За ноябрь в сообществе опубликовано 576 пост, из них: - рукоделие без процесса - 439 постов; - рукоделие с процессом - 128 постов; - без тегов - 9 постов.
Поздравляю призёров и приглашаю @pikabu для вручения подарков, ачивок - "Золотые", "Серебряные" и "Бронзовые" ручки, за самые рейтинговые рукодельные посты ноября.
После публикации предыдущего поста с капюшоном у меня сделали несколько интересных заказов) Вот один из них.
Заказчица захотела капюшон из пряжи Alize Superlana maxi в коричневом цвете без подкладки, но с отворотом. Так же она попросила сделать капюшон побольше и воротник повыше.
В итоге получился чудесный капюшон, который можно носить в нескольких режимах😅
1. Режим милой зайки. Воротник уложен в два сложения и закрывает только шею, а капюшон слегка накинут на голову, красиво дополняя причёску.
2. Режим хитрой лисы. В мороз, чтобы носик не посинел раньше времени, сделайте воротник в одно сложение и накиньте капюшон посильнее. В итоге носик будет в тепле, и будут видны только ваши хитрые глазки.😍
3. Режим снежного Ассасина. Когда начнется метель и пурга, можно поднять воротник и натянуть капюшон так, чтобы снег не хлестал вас по щекам, а волосы не растрепались от ветра.😁
4. Режим гномика. В вашей компании может найтись весельчак, который вспомнит шутку про электрика, и что пора тушить свет. В моем случае этим весельчаком оказался муж.🤭
✅Ну и просто фото и видео капюшона для его рассмотрения с разных ракурсов 😎
В прошлом году делала на др начальницы Психопатыча. Пока искала, как выглядит медведь, наткнулась на мем и сделала свою версию с Психуньей. В конце поста есть выкройка :)
у больших рост по 10 см, у маленьких по 5 см
Материалы: фетр, мулине, пластиковые глаза и нос на безопасном креплении ⌀ глаза 6 мм, нос 9х11 мм Наполнитель: холлофайбер
размеры для игрушки ростом 10см, для маленькой уменьшить в 2 раза
Небольшой совет: если делаете брелочки, которые будут ежедневно носить, не используйте фетр! Через несколько месяцев фетр будет с катышками и перестанет эстетично выглядеть.
Давно мне нравится вселенная Warhammer 40000. Хотелось сделать себе чтобы по мотивам. И тут на глаза попался мне набор конструктора от "Технолога".
Ну и решил сделать из него техножреца. Далее немного фото процесса.
Зафиксировал его положение суперклеем.
Собрал из того что было боевой топор.
Использовал скульптурный пластилин, надеюсь нормально поддастся покраске.
Осталось добавить немного мелочей, закончить основу, ну и главное покраска. Всем спасибо за внимание. Если понравилось выложу уже окрашенный вариант. "Слава императору человечества"!
Давно в хотелках была вакуумная камера для подготовки к заливке различных материалов и для стабилизации дерева. В последнее время подобное оборудование становится доступнее и дешевле — я решился. Делюсь результатом.
Вакуумные камеры используются для дегазации таких материалов как силикон, полиуретановой резины, всевозможных литьевых пластиков и эпоксидных смолы, гипса и т.д. Дегазация необходима в случае использования двух или более компонентных, литьевых систем, для удаления воздушных пузырей из отливки и достижения максимальных эксплуатационных свойств. Подойдет и для пропитки дерева (деревянных заготовок) стабилизирующими составами.
Камера приходит разобранная — нужно установить кран, манометр, подключить шланги. Анимация сборки (из инструкции по сборки данной серии камер). Также понадобится вакуумный насос. По поводу шлангов не все так просто — у меня на насосе конусная резьба SAE 1/4", пришлось искать подходящие переходники. Установка манометра. Не забывайте фум ленту — Могут быть утечки.
Подготавливаем смолу (можно подогреть), краситель, отвердитель, расходные материалы, венчик для перемешивания и т.д.
