногу. Может быть, итог эволюции, это форма шара... котошара🤔