Коротко о себе: на момент начала переезда мне был 31 год, из которых чуть больше двух лет я работал на стартовых позициях в ИТ. Жил в Питере с женой, жена училась (переучивалась) на программиста.
Высшего образования у меня нет (хотя в сумме меня 3 раза отчисляли официально из разных универов), среднее специальное вообще про радиоэлектронику. Предвосхищая вопросы - нет, ни с кем не спал, курсы от инфоцыган не проходил, исключительно самообразование и наглость. Еще примерно в 2014-15 годах я начал думать, что было бы интересно пожить и поработать в какой-нибудь стране, после нескольких путешествий по Европе в 2017-2018 я начал лежать в сторону мечты. Изучив варианты я понял, что надо как-то примазаться к теме информационных технологий, потому что даже в нашей фирме разница в зарплате инженеров и программистов была от 2х раз, что меня дико обижало. Ну и в заграничные командировки меня не брали, что тоже было не очень приятно. Пытался сдать ЕГЭ чтобы поступить на бюджет на вечернее (пары баллов не хватило), много учился сам вечерами в командировках, попробовал даже пару штук сделать для автоматизации и упрощения своей работы. Учил английский, хоть и не очень усердно. В начале Ковида (помните, был такой?) через друзей по хобби умудрился прорваться на собеседование в Питерский офис одной американской компании, и меня туда даже взяли. Через год с небольшим в процессе небольшого конфликта на работе я раскидал резюме в несколько других компаний, и через пару месяцев (когда всё уже утихло) одна из них внезапно предложила мне новую работу, с виду как будто бы даже более мне подходящую и с зарплатой чуть повыше.
Начало СВО застало меня в весьма комфортных условиях - мы с женой купили мебель на подарок со свадьбы, завели кошку, стали планировать будущее. Как раз заканчивался испытательный срок во второй компании, и были основания думать, что конкретно у нас будет всё тихо мирно и спокойно. В конце февраля на панике многие знакомые и коллеги разлетелись кто куда, но конкретно у нас не было ни денег, ни желания прятаться в Грузии/Армении/Казахстане. Параллельно все фирмы вокруг начинают прорабатывать проекты постоянной релокации, один мой близкий друг (вместе с компанией из которой я незадолго до этого ушел) пакуют чемоданы в Черногорию, нас продолжают мариновать ожиданием.
Через пару месяцев большие боссы наконец-то рождают решение: офис в России закрывается совсем, у сотрудников есть два стула. Можно доработать до конца и уйти, забрав компенсацию за сокращение (сколько-то месячных окладов, довольно много денег), либо переехать вместе со всем офисом в Дублин, Ирландия.
В отличие от многих своих друзей и знакомых, у меня никогда не было мыслей типа "Вау, Ирландия!". Я вообще не знал, где это, если честно.
Если вдруг кто-то, как и я, прогуливал географию в школе и вообще не очень в курсе дел.
Есть остров Ирландия, он находится недалеко от Великобритании, и долгое время был её частью. Потом что-то произошло, немного повоевали, и по итогу на 2023 год остров поделён на две неравные части. Северная Ирландия - там, где Белфаст и хоть какая-то промышленность, по-прежнему является частью UK, там люди платят фунтами стерлингов, и желают здоровью Королю. Обычная Ирландия, не северная, называется Republic of Ireland, у нас тут Евро, президент, офисы ФААНГ и мы даже входим в Евросоюз (но не в шенген, к сожалению).
Про визы надо рассказать немного подробнее. Система тут несколько отличается от общепринятых, и для получения визы типа D в общем случае нужно разрешение на работу, которое, в свою очередь, делается на основе подписанного рабочего контракта. Нельзя просто приехать и искать работу уже тут. Разрешения бывают двух видов:
General Employment Permit – днище днищенское, пять лет привязки к работодателю, семью можно привезти не раньше чем через год (!), из требований – профессия не из стоп-листа (вкратце – не нужны фитнес-инструкторы и перекупы автомобилей).
Critical Skills Employment Permit – наше всё, ехать можно семьёй, супруг сразу же может легально работать, привязка к галере на два года, потом можно смело идти пасти овец и забыть это ваше ИТ как страшный сон. Из требований – профессия из белого списка, релевантное высшее образование ИЛИ зарплата от 64000 в год.
