В догонку к посту http://pikabu.ru/story/ya_sam_postroyu_dom_4342492

Начинается описание самой нудной, кропотливой, потной работы. Все то, что связано с окнами, дверьми. Продолжаю диалог сам с собой. Много слов про петли, сохнуть, клей М, картон.

Как сделать чтобы все 7 стен как у меня были равные?

Изначально все стены имеют Х высоту (запас), с помощью размеров из чертежа отмеряется и отрезается лишняя часть. Из всех "укороченных" выбирается самая низкая с этого момента она считается эталонной. Поочередно в тиски парой зажимаются эталонная и другие стены и с помощью напильника выравниваются до нужной высоты

Стены в тиски желательно поместить между 2 резинками, либо 2 дощечками из мягкого материала, иначе останется след от губок тисков или твердого предмета. При укорачивании, из-за продольного расположения спичек, нож иногда уводило не туда, поэтому всегда прижималась линейка и ножом несколько раз с небольшим давлением проводился по линии. Из-за большого давления произойдет отслаивание целой спички, нож уйдет, линия станет кривой. И вообще при операциях на спичках лучше проводить по линии отреза несколько раз с небольшой силой.

По завершении, внешние стены осматриваются и выбирается лучшая сторона, которая будет наружу. Соответственно стороны в которых есть сколы в спичках, неровности смотрят внутрь. А на межкомнатные пох. Косяки на таких стенах трудно увидеть внутри =)

Какой клей лучше пахнет?

а) Момент на основе резины - не особо прочный. Были случая когда пальцами отрывал детали. Подходит для деталей, которые не будут подвергатся жестким нагрузкам, склейки панелей между собой в массив, а так же необходим для ускоренного высыхания. Потратил 1,5 тюбика. А что? будто по моему дому танки будут стрелять.
б) ПВА универсальный на водной основе. Подходит для панелей масивов, дверей, петель, но нуждается в том, чтобы заготовка помещалась под пресс. Долго сохнет. Крепкий. Водой не разбавляется, если жидкий - значит в помойку. Бумагу от нормального коробит, а от такого вообще растворится.Потратил 4 тюбика, 2 из которых оказались жидким гов###. Когда покупаете ПВА, пробуйте по-бултыхать: густой трудно плескается, жидкий и жидковатый ведут себя как вода и кисель - с такими лучше расстаться.
г) Супер М - склеивает все, как правило большой и указательный палец, т.к придерживаешь ими поверхность. Кол-ва мало, поэтому нужен для склеивание отваливающихся единичных спичек, стен, мелких деталей в виде ручек дверей, термоусадок. Не использован полностью -еще есть пара капель.

Как сделать проемы в массивах?

1. Оконные проемы.

На фото походный набор неуверенного убийцы с линейкой :), ножей много не бывает. Эммм штуки справа - наждачная шкурка наклееная на рейку и самопальный нож из полотна от пилки по металлу. Остальное в представлении не нуждается. Бедняга клей просто сжался, ибо важна каждая капля!

Желтый нож подходит для работы с панелями.
Красный нож для работы с массивами.
Синий для точной и корректирующей работы.

На стенах размечались контура окон с учетом того, что из-за рамы окно зрительно уменьшится

На фото финальный аккорд стены.

Синим цветом обозначен сам проем, красным - рейка, зеленым - наличник. Материал окна - пленка для ламината прокатанная через ламинатор (альтернативой мб объёмная пластиковая бутылка(меньше искривления), рентген не засвеченный, упаковки от фломастеров, ручек, прозрачные обложки для офисных документов (подложки) и т.д)

В процессе резки использовал красный нож, синий нож просто застревал, желтому не хватало мощей. Из-за того, что заточка у канцелярика с одной стороны, лезвие резало не вертикально вниз, а вниз наискосок. На помощь приходила шкурка и синий нож. Верхний обрезанный слой лучше выковыривать, т.к нож туго начинает резать.

После того как сделал проемы, массив ложился на бумагу и карандашом обводился контур окон. После прикладывалась пленка и резалась по контуру. Это позволяло окну вставлятся точно, без кривизны и щелей. Рейки - ровно вдоль разрезанная спичка (это пздц какая кропотливая работа!) наклеивались по всему окну как внутри, так и снаружи. Само окно не клеится, он получается вставленное, зажатое между ними. Так или иначе контур окна будет кривоват (ромб, уклон), для этого и нужны наличники - 2 склееные между собой спички, которые зрительно выравнивают силуэт окна.

Необходима быстрая фиксация - клей Момент (в дальнейшем просто клей М). Порядок сборки окна: 1-прорезается/выравнивается проем, 2-формируется окно и вставляется, 3-формируется рама из реек с одной стороны стены, затем с другой (при необходимости фиксации можно из спички сделать растворку между 2 параллельными рейками до высыхания); 4 - изготавливаются и клеятся наличники; 5 - наклеиваются рейки на окно имитирующие секции.

Добавлю то, что все работа с окнами такая бл## ### ### ###, что просто @#@ @#@ @##@. Я не любил делать окна. Быть начальником не так потно, как это. Извинитие эмоции...

2. Дверные проемы.