Смешиваем эпоксидную смолу в необходимой пропорции с отвердителем и красителем. Обычно это 1:2 или 1:3 (смотрите в инструкции к смоле).
Тщательно перемешиваем, переливаем, еще раз перемешиваем. Если первый раз работаете с эпоксидной смолой, рекомендую потренироваться на чём-то маленьком. Многое зависит от добавляемых красителей, от объема заливки (высоты слоя). Нюансов много (смола может закипеть, вылиться через полости и т.д.).
Для дегазации ставлю стаканчик с эпоксидной смолой в камеру и запускаю вакуумный насос — откачиваю воздух до -1 АТМ (в идеале). Для для пропитки деревянных заготовок стабилизирующими составами использую «качели», то есть вакуумирую, через некоторое время сбрасываю давление, потом повторяю процедуру — и так несколько раз.
Перед заливкой деревянных кусочков и предварительно грунтую густой смолой (чтобы пузырьки не выходили из материала), далее заливаем и ждем отвердевания смолы. После отвердевания можно обрабатывать — сверлить, пилить, шлифовать. Я использую большую фрезу для выравнивания слэбов и срезаю неровный верхний слой.
Вот такие поделки получаются. потом будет поднос или часы. Если не делать дегазацию, то в итоговом изделии будут пузырьки и внутренние полости, не позволяющие сделать материал однородным и доставляющие множество проблем при обработке.
Через прозрачную крышку можно наблюдать за процессом. Для примера — вот так пенится литьевой силикон при дегазации в камере. Из состава выходят пузырьки воздуха.
Пример заливки в гипсовую форму. После отверждения извлекается готовое изделие. Потребуется минимальная пост обработка (убрать облой, шлифануть, при желании покрасить).
Вакуумный насос использовал, который применяют кондиционерщики и холодильщики - это Leetо 2XZ-1.5A(WK-235) (2 ступени, 100 л/мин). Есть куча аналогов от Value. Имеет смысл выбирать по производительности (литры в минуту). Не забывайте масло заливать в насос. В целом, недорогой и простой способ получить качественное литье своими руками. Сама камера стоила что-то около 9 тысяч рублей, плюс шланги. Если выбирать силикон, то либо подороже (на основе платины), либо подешевле (на основе олова - не пищевой). Если выбирать эпоксидную смолу, то берите для объемных заливок (специальные смолы для столешниц, для заливки от 5 см сразу, жидкие и не вскипают). Если выбираете полиэфирные смолы, то не забывайте про средства защиты - они сильно воняют. Ну как-то так. Свои эксперименты на уровне хобби я продолжу)
Прошу поделиться в комментариях вашим опытом, что и как делаете, примерами поделок.
Просто решил сделать вот такой кошелек, наверное более удобный , чем делал до этого из этой же кожи (т.к писали в личку , что нужны отделения для купюр именно объемные)
У меня таких вариантов не было, и вот он первый. Почему бы и нет.
Кожа КРС хромового дубления с тиснением ящерица. 1.2-1.4
Вот результат работы. Этот кошелёк я не обрабатывал по просьбе заказчика 😊
Мемный кот стал мягкой игрушкой. Для начала определились как он будет выглядеть в плюше. Какие формы, да и как вообще делать. Основной пример тут котики в костюме акулы. Мордочка машинной вышивкой, а расцветка шерсти - печатью.
Выкройку делаю в 3D.
После рисую полоски, пробую 3 способа и печатаю пробники. Понравился самый простой 3й вариант.
Печатать буду методомсублимации. Она не стирается при стирке, ну или это надо постараться постирать раз сто. Ткань остаётся мягкой, краска не скатывает ворс. Подозреваю, что также печатают на производствах, но масштабы оборудование побольше.
Отправляю детали с полосками в фирму, где делают печать на кружки и футболки. Они печатают на специальном принтере сублимационными чернилами, на сублииационной бумаге. Потом вместе клеим бумагу напечатаной стороной к ткани. И под термопресс. От температуры чернилами выпариваются из бумаги и переходят на ткань.