Есть ещё вариант: приехать на учёбу (языковая школа), тогда во время учебного года можно легально работать 20 часов в неделю, на каникулах - 40. Право на получение ВНЖ дают долгосрочные курсы (>6месяцев), обычно программа изучения языка тут 8 месяцев.
По закону можно брать не более 3 курсов подряд, таким образом у вас есть 24 месяца для легального нахождения в Ирландии. Потом можно попробовать остаться, если найти работу, которая поможет оформить документы. Минимальная зарплата 11.30 eur/h
Что порадовало – все бумажки (кроме паспорта и денег) были просто напечатаны на принтере, никаких апостилей не понадобилось, единственное что попросили из относительно оригинального – это заверенный перевод свидетельства о браке, в остальном за ковид Ирландцы почти научились в электронный документооборот, по итогу пакет документов оказался очень простой. Правда, делалось всё очень долго - визы мы получили только в начале сентября, и выезжали из россии 24.09.2022 (идеальный тайминг, ага).
Если нужно описать рынок жилья в Дублине – у меня есть для вас два слова. Полная Жопа. Лично я качал удачу в ущерб интеллекту, поэтому нам агенты нашли квартиру ещё до приезда, но это абсолютно уникальный случай и всё равно мне никто не поверит. По опыту коллег поиск выглядит примерно так: после публикации объявления на daft.ie у вас есть примерно три минуты(!) чтобы отправить на него отзыв, и тогда вы, скорее всего, попадёте в первую сотню и лендлорд может быть прочитает вашу заявку и пригласит на просмотр.
Просмотр обычно происходит в сдаваемом жилье, но суть мероприятия в том, что из всех пришедших именно вы должны понравится лендлорду или его агенту больше всех, желательно – с предъявлением огромной кучи документов о том, что вы оба работаете айтишниками за 300К в год, умеете летать чтобы не царапать пол, предыдущие 10 поколений лендлордов готовы отдать по зубу что вы – лучший квартиросъемщик на свете, и всё такое. Договор с работы (К – конфиденциальность), выписки с банковских счетов (Б – банковская тайна). Многие ограничивают сумму аренды 40% от зарплаты семьи, что при одном работающем – вообще нереальное условие, и тупо не разговаривают с вами если вы не можете подтвердить доход или сбережения. Если у вас есть животные, то смело умножайте на 10 – могут потребовать резюме на кота (нет, это не шутка), рекомендации от предыдущих лендлордов на собаку (тоже реальная история).
Почему так? Если честно, после России тут просто охренительно защищены права квартиросъемщиков. Во-первых, лендлорд не может придумать цену из головы, там есть хитрые формулы, но цена, грубо говоря, всегда в рынке. Кроме этого, прямо в законе есть список того, что должно быть в квартире на сдачу и быть исправным, и за неработающую, например, стиральную машину при отказе решать проблему можно выхватить нефиговый штраф. Во-вторых, согласно закону тут примерно хрен выселишь человека если он прожил больше полугода и не совершал в жилье уголовных преступлений. Ну и в-третьих – понаехали чёртовы айтишники (в основном – из Индии), спрос заметно превышает предложение.
Цены – сказка. One-bedroom в более-менее приличном районе можно начинать искать примерно от 1700 евро в месяц, если много времени в запасе, в новостройках это 2100-2200. Два бедрума – от 2500 примерно. Три – от 3000 и в космос. За эти деньги срок поиска и заселения составит примерно 2–3 месяца, дороже можно найти чуть быстрее. Вспоминаем про 40% ценз и охреневаем по-ирландски. Отели, если что, около 200 евро за ночь.
Залог (опять же по закону) не может превышать месячной аренды. Если условия другие – проверьте, а не обманывают ли вас.