С ними попроще. Нож не застревает. Обрезка происходит легко и быстро. Трудности с поведением ножа такие же как с окнами.

Фото проема с дверью, вид сзади.

Вертикальный столбик и белая штука описаны ниже

Фото проема без двери

Для этого проема необходим был косяк/колода. Особенностью является высота, что не позволило обойтись бы 1 спичкой + верхняя часть вырезана дугой. Пробовал гнуть кривые спички, образовывались надломы, при попытке склеивания спичка плевала на это и возвращалась в исходное положение. (Есть вариант скинуть спичку в кипяток на несколько минут, загнуть, дать подсохнуть и готово, но мне лень ждать когда это все высохнет). На фото спасение - Палочки для пломбира такой формы "без надписи".

Вопрос картинкой.

1. Дверь. Сделать дверь просто: из остатков массивов обрезается прямоугольник, если остатков нет, то делаем. Размеры всех моих дверей одинаковы: высота 40мм, ширина 20мм, толщина 4мм (в 2 спички).

На фото уже запилиная дверь.

Что будет первым проем или дверь - неважно, но дверца должна помещается в проем впритирку. Дверцу приходилось делать чутка больше, а затем шлифовать и подгонять.

2. Механизм поворота. Были некоторые думки о том какреализовать механизм открывания.

Изначально было придумано и даже сделано по принципу дверных петель. Я взял обчный картон и сделал миниатюрную петлю, стержнем в которой был кусок от скрепки. На фото пример такой петли, только в 3 раза больше и материал от пивной банки (в подъезде подобрал).

Из-за миниатюрных размеров картона, проходные отверстия уже в самом начале трепались, лохматились, расслаивались. Надежность низкая. Была попытка заменить на прочный материал такой как жесть от пивной банки/газировки. Недостаток был в том, что жестянка умеет перемалыватся в сгибах. Если загнул, то разгибать не стоит! Попыхтев не один час я сделаль 2 петли, на которых и закрепил дверь. На фото видны мелкие вмятины и бугорки - шилом прошелся для создания шероховатой поверхности, т.к даже супер М не мог нормально склеить, пластинка просто разгибалась.

Было бы все нормально, но эта дикая щель между дверью и стеной, просто убивала.

На тот момент мне нужен был толстый картон для пола веранды и я нашел подходящий вариант - крышка от коробки конфет AlpenGold Composition. Эта крышка просто вычеркнула щель между дверью и стеной. Картон как оказалось не толстый, а просто один лист согнутый и склеенный. То самое место сгиба и стало петлей для двери.

На фото вырезанный квадрат, который ушел в мусор, а сверху прямоугольнички для петель =)

Сгиб должен быть сделан промышленным способом. В ручном варианте картон в этом месте ломается, трескается, становится заостренным, происходит некоторое отслаение слоев по трещине. Не ice. Промышленный сгиб есть на: пачках от сигарет, чая, таблеток, Choco Pie...воу квадратная рифма пошла.

Здесь на фото красным указана колоды, назначение которой - выравнивание пространства между дверью и стеной + лучшая площадь для склейки. Синим - тот самый кусочек сгиба=) Зеленым - ручка двери

Колоды в доме разные, где в одну спичку, где в две. Дверной проем при таком исполнение становится шире, при всем этом дверь должна заходить с трением! Склейка происходила так: На ПВА клеилась колода, сохла. Мазалась петля с дверью и закрывалась, в таком положении сохла. Затем изготовлялась ручка и пришпандоривалась на супер М. Ручка вырезалась из остатков ложечки для пломбира. (при резке подобной мелочи использовался синий нож: на длинной заготовке рисовался силует ручки (арка прямоугольная). После выковыривалась внутреннее отверстие. Затем обрезалась по нужной длинне и скруглялись края. Таким методом проще, если вперед отрезать, а потом ковырять дырдочку, то...)

Такая дверь имеет один недостаток - небольшая амортизации обратно после открытия.

А как же наличники, пороги для дверей? На окнах же есть. Нет необходимости, дверь в обратную сторону почти не открывается из-за такой конструкции. А конструкция такова, что она закрывается с большим трением и картонка не дает уходить в обратном направлении.

Тут оставлю фото петель для крыши. Материал картон, стержень от шариковой пасты. На вопрос почему снаружи стены? Отвечу: по-другому никак (либо неплотное прижатие крыши, либо отверстие в крыше для выпуклых частей бла бла бла.)

Вырезается полоска картона, посередине ложится стержень. Прямоугольник загибается посередине, и ногтями или линейкой и давлением формируется выпуклая часть. Стержень вынимается и канцеляриком вырезается прямоугольный кусок выпуклой части. Это будет один элемент. Делается все тоже для второго, но срезаются крайние части, так чтобы он входил в первый как пазл. Примерно как на фото ниже. На фото выше виден недостаток ручного сгиба, даже со стержнем - угловатость изгиба. Наверно я перфекционист: минимум щелей, более плавные линии...

Здесь остановлюсь. Следующий пост по темам: сборка, электрическая часть. Будет когда вернусь из отпуска и доделаю остаток дома. Сибо за небольшое внимание.