Из-за того что формат печати А4 - комплектую детали чтобы влезло. А чтоб направление ворса и рисунка совпали - режу и клею на детали из ткани.
Вышло где-то 14 листов А4 и чуть больше прижатий прессом.
Морду напечатала дважды. Потому что её ждёт вышивка глазок. А тут сложно попасть в нужное место с первого раза.
Машинная вышивка. Файлы сначала делаю на ПК, гружу в вышивалку, совмешаю центры. И оп - морда готова. P.s.: морду пришлось вышить 4 раза (｡☉౪ ⊙｡) Один раз я накосячила в файле, потом не совпал центр, после сломалась игла и получилась дырка, а дальше попросили добавить в вышивку носик и рот.
На этот раз заказ с пикабу. Написал мужчина с намерением сделать подарок жене.
Что интересно, мой опыт показывает, что чаще дамы заказывают в подарок изделия для своих мужчин. Соотношение примерно 80 на 20. Отстаем, братцы :)
Человек сразу прислал референс того, что примерно хочет получить. Обсудили детали, уточнил, что точных копий не делаю и приступил к чертежам.
Для тех, кому интересен результат:
1/3
Листайте карусель :)
Ниже будет сам процесс изготовления и ещё несколько фотографий в конце.
Так вот, чертеж.
Задача была сделать небольшую сумку, с двумя отделами на молнии внутри.
Фурнитура - латунь. Молния - Ykk. Цвет кожи - коньяк. Российская юфть.
Большую часть расчётов обычно провожу на бумаге, затем переношу в автокад, подгоняю детали и делаю лекала для печати.
Затем вырезаю детали.
Безмерно люблю кожевенное ремесло за то, что из листа, а затем и из простых прямоугольников может получиться в итоге хорошая вещь, которая будет притягивать взгляды.
И да, на этом этапе все выглядит, мягко говоря, невзрачно. Но шаг за шагом появляется форма, раскрывается цвет, детали... И вот у тебя уже в руках сумка. Классно же :)
Кстати, недавно наткнулся на мысль, что многие не хотят публиковать процесс изготовления своих работ, потому что это некрасиво. Но мне почему-то кажется, что людям интересно за этим всем наблюдать. По крайней мере лично мне интересно смотреть за работой других людей. Как считаете?
Но что-то я отвлекся. Теперь поподробнее к деталям. И начнем с карманов на молнии.
1/3
Листайте карусель :) х2
По завету Микеланджело отсекаю все лишнее. Тут главное лишнего не отсечь...
А затем берусь за обработку поверхности кожи, если того требует материал, и за обработку торцов. Важно это сделать сейчас. Если вклеить молнию до обработки, то потом не подобраться.
Заодно обрабатываю кожу и торцы на других деталях, чтобы потом не возвращаться к этому.
Если кратко, то делаю так: снимаю фаску, крашу торцы, после высыхания снимаю слой 600-ой наждачной бумагой, вместе с ворсом. Снова крашу, приглаживаю сликером (деревяшка с желобами на фото).
После высыхания наношу токонол- это средство для обработки уреза. Оно связывает между собой ворс. Если получилось достаточно гладко, то полирую сликером, если ещё есть шероховатость, то корректирую наждачкой и покрываю снова.
Финальный этап - закрываю тугоплавким воском для защиты от влаги.
Вот что получается в итоге:
Теперь нужно вклеить и вшить молнию. Главное не торопиться и стараться делать максимально ровно. Иначе будет некрасивая волна или перекос.
Затем складываю конструкцию пополам, пробиваю и также сшиваю.
Важно ещё следить за тем, с какой стороны бегунки. Иначе изделием может быть неудобно пользоваться.
Теперь возьмемся за ботан. Это боковые стенки сумки. Для того, чтобы сумку не выгибало и она выглядела красиво нужно срезать часть толщины.
Есть много нюансов при шерфовке (утоньшении кожи ножом), но самое главное - острый нож и крепкая рука, чтобы выдержать угол.