Мой район, квартиры с 1 и 2 спальнями
Дублин – большая деревня, точнее – агломерация деревень. Временное жильё, где мы прожили три недели, находилось в самом-самом центре, и это одно из худших вообще мест Ирландии для жизни, по моему личному мнению. Напоминает хреновый DLC к Обводному Каналу в Питере – грязно, бомжи, постоянно какие-то демонстрации, пьяные подростки обносят магазины, можно услышать какую угодно речь кроме английской – куча национальных магазинов, кафешек, короче мрак. При этом архитектура на уровне небогатой провинции – практически любая улица старого Питера по красоте и ухоженности уделает центр Дублина в разы.
Из хорошего – весь Движ© тоже в центре, тут есть какие-то экскурсии, музеи, бары дневные, клубы ночные и всё такое. И ещё, город устроен так, что практически весь транспорт безальтернативно идёт или от/до центра, или через центр.
Вообще, я никогда не чувствовал так сильно, как здесь, значение слов «плохой район» и «хороший район» - я много хожу по городу пешком и прямо бывает, что как будто бы локация в игре подгрузилась. Где-то можно макбук в коробке на электровелосипеде оставить на улице и никто не тронет, а где-то прямо ходить неуютно даже днём. Лично у меня линия проходит примерно по реке Лиффи – к югу от неё всё очень даже ничего, а на север я стараюсь не ходить и не ездить.
Вид из офиса Google, 12 этаж, одна из самых высоких точек Ирландии
Транспорт – ужас. Вроде как в этом году (2023) Дублин признали городом с худшим транспортом в ЕС. Метро выкопать забыли, LUAS (кстати, это «Скорость» в переводе с Ирландского) представляет из себя две ветки трамвая без внятной пересадки, автобусы ходят как попало и призывают водителей на безумную зарплату аж 800 евро в неделю.
Кстати, автобусы почти все – дабл-декеры, даже междугородние, это прикольно. Есть приложение, которое показывает Live прибытие автобуса на остановку, но он иногда может просто пропасть или приехать забитым (по местным меркам) и водитель просто не возьмёт больше пассажиров.
Зато, неожиданно, есть ночные автобусы через весь город, и отдельно круглосуточные из разных районов до аэропорта.
Чуть лучше дела обстоят с DART (электричка с интервалом в 10-15 минут по будням) и Commuter Trains (дизельная электричка). Еще есть междугородние поезда хорошие, годные, с бронированием сидений и туалетами.
Цена билета – 2 евро по транспортной карте за 90 минут, с неограниченным количеством пересадок. Если ехать пару остановок, то можно попросить у водителя тариф короткой поездки, будет 1.30. Платить в автобусах можно или особой картой, или монетками – купюры не в ходу, терминалы для банковских только только начали устанавливать. Трамвай и поезда – бумажные билеты в автоматах, там уже оплата в ассортименте.
Зато всё очень хорошо с велосипедами и инфраструктурой. На моей улице висит счётчик, и если верить ему – по одной только дороге проезжает около 1000 велосипедистов в день. Связность велодорожек в Дублине очень хорошая, водители относятся с уважением и пониманием там, где дорожек нет.
Нужно больше велодорожек! Варламов одобряет
Пешком ходить довольно комфортно, тротуары в городах есть почти везде. Из минусов – из точки А в точку Б, как правило, только один маршрут (надоедает), остальное – тупики в жилых кварталах. И самое бесячее – это светофоры. Они сделаны глупо, нелогично, в среднем пешеходного светофора очень долго ждать и потом есть секунд 10 на переход. Как отличить в Дублине туриста? Он стоит на красный на пешеходном светофоре.
Машиной владеть сложно и дорого, российские права подлежат обмену на местные, и теоретически после получения статуса резидента ездить по ним уже нельзя. На практике (как и на многое другое в этой стране) кладётся болт, но в случае ДТП или остановки полицией можно хапнуть проблем и не получить потом гражданство. Легально получить полные права (с правом ездить без взрослых) на данный момент можно примерно за полгода, это экзамен по теории с получением ученических прав, 12 занятий с инструктором (можно сократить до 6 если было ВУ другой страны) и 5-6 месяцев ожидание на сдачу практики, после которой дадут полные права в случае успеха. Российские права по идее после этого нужно выкинуть.
Налог и страховка зависят от стажа вождения на местных правах и выбросов машины, поэтому на Вольво 2021 года может быть 1000 евро в сумме на новичка, а на форд фокус 2004-го – тысяч пять. В год. При цене машины в 2000. Кстати, ездим мы тут по встречке и руль у большинства в бардачке.
