Вагон-цистерна из бумаги
Мой первый пост на пикабу: железнодорожная цистерна выполненная из бумаги масштаб 1:45
Показать полностью
7
Стендовый моделизм
5 768 постов
•
10 151 подписчик
0 просмотренных постов скрыто
Покраска модели авто. Работа с глянцем.
Всем привет. Заметил последние посты сообщества посвящены больше технологиям, материалам и приемам. Решил поделиться поэтапно окраской авто\мото моделей . Сразу предупреждаю, что это лично мой опыт, никому его не навязываю, просто делюсь. Буду описывать от первого лица.
Итак.
1. Убираю стыки прессформ,
паутинки
и следы толкателей
Последние убираются довольно редко, потому что в основном находятся с внутренних частей деталей, и в собранном варианте скрыты от глаз. И тем не менее - если необходимо их убрать, то подобный толкатель заделывается шпатлевкой, а после зашкуривается. Паутинка убирается методом ее шлифовки, после наносится тонкий слой грунта, если паутинка проступила сквозь грунт, процедуру повторяю.
2. Полностью зашкуриваю кузов наждачкой зернистостью 1200-1500 (когда как). Углубляю расшивку кузова скрайбером. Углубление делается с той целью, чтобы после всех этапов окраски и лакировки расшивку не залило лаком. Мою с мылом и мягкой зубной щеткой в теплой воде.
3. Наношу первый слой грунта - всегда серый. Это так сказать проявочный слой. Если вдруг где обнаруживаются дефекты, возвращаюсь к этапу 1 и поправляю все это. Опять грунтую серым. После прошкуриваю 1500 наждачкой серый грунт. Пример проявочного грунта:
4. Если цвет кузова планируется темный, то следующим этапом уже идет окраска кузова. Однако необходимо перед этим обезжирить кузов. Я делаю это каплей фэйри и зубной щеткой. Если кузов будет светлых цветов, то я ложу слой белого грунта. В случае ало-красного цвета есть у тамии розовая грунтовка.
4.1 Если устраивает как лег белый грунт, я прошкуриваю его 2000 наждачкой, мою кузов, опять обезжириваю и перехожу к окраске. Пример белого грунта:
5. Первый слой краски наношу очень тонким слоем, не оставляя непрокрашенных участков. Задача этого этапа - создание равномерной базы. Сушу около 5 -10 минут.
6. Для равномерного окрашивания всего кузова таких тонких слоев я наношу обычно три штуки.
6.1. Если модель не планируется лакировать, но хочется чтоб глянец был, необходимо нанести мокрый слой краски. Суть этапа в том, что краска с аэрографа наносится на одно место довольно продолжительное время, пока она не начинает блестеть. Обычно на этот этап я увеличиваю подачу воздуха в аэрограф, и открываю сопло пошире. Однако надо учитывать что и водить аэрографом над поверхностью нужно быстрее, иначе образуется перелив краски (особо опасными участками для перелива являются полукруглые поверхности типа крыльев). Перед этим этапом нужно обязательно набить руку на ложках, чтобы прочувствовать так сказать. Иначе испортите. Пример мокрого слоя:
6.2.После того как краска нанесена, я даю ей как следует просохнуть, 5-7 дней. После наношу декали, выделяю расшивку, прокрашиваю уплотнили окон. Если обнаруживаются незначительные дефекты краски типа пылинок или ворсинок - зашкуриваю, зернистость 2500-3000.
7. Лакировка - почти что финальный этап нанесения ЛКП на кузов модели. Перед его выполнением нужно обязательно убедиться, что декали надежно приварены к поверхности, и не имеют пузырьков воздуха (про приваривание могу написать отдельный пост), иначе вы рискуете получить неиллюзорный шанс того, что лак вам поднимет декали, и вас откинет к последнему чекпойнту - пункт №2 данного поста. Лак я также наношу тонкими слоями в несколько заходов. Для тамийного лака в баллоннах обычно получается примерно 3-5 слоев лака. Делается это для того, чтобы не протереть лак при последующей полировке. Если я использую автомобильный двухкомпонентый лак, то строго один слой лака. Иначе модель превращается в кусок залакированной мебели.
8 . Просушка лака у меня занимает еще около недели, и приступаю к матированию кузова. Зашкуриваю лак 2500-3000-6000-12000 наждачкой до состояния матовой поверхности. Здесь главное не протереть лак до краски или чего хуже вовсе до грунта. Чтобы снизить этот риск полирую я всегда с водой, т.е. частенько обмакиваю шкурку в воду, чтобы вымыть из нее всю пыль от матирования.