Вот тут можно увидеть разницу до и после шерфовки
На этом этапе креплю полукольца к стенкам сумки. За них потом будет крепиться плечевой ремень.
1/3
Листайте карусель :) х3
Соединяю короткие и длинную части ботана. Пробиваю отверстия под шов.
Важно следить, чтобы количество отверстий под шов на передней/задней стенке, совпадало с количеством отверстий на ботане.
Одно лишнее отверстие может испортить часы работы...
Далее клапан. Закрываться он будет на магнитную кнопку.
После установки фурнитуры пришиваю клапан к задней стенке.
И вот что предварительно получается:
Теперь все нужно соединить.
Чтобы исключить выгибание передних стенок, разминаю кожу на краях ботана и делаю отметки, по которым буду ориентироваться при склеивании.
Склеить, прошить, обработать... :)
И плечевой ремень. Про него так подробно рассказывать не буду, по сути процесс повторяется. Кроим, шьем, обрабатываем, устанавливаем фурнитуру.
Всем привет. Спасибо за проявленный интерес к предыдущему. Немного разгрёбся с текущими делами, всё было забито под потолок, хотя и сейчас... Сегодня немного откатимся назад, к плетению с «креста», к донышку. Делаю с прута, с снятой корой. Вопрос важный. Если вы собрались делать донышки–корзинки с свежего прута в коре, будьте готовы что плетение, после высыхания, начнёт «хлябать». Хотя для тренировки –понимания вполне подойдёт. Поэтому прут мы сушим, перед плетением размачиваем. По нашему мнению, размачивание лучше проводить завернув пучки в плёнку, ткань ,предварительно смочив водой. Периодически переворачиваю. Иногда развернув плёнку смачиваю пульверизатором. Время размачивания 1–10 суток, зависит от диаметра прута, температуры, плотности древесины. Цель: равномерное распределение минимального количества влаги в пруте. Такие изделия более прочные, стойкие к неблагоприятным условиям( дождь, снег). «Старушка –долгожитель» с неокорённого прута:
Начнём. Донышко 4*4.
Прут произвольной длины, 8 штук. Можно больше, на запас.
Раскалываем шилом. Либо протыкаем ножом, 4 штуки.
Расширяем отверстие шилом, старой отвёрткой.
Заостряем 4 прута, заводим в отверстие.
Повторяем с оставшимся пруточками.
Зажимаю края в руках, простукиваю для центровки.
На двух прутиках, заостряю концы с толстой стороны ( с комля).
Вставляю в расщеп, рядом с стойками. Начинаю верёвочку в два прута, для сжатия стоечек:
Крайний левый прутик заводим за 4 стойки, выводим наружу.
Теперь опять беру крайний левый прутик. Обводим им снаружи
Выводим под низ следующих стоек.
Повторяем, крайний левый, над стойками, под стойками.
Сжимаем максимально плотно.
Делаем 2 оборота. Стараемся поплотнее. Максимально сжимаем, стягиваем.
Раздвигаем стойки попарно, продолжаем.
Прут заканчивается, подставляем к нему вершинкой( тоненькая часть) другой. Можно проплести сдвоенным прутиком. Проходим полный оборот
Раздвигаем сдвоенные стойки по одной , плетём также.
Если есть необходимость получить нечётное количество стоек, подставляем–втыкаем к одной из стоек ещё палочку, оплетаем также. Замену прута, производим за стойкой. Донышко тренировочное. Будет плестись только верёвочкой в два прута. Так же, для отработки навыка, начинаем плетения в другую сторону, против часовой. Нам должно быть всё равно в какую сторону плести.
Для «обратной верёвочки» другой цвет прута. Проплетаем два ряда.
Плетём попеременно, два ряда в одну сторону( прямая верёвочка), два в противоположную. К концу плетения, толщина прута становится сравнимой с толщиной стоек. Итог
Выражаю благодарность своему сыну, за урок плетения. Всем спасибо, пока.