Такси есть, такси под гос. Регулированием, мне не по карману. Один раз прокатился, не понравилось.
В любом случае, трактористам сильно рекомендована хотя бы частичная удалёнка, тогда и жильё можно искать подальше, и нервы будут покрепче.
Кстати, что Гугл, что Эппл – хреново строят маршруты, тут реально надо прекращать верить навигатору и изучать город и повадки местного транспорта. А ещё проверять перед поездкой статус нужной линии – по разным причинам разные сегменты транспортной сети бывают недоступны буквально каждую неделю – то трамвай в ДТП попал, то дерево на рельсы упало, то внеплановый плановый ремонт, то протест против цен на аренду жилья…
Еда и магазины
В принципе, на момент переезда мне показалось что цены в магазине примерно как в Питере, сейчас может быть даже дешевле. Местные продукты (говядина, картошка, сыры) стоят вменяемо и очень вкусные. Но, к сожалению, выбор довольно ограничен. Зарубежное чуть дороже, но в целом жить можно. Вкусные фрукты из теплых стран. Если нужны конкретные цены на продукты – пишите на какие, дополню. Очень много полуфабрикатов, местные походу готовить не любят.
Обычный чек из магазина. Нихрена не купил - сто евро. Скажите, если надо что-то перевести или пояснить. Теско - магазин средней руки, что-то типа "Окей" по позиционированию
Непродовольственные товары оффлайн найти можно и не пытаться, Amazon – наше всё. В стране есть полторы IKEA (одна нормальная и одна мини) и Decathlon (недавно открылся второй в Лимерике). Всё, что сложнее батареек АА лучше сразу заказывать в интернете. Благо, с Ирландией работает почти любой магазин ЕС, куча официальных лавок разных брендов + многие магазины умеют нормально слать из UK. Кстати, розетки тоже проклятые. В хороших районах посылки не воруют.
Кафешки в целом очень дорогие и довольно паршивые. Чуть лучше дела обстоят с национальными блюдами других стран, но вообще – дорого и невкусно. Любой более-менее приличный рестик надо бронировать заранее, они или закрыты или битком. Зато куча Пубов, пинту вкусного пива можно жахнуть почти на каждом углу, почти в любой деревне. Но там обычно из еды картошка фри и куриные крылья, в идеальном варианте Фиш-н-Чипс. Покушать вдвоём нормально это 50-60 евро, пиво от 5 до 7 за пинту.
Кофе с собой паршивый как правило, места надо знать.
До приезда в Ирландию я думал, что нормально говорю по-английски, ну как минимум понять смогу. Оказалось – хрен. Каждый говорит на каком-то своём варианте, иногда боль такой степени что даже сами нейтивы друг у друга по пять раз переспрашивают. Ирландский язык является вторым государственным, но там, где я бывал, он почти не в ходу.
В быту очень много странных вещей, начиная от левосторонней езды (каждый наверное из коллег хоть раз садился в трамвай или поезд не в ту сторону), раздельных кранов, странных розеток и заканчивая тем, что в work/life balance у местных первое слово считается ругательством. Из того, что было прям дико-дико – в рождество (25го декабря) весь день не работало ничего. Ну то есть прямо вообще ничего. Не ходили автобусы и трамваи, не работали магазины, я не удивлюсь если и полиция в этот день не работала, потому что какой преступник станет на рождество работать?
Почти каждый месяц случаются лишние выходные. Ирландский календарь редко привязан к каким-то поводам выпить, в основном это просто bank holiday без объяснения причин. Серьезно, на постерах пишут – bank holiday sale. Или Enjoy your bank holiday trip! Но зато нет новогодних и майских, никаких тебе 10 дней подряд просто так.
В обычные дни всё тоже очень странно, многие магазины одежды, например, работают по будням с 10 до 18 кроме четверга, в четверг до 21 или 22. Действительно, удумал тут, шопиться после работы! Иди в пуб.