9. Когда кузов заматован, можно приступать к полировке. Я использую кампаунды фирмы тамия среденей и низкой жесткости (голубой белый колпачок). Наношу на ватный диск и бережными круговыми движениями втираю в поверхность =)) главное следить чтобы полироли было достаточное кол-во на диске. После процесса полировки, мою модель с мягкой зубной щеткой, обязательно прочищаю ею расшивку от полироли.
10. Нанесение воска. Обычно этот этап я провожу уже на самом финише модели, т.е когда кузов одет, установлены фары и прочее, и до конца осталась пара шагов. Почему так - все просто, чтобы на касаться кузова руками. Т.е. натер и все, не лапать, бери модель за колеса к примеру. Я использую tamiya gloss coating varnish
Вот так простыня получилась... Думал будет кратче. Спасибо всем, кто осилил. Часть картинок из интернета. А как красите вы?
Показать полностью
6
Модель крана РДК-250, сделн из картона
Автор: Юрий Мелкомуков
Показать полностью
15
ZGMF X20A
Приветствую всех коллег по цеху, а так же просто случайных прохожих!
Спешу поделиться с вами радостной для меня и неожиданной новостью.
Буквально вчера, в магазине дешманской одежды из Китая и вообще всякой всячины, в отделе игрушек совершенно случайно наткнулся на весьма интересную модельку. Такой зверь у нас и в специализированных магазинах весьма редкий гость, совершенно непонятно как он туда попал, коробочка одиноко стояла среди китайских клонов ЛЕГО, ну прям меня ждала. Конечно же, прикупил, доволен, как ребенок!
Что хочется отметить при первом беглом взгляде - литников много, они разноцветные, что-то в районе шести разных цветов. Рассчитано на то, что не каждый покупатель будет морочиться и окрашивать модель. Качество отливки вполне достойное, облоя не видно, кое где имеются утяжины, но вроде на лицевых заметных поверхностях все в полном порядке. Инструкция весьма подробная, с цветной обложкой и подробнейшей картой покраски. Все написано иероглифами, однако, продублировано на английском, думаю, разберемся ;)
Производство - Китай, качество, конечно, может и не дотягивает до японского Bandai (они тоже что-то подобное выпускают), но зато моделька в разы дешевле и своих денег, я считаю, стоит. Цена вопроса, как внимательные могли заметить, 999 рубчиков!
Всем спасибо за внимание, и будьте бдительны, приятные сюрпризы могут поджидать нас в самых неожиданных местах!
PS. Если честно не знаю, когда дойдут руки начать строить этого товарища, но предчувствую, что стройка будет весьма интересной)
Показать полностью
9
Клеи в стендовом моделизме
Доброго времени суток! Сегодня я расскажу про жидкость, которая бывает на абсолютно всех стройках у моделистов, т.к. такое большое количество деталей без клея ну никак не собрать. А вот о их вариациях, различиях, и то, как правильно их использовать, как раз поговорим в посте.
Модельный клей. Является неотъемлемой частью каждого стола моделиста. Чем он уникален и почему его называют модельным?
В качестве основы пластика для моделей используется полистирол. А модельный клей делают из бутилацетата. Именно он расплавляет сам пластик и склеивает части деталей методом сварки. Другими словами клей в начале расплавляет пластик у двух деталей на месте соприкосновения и сцепляет их мертвой хваткой. Пример того, как работает клей как раз на фото
То, как он работает, поговорили. А теперь как раз встает вопрос о том, какой выбрать для себя? Ведь ассортимент большой
Расскажу опыт своего использования и советы, которые вам упростят работу. Слева направо. Супержидкий, стандартный клей, но в удобной таре с носиком(ревелл), и самая обычная банка клея. Основа у них одна, но отличие супержидкого от остальных... Блин, да по названию понятно отличие... Давайте лучше сразу расскажу, чем же он лучше от обычного. Будет на примере этого с носиком, т.к. пользуюсь только этими двумя. Это аккуратность работы.
Справа аккуратный слой клея, слева... колбаска)
А на фото ниже клей уже подсох. Как видите, колбаска осталась. Теперь вы знаете, как будут выглядеть излишки клея на вашей модели. Ах да, со временем он еще желтеет. Заметил это на старой модели, которую не окрашивал еще.
