Дека с гравировкой и чёрным акрилом, пикгард - фанера из орехового файнлайна(тыл) и оливы(лицевая сторона).

Гриф - два бруска лиственницы и сапеле в центре.

Накладка грифа- эбен с инкрустацией оливой.

Головка - лиственница с топом из оливы.

Дека выполнена из лиственницы, кстати вот:

Долго обдумывал как быть с машинкой.

Я большой любитель, так сказать, подёргать рычаг, если вы понимаете, о чём я, так что однозначно фикс иле тюноматик не для меня.

Изучил в этих ваших интернетах все без исключения конструкции которые предлагают многочисленные производители, и все их по разным причинам отверг.

Технически мне бы подошёл Ibanez ZR, но цена 250 евро на ебей за ржавый экземпляр послужила весомым аргументом против него.

Тогда было решено поставить флойд, но не просто флойд, а поставить его на подшипники.

Над кем же издеваться, как не над китайским флойдом?

Заказал с али его в числе прочих железок и винтиков.

После его приезда, замерил всё как следует, смоделил.

Плиту не моделил досконально с изгибами, т.к. мне интересна только её толщина и проекция на горизонтальную плоскость.

Теперь отвлечёмся от темы кастомайзинга, и давайте проведём сравнение двух категорий изделий - оригинальные флойды и такого же качества изделия моднейших производителей вроде шалер, против китайских флойдов(производитель дядююшка ляо, третья лавка в пятом ряду).

Вот оригинальный флойд.

Обратите внимание на кромки, поверхности и фаски.

Всё отшлифовано с высокой точностью, каждая фаска строго определена.

Это потому, что эта категория железок должна не только звучать хорошо, но и хорошо выглядеть.

Чтобы так зашлифовать штамповку, как минимум надо ввести в производственный процесс несколько операций шлифовки, а на деле ещё надо правильно подобрать оборудование, обучить персонал, и верятно, изготовить спец приспособы облегчающие в целом процесс шлифовки.

Теперь китай:

Первое, что бросается в глаза - кромки.

Они получены штамповкой и далее не обрабатывались.

Это не претензия производителям, ведь за 2000 я радуюсь что вообще получил более-менее рабочую железку, сделанную не из редкого сплава алюминия с картоном.

Это не моя железка, фото изинтернета.

Недостатки же моей железки следующие:

1)Кобылки полученные методом штамповки из порошка снизу не обработаны, и на плиту не ложатся - мешают заусенцы которые никто кроме меня не озаботился удалить.

Проблема решается шлифовкой ручками на наждаке за 3 минуты на все 6 деталей.

2)на нижней стороне плиты прилипла капля сварки невесть откуда взявшаяся, ведь в производстве этой машинки сварка не используется. Сошлифовал.

3)ножи заточены не правильно, но в моём случае это не имеет значения - я ведь ставлю машинку на подшипники.

4)фаски обработаны чисто символически чтобы не облетала краска и не резать пальцы.

5)чернёные элементы имеют разные оттенки(с разной степенью синевы).

Свою плиту я отшлифую как надо и сдам в порошковую окраску.

6)краска имеет бОльший размер шагрени, но с полуметра шагрень не заметна.

В целом, за 2000 вы получаете стартовый кит, который можно допилить напильником.

Вид с топовыми флойдами не сравнится, но в эксплуатации разницы не будет, если правильно настроить.

Без доработок к использованию непригоден.

Теперь к костамайзенгу.

Я выпилил на чпу петли из латуни.

На модели они глухие, это потому что я хотел использовать скрытые оси, но не нашёл способа затянуть гайку при таком исполнении.

Далее выпилил в плите посадочные места под петли, тоже на фрезере с cnc, но фотографий не делал, так что прилагаю фото в сборе с петлями.

Деталь подготовлена чтобы к ней приварить пластину со шпилями кторые будут удерживать машинку в корпусе гитары.

Установил обратно все элементы чтобы они отбирали тепло у петель, мало ли что от тепловых деформаций может быть, луче не стану перегревать.

Серые винтики дико не к месту, но других в нашем колхозе не нашёл, в качестве финального штриха очерню их позже.

За сим прощаюсь, в дальнейшем запилю пост с картиночками про эту гитарку как только доделаю, или по вдохновению если будет что отписать интересного.