В Ирландии вообще никто никуда не торопится. То есть нормальная история ждать чего-то пару месяцев, неважно – банковский ли это счёт, визит к врачу или доставка пиццы. Даже Гиннесс правильным образом наливается так, что надо пару минут ждать отстоя пены и потом ещё несколько минут не трогать его на столе.
Свободного времени получается довольно много. Хорошо заходят прогулки, велик в качестве хобби, дома тоже можно потупить хорошо. Интернет быстрый в наличии, хоть стационарный хоть мобильный. 5G завезли. Опять же, я та ещё унылая какашка, если кто-то спросит в комментах – могу попробовать узнать про какой-то конкретный досуг.
У местных лайфстайл со вкусом игры Sims – жить принято в домах с собственной лужайкой у входа, огромными окнами и низеньким забором. Либо наоборот – в огромном особняке за пятиметровой каменной стеной. Детей заводят много, любят общаться друг с другом и с новыми людьми. Ездят в отпуска надолго.
Типичный дублин в 5 км от центра
Вообще, Дублин – это не Ирландия, так же как Москва – не Россия. Тут настоящий Вавилон, микс из всех возможных национальностей, языков и историй. По понятным причинам очень много Украинцев (раза в 3, а то и в 4 больше чем Россиян по грубым оценкам), но национальной напряженности пока что замечено не было, все всё понимают и относятся друг к другу мирно и дружелюбно.
Вот что реально умеют Ирландцы - это праздновать национальные праздники. Что День Святого Патрика, что Хеллоуин - это просто отвал башки.
Парад на день Святого Патрика
Оформить все бумаги чтобы жить спокойно после въезда в страну занимает месяца три. Не считая прав, там очередь больше чем на полгода. Подробности опущу, но если совсем вкратце - вы будете резидентом Евросоюза (IRP то ли является ВНЖ, то ли нет) но хрен куда поедете без визы. Зато всегда сможете вернуться в Ирландию. Первый IRP дают обычно на год или меньше, стоит 300 евро с человека оформление. До получения PPSN (налоговый номер, делается 2-3 месяца) с дохода платится 52% налога (больно, да) - потом переплату вернут.
Забавная деталь – в связи с отсутствием института «прописки» в Ирландии повсеместно требуют proof of address, это мифическая бумага, про которую нигде толком не указано, что может ей являться а что нет, и каждый трактует по-своему. Например, договор на аренду квартиры пруфом не является, зато лицензия на телевизор (Oi mate, do you have a loicense?) – вполне. Возможно, лицензия на собаку тоже подойдёт, не проверяли. Самый идеальный вариант – это счёт за электричество на ваше имя или вывоз мусора. Смешно, что счёт на чужое имя с припиской «Такой-то тут тоже живёт, зуб даю» тоже может прокатить. Вообще к документам тут относятся из разряда "джентльменам верят на слово", но обманывать не принято.
В нормальной ситуации до порога (каждый год пересматривается, сейчас он что-то типа 45000 евро в год) налог 20%, всё что выше – 40%, плюс пара непонятных взносов, минус налоговые послабления и такс-кредиты, на круг с моей зарплаты гросс на руки я получаю грубо 2/3 (около 65%). Сильно влияет наличие и зарплата жены, схема налогообложения, на официальном сайте есть калькуляторы и примеры. https://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/calculating-your-income-tax/how-income-tax-is-calculated.aspx
После оформления всех бумажек можно начинать копить на паспорт. Для того, чтобы иметь право на него податься, нужно на протяжении пяти лет жить в Ирландии и проводить за её пределами не больше шести недель в год. Ну и быть хорошим мальчиком, не иметь судимостей и всё такое. Потом процесс рассмотрения, теоретически получить гражданство и паспорт можно через 6-7 лет после первого въезда. Отказываться от паспорта РФ не нужно.
Аренда квартиры – 1500 евро в месяц (повезло, факт)
Интернет и две мобилы 50+20+20 (250 Мбит стационарный и безлимитка мобильная с ограничением по скорости)
Электричество примерно 150 в месяц (там были мутные темы с дотациями от правительства в зимний период, по итогу я за всё время фактически потратил примерно 500 евро, и мне должны ещё остались) Счета приходят раз в два месяца.