Собственно, как пользоваться супержидким. Как по мне, это просто лайфхак для моделиста. Просто приложил (состыковал) две детали и к стыку приложил кисть с клеем. При помощи капилярного эффекта клей пробрался в эту щель и уже начал свою работу. И даже если излишки будут по краям, как у меня на фото, под грунтом никак выпирать не будут.
Как клей пробрался под пластик. Чем усерднее стараешься, тем больше клей зайдет в стык.
Но есть один нюанс, из-за которого я не могу убрать в дальний ящик другие клеи. Большие площади, как, например, крыло, состоящее из двух частей, состоящий их верхней и нижней стороны. Для лучшего скрепления, конечно, нужно больше клея, но каким бы хорошим не был супержидкий, на всю площадь пробраться всё равно не сможет, как на фото выше. А если просто мазать кистью его, то он быстрее высохнет, чем пока ты успеешь домазать всё крыло и состыковать со вторым. Вот тут то и выручает стандартный клей
Проходишься колбаской и стыкуешь. Ревелловский и сохнет дольше, поэтому проблем быть не должно, кроме одного. Если нанести клей близко к стыку, то он потом может вытечь после установки детали. Поэтому я показал на фото не сам стык, а немного ближе к центру.
Теперь советы. Лично для меня у тамии самая идеальная тара. Но эта тварь стоит 300 рублей сейчас. Поэтому после я купил супержидкий от авроры в обычной бутылке и переливал. Одной авроры за 200 рублей хватило, чтобы трижды наполнить тамию. Надеюсь, с числами дружите) У ревелла носик постоянно забивается. Лично я прочищаю проволкой, в группах советовали еще зажигалкой нагреть, тоже помогает. НЕ БРАТЬ неустойчивые банки!
Цианоакрилат. В простонародье клей секунда, клей момент.
В моделизме используется для работы с фототравлениями и смолой, не более. Покупаю самые обычные из хозтовара, несколько капель лью в импровизированную тару примерно, как слева. Наношу зубочисткой. Многие моделисты советуют использовать клей-гель по причине того, что он сохнет не так быстро, поэтому есть несколько секунд, чтобы что-то успеть сделать или переделать. По уходу, после того, как налью в тару, я очищаю носик тюбика. Носиком вверх вытравляю воздух для того, чтобы застрявший клей вытек. Снаружи клей убираю салфеткой чтобы он не приклеился к крышке. Таким образом во время следующего использования не случится никаких казусов. Это не относится к гелю. Просто его закрываю, и когда нужно в следующий раз воспользоваться, то просто прочищаю иглой.
И последний клей, про который хочу поговорить - клей для прозрачный деталей. Увы, два выше представленных для этого не подойдут, они выделяю пары, из-за которых прозрачный пластик мутнеет. Я иногда использовал супержидкий аккуратно и было норм, но вам всё равно не советую это делать. Как правило, он на водной основе. и просто сцепляет детали как цианоакрилат, только делает это дольше и не так сильно схватывает, но для такой детали достаточно, поверьте. Аналогом может послужить любой глянцевый лак на водной основе. Пробовал. получалось.
Это всё, чем я хотел с Вами сегодня поделиться. Спасибо за внимание!
Показать полностью
12
Подставки/стапели в стендовом моделизме
Доброго времени суток, друзья! Сегодня хочу затронуть довольно необычную тему, т.к. о ней не часто говорят.
Аналогично будут разделения: БТТ, авиация, роспись. Предупреждаю сразу, на своём опыте я опробовал стапель только по авиации. Остальное слышал от знакомых и других постов. Поэтому доверять моим словам или нет, решать только Вам самим.
В первую очередь хочу рассказать про универсальные стенды - по факту, подойдут почти для всего во время работы и покраски. Да и просто приятно держать свои изделия на таких стендах и крутить, чтобы рассмотреть получше и полюбоваться)) Главный плюс в них, конечно, это универсальность и свободная рука во время покраски = больше концентрации на самой покраске.
БТТ. По факту, для них ничего и не придумаешь для того, чтобы упростить работу. А вот и нет.
Сразу прошу воздержаться о том, что я рекламирую чью-ту продукцию. Мне не платили за этот пост и лишь говорю о тех вещах, про которые слышал и которыми хочу поделиться со всеми вами. Предупредил, погнали.
Недавно одна фирма выпустила набор, который минимизирует касания деталей во время покраски. Первая часть данного стапеля удерживает как раз башню вот таким механизмом
Красишь, везеришь, а пальцами не лапаешь... отлично же?
Вторая часть стапеля удерживает саму ванну при помощи сильного магнита. Единственный минус, как по мне, это то, что как раз эта часть ванны все время будет не доступна для покраски. Но будем откровенны, танк не самолёт и я не припомню, чтобы на фотосетах показывали этот участок. Однажды покрасить в базовый цвет, а потом еще отдельно пройтись пылью/грязью, и отлично.
Пока искал нужные фотографии, наткнулся еще на одно изделие. Помню читал посты про то, как лучше собирать и клеить наборные траки. Этот агрегат заметно должен упростить сборку, как по мне
С БТТ, наверное, всё. Теперь авиация))
Первое и единственное, чем я пользуюсь среди стапелей - это авиационный стапель. Первое знакомство с оным было как раз в постах одной из модельных групп, где человек делился чертежами подставки. Не помню правильное название, но с этим файлом можно было уже сразу идти в организацию по лазерной резке и заказывать детали, что я сразу и сделал. Потратил рублей 800 на саму резку плюс гайки и болты. Нашел одну фотографию с ним
Из плюсов, конечно, цена. Из минусов - колхозность, на фото видно, что доска "поджарилась", болты не нашел подходящего диаметра и пришлось все отверстия и вызеры увеличивать в диаметре, да и попросту кривая конструкция.
После уже совпала ситуация выстроились правильно звёзды и мне удалось заполучить стапель от той же фирмы выше. Да, функционал идентичен, но удобство использования совершенно на другом уровне. Плюс всё, что нужно для стапеля есть в наборе, не нужно гуглить магазины и искать детали по всему городу. И просто посмотрите на то, как солидно выглядит! Фото взял из своего финального фотосета по самолету МиГ-31.
Касаемо практичности, посмотрите альбом сборки этого самолёта, который я показал выше. Как только я полностью собираю фюзеляж, все самолеты, а особенно самолёты больших габаритов, стоят всё время только на нём. Не боишься, что сломаешь маленькие выпирающие детали, шасси, и т.д. Перед покраской, конечно, прикрываю пакетом, чтобы он так и оставался в солидном виде. Декали, лаки, смывки, сейчас всегда на этих этапах использую сей девайс.
Да, всё это можно делать и на колхозном. Кому нужен будет файл, если кто захочет сам сделать, пишите, передам как-нибудь. Выходит действительно дешевле, но это уже кому что больше нравится.
По росписи отдельная тема. Некоторые не парятся и используют просто зубочистку, которую вставляют в заготовленное отверстие, например, в ботинке или так. Автор фото не известен.
Но сами понимаете, тяжело постоянно держать двумя пальцами за зубочистку. Можно как на фото просто вставить в доску, но есть риск повреждения модели. Поэтому некоторые умельцы придумали подобное
Тут уже можно держаться как захочется. Плюс не опрокинется и не прикоснется со столом только что покрашенной частью, т.к. будет устойчиво находиться в вертикальном положении. Из минусов могу добавить лишь увеличение веса, хотя его делают в 3д принтере, поэтому увеличение веса будет не таким большим.
И хочется поделиться мыслью о том, как эффектно можно хранить модели на полке, особенно мелкие. Это витрина, которая крутится, используя энергию от солнечной батареи. Как по мне, это гениально) Но увы, еще не закупился на али подобным. Единственный нюанс - вес, который он сможет держать, может, расскажу как-нибудь после приобретения.
Это, пожалуй, всё, чем я хотел с Вами сегодня поделиться. Спасибо за внимание!
Показать полностью
10
Диорама "The end of BV 222"
Показать полностью
4
Обзоры инструментов для стендового моделизма.
Доброго времени суток, подписчики! В этот раз я хотел бы рассказать Вам о том, какими инструментами я работаю. В основном, конечно, я расскажу про велосипеды, но, надеюсь некоторая информации пригодится и будет полезной.
Разделю на две основные части - инструменты для сборки и покраски. Начнем с первого.
Пинцеты. В моделизме полно мелких деталей, которые пальцами просто так не взять. Вот тут то они как раз и становятся полезными. Чаще всего пользуюсь нижним и помогаю в некоторых случаях тем, что по середине. Верхний с обратным зажимом (надеюсь, правильно назвал) чаще использую во время покраски. Бывает, деталь надо отдельно покрасить. Взять в пинцет удобно, а вот постоянно удерживать, а тем более крутить совсем нет. А тут захватил и крась спокойно.