Вода – бесплатно (есть байка, что за всю страну за воду платит Гиннесс)
Газа – нет
Спортзал с бассейном – 2x75. Зал – оверпрайснутое говно, зато близко. Точнее, он был бы норм, но там очень много людей, это спортклуб универа и студенты там угорают по дешёвке. По идее, они должны покидать клуб чуть раньше чем я прихожу, но как жаль что всем пофиг.
Еда на двоих примерно 800 месяц (включая алкоголь в супермаркетах и бытовую химию, но исключая бары и рестораны). Сейчас я временно живу один, и у меня выходит 600, но это немного специфичная диета, привет Физиклу – креветки, говядина, рыба всякая, фрукты и ягоды.
Медицинская страховка – хрен поймёшь, схема сложная и мутная, но что-то типа 100 евро в месяц за жену, за меня самого вроде как контора платит.
Транспорт – пользуемся редко, евро может 50 в месяц.
Итого, очень грубо, на 3000 в месяц вдвоём можно худо-бедно жить.
Чтобы отвлечься от бумажных вопросов, давайте просто посмотрим на главное богатство Ирландии – её природу. Национальных парков, троп для хайкинга и прочих маршрутов в доступности от Дублина очень и очень много, и реально практически каждые выходные мы стараемся куда-то вылезти. Да и в пределах города погулять можно. Вот немного фоток из разных мест:
Погода на удивление хорошая – зимой не холодно, летом пока что не жарко, весна началась рано, трава зелёная круглый год. Сильный дождь я видел за всё время 2 или 3 раза, сильный ветер – чуть чаще, но хорошо что человечество изобрело непродуваемые куртки
С шенгенскими визами – жопа. Ребята правдами и неправдами ловят слоты хоть куда-то, получают визы под поездку и дико страдают. Чувствую, через годик меня это всё тоже ждёт, про финский мультик по Питерской схеме можно уже забыть навсегда. Можно поймать визу UK почти с гарантией, слышал много успешных историй про Штаты. Местным визы не нужны почти никуда, поэтому многие туристические компании и билетные агрегаторы просто забывают и выводят все маршруты подряд. Теоретически можно летать без визы с пересадкой в Лондоне, но схема непонятная и ненадёжная. Еще, в принципе, никто не мешает мотнуть в Северную Ирландию через отсутствующую границу, но если спалят – жопу надерут. Локальный туризм пипец небюджетный, дешевле слетать в Испанию чем съездить с ночёвкой в соседний город. Цены на отели летом примерно 200 евро за ночь и выше.
В Россию можно летать через Финляндию, они морщат нос но транзитом пропускают, либо через Турцию.
Я уже прошёл стадии «Вау, Ирландия» и «Фу, Ирландия!», сейчас я поймал какой-то баланс. Нормальная в целом страна, есть свои плюсы и свои минусы. Конечно, если приходить сюда с уложившимся образом жизни (особенно – из Москвы или Питера) и пытаться сделать точно такое же, но на новом месте – разочарований будет немеряно.
Европа оказалась вообще не такой, как я ее представлял по рассказам и из туристических поездок. Очень многие вещи работают вообще не так, как казалось из России. И напротив, некоторые вещи, к которым мы уже привыкли и даже не задумывались что их может не быть - просто отсуствуют. Я не хочу сказать что где-то лучше или хуже, просто жизнь другая и живут её тут люди немного иначе.
Друзья меня часто спрашивают, планирую ли я оставаться тут после истечения контракта (2 года). Честно скажу - не знаю. Иногда прямо сильно хочется назад, иногда я вспоминаю почему хотел уехать ещё задолго до того, как это стало возможным. Везде есть плюсы, минусы, подводные камни. Например, квартира в соседнем доме стоит от 400 000 евро за однушку и от 550 000 евро за двушку, то есть мне всё так же как и в России работать 10+ лет не разгибаясь чтобы позволить себе хоть сколько-нибудь приличное жильё.
Короче, по возможности - будте богатыми и здоровыми, тогда можно с кайфом жить в любой стране. И поменьше слушайте других людей, особенно в интернете - личный опыт ничем не заменишь.
Буду рад любым вопросам по теме, за попытки в политику или провокации зову модератора.
Спасибо что дочитали, вы - восхитительны!