Кусачки использую в основном для того, чтобы отделить детали от литника, ибо бывало, что ножом срезал лишнего. И просто может быть опасно, т.к. лезвие обычного цангового ножа так и норовит соскочить. Поэтому мой совет - кусачки. Эти я взял в Китае AliExpress. Очень хорошие для своей цены. Глянул, сечайс стоят в районе 100. Я конечно за качественные инструменты. Это Tamiya или Meng, как вариант, но я не готов пока заплатить больше 1000 за то, что могу купить за сотку)) P.S. Если лень ждать и платить так много, то можете поискать дешевые кусачки для ногтей. В первый год как раз так и выкручивался, пока своим не обзавелся.
Ах да, металл у него не такой хороший, поэтому в скором времени он может прийти в негодность. У меня держится, мне норм.
Напильники. Раньше их часто использовал, но их трудно контролировать. Поэтому сейчас ножом или стамеской срезаю лишнее и подчищаю наждачной бумагой.
Цанговые ножи. Использую часто во время подчистки деталей, вырезаю ими декали, скотч, и т.д. На фото два варианта зажимов: верхний от джаз (копия ревелл), а снизу от AllModels. Дорогая, но качество чувствуется. Лезвия все советую брать от Olfa, с чем я соглашусь. Но опять же цена кусается по сравнению с китайскими аналогами) Недавно видел набор лезвий из ста штук на Али рублей за 400)
И только во время написания вспомнил еще про один "инструмент".Самовостанавливающаяся доска. Надеюсь, по названию понятно, в чем фишка) На нем режешь и следы со временем пропадают. У меня он размером А3. Есть и А4, и А2, и А1)) У некоторых моделистов так-же может использоваться для декора (пафоса). Фотографии на нём, как Вы видите, получаются интереснее)) Но я его приобретал для работы, поэтому-то он у меня уже потрепан.
Сверла. По ним, увы, мало, что могу добавить. Не скупитесь на ручном дреле. Взял по-дешевле от джаз, а его "зажим" не берет самые маленькие сверла, только от 0.3 мм, но даже так не очень хорошо и 0.3 держит. Прикупил хорошие свёрла в Али (да, опять там), но и они оказались слишком широкими и просто не полезли в эту дрель... Поэтому пока работаю ручками)
Стамески. Сверху китайщина, ниже от AllModels. Про разницу и удобство работы молчу) Но можно и к китаю приноровиться.
Скрайбер. Пигождается в основном только людям, которые собирают авиацию. Данный аппарат нужен для восстановления расшивки. Для начала можно как раз взять от Тамии, лезвия там от фирмы Olfa. Качество хорошее.
Часто во время работы нужно сделать ямку. Либо для того, чтобы в последствии там просверлить, либо банально для декора (имитация клёпки). Первый вариант шила у меня был таков - взял ручку зубной щетки, срезал верхнюю часть и потом установил раскаленную иглу. Но конструкция была хлипкой и прожила не долго. После изобрёл это. Ручка цангового зажима и поставил туда иглу. Я доволен.
Ну-с, а теперь то, что я использую во время покраски. Их можно сделать самому, закупив оптом деревянные палочки для шашлыка и крокодильчиков, либо уже готовые найти в модельном магазине.
Шпатели, но их я использую для дозировки красок по каплям. Прикладываю к краю банки, и краска плавно и равными каплями стекает. Когда нужна лишь одна капля, погружаю сам шпатель в банку)
Кистей нужно много, разных размеров и очень хороших, но я расскажу про эти две. Верхний для сдувания пыли с готовых моделей и во время работы. Вещь для меня сейчас незаменимая. Брал тоже на Али, изначально она для печатных плат была по описанию. А нижней я уже три года чищу аэрограф. И покупал я его специально для этого, т.к. она из щетины.
Про них уже был пост: тык
Держатель для аэрографов. Вещь незаменима, но можно его сделать из подручный средств, гугл по поискам должен помочь, ну а я не жалею потраченных средств на него.
Клапан быстросъемный от Inked. Т.к. у меня сейчас два рабочих аэрографа, поэтому теперь между ними могу с легкостью переключаться. Без этого клапана приходилось бы полностью вытравливать воздух из аэрографа и ставить уже на другой. Сейчас на это уходит секунды две времени.
Ну, и сама лошадка, качающая воздух. По ним тоже уже был пост тык , но лично у меня JAS 1208
На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание! Надеюсь, информация была полезной.
Показать полностью
17