После сборки системника было и встречалось 3 проблемы:

- вентиляторы на видеокарте шумели очень сильно в силу своего износа;

- шумел вентилятор блока питания в горизонтальном положении;

- шумели корпусные вентиляторы.

Сначала разобрал видеокарту и подумал над тем, что можно сделать с вентиляторами. На замену подобных вентиляторов не было. Покупать и ждать не хотелось и использовал недорогие вентиляторы которые были под руками.

Данный вентилятор имеет регулировку PWM по 4-му проводу и походит для моей видеокарты по своим габаритам. Шумит намного меньше, чем штатный.

Сначала выкусил вентилятор из рамки. Габариты вполне нормальные.

Затем примерил габариты. Слегка прихватил на клей-момент. Здесь наверно лучше было использовать двухсторонний скотч кусочками, т.к. было бы дополнительное демпфирование.

Далее взял мелкие и короткие саморезы, а также тоненькое сверло. Учел форму радиатора (наличие пазов для винтов). Сделал аккуратно отверстия на планке вентилятора и на пластиковом креплении вентилятора. Фотография выше была с отверстиями, которые были сделаны.

Закрутил саморезы и убедился, что они не касаются электроники на вентиляторе.

Получилось вот так. Вполне неплохо, как по мне.

Дальше нужно было это все спаять. Отрезал штекер, который вставляется в видеокарту от старого вентилятора.

Затем начал параллельно спаивать контакты к одному штекеру.

Обращу внимание на то, что спаял только один провод, который дает количество оборотов (TACH на картинке ниже). Сделал это, чтобы показания были только по одному вентилятору, т.к. оба одинаковые.

Получилась вот такая видеокарта с колхозной установкой вентиляторов. Хотя нет. Мне нравится. Красиво же?

Торчит она за пределы пластика вот так.

Результаты после 5 минут работы компьютера без нагрузки (пока убирался и собирал инструменты).

Результаты, когда для видеокарты запустил стресс-тест. Результаты после 5 минут работы. Температуры почти стабилизировались. Думаю, что до такой степени видеокарту я не нагружу в своих задачах. Потому, мне должно хватить более чем, с учетом того, что еще стоят корпусные вентиляторы.

Видеокарта перестала выдавать сильный неприятный шум и стало приятно работать за компьютером. Работаю я удаленно и мне это важно.

Со старой GTX 1060 я делал такой же трюк довольно давно. Только там накосячил с тем, что вентиляторы имели ограничение по оборотам. Это под долгой нагрузкой подогревало видеокарту, но не сильно. Штатные вентиляторы также были изношены.

Тут реализация была вот такой. Сначала закрутил на 2 самореза, а потом на все 4. Это дает меньше колебаний и соответственно шума.

А результат вот такой.

Теперь перейдем к корпусным вентиялторам.

Для этой задачи заказам ШИМ регулятор с маркетплейсов. Стоит рублей 300-400. Тянет большие токи, потому на вентиляторы должно хватить более чем.

Внимание, вот здесь точно не стоит за мной повторять. Я не уверен в том, что такая штука может быть безопасной для системника с точки зрения схемотехники и моей реализации.

Прикрутил провода. Левые вставляются в молекс разъем блока питания (не было под руками готового разъема), к правым молексам подключаются корпусные вентиляторы. Внизу крутилка управляет скоростью вентиляторов.

По какой-то причине идеально встало на салазки от жестких дисков.

И также бодро скрылось внутри корпуса в удобном расположении.

Легко можно поменять обороты, сняв стекло корпуса.

Ну про блок питания писать не буду. Там банально поменял один вентилятор на другой.

На самом деле так быстро поменял вентилятор БП, что опомнился, когда воткнул БП в корпус. В то время не планировал сюда писать пост. Поэтому фото не сделал :(

Этот процесс решил написать после того, как здесь увидел пост о том, что пикабу превратился в сайт, где все ноют, где все плохо, где чтение ленты вгоняет в уныние и депрессию. Я согласен с этим автором поста.

Поэтому решил немного набросить какого-нибудь интересного залипалова. Быть хоть каким-то вкладом.

Надеюсь получилось.

Добра Вам.

Мы сами сделали этот сайт таким, каким его видим сейчас.

Нужно вернуть былое величие.

Ну и порадуйтесь вместе со мной, что я наконец собрал более свежий системник, нежели то, что было ранее на CC150 + GTX 1060 :)

Мне пришлось сократить количество фото, поэтому, возможно, получилось кратко :(

Решить поставленную задачу можно используя ESP32, так как разрядность ШИМ 16 бит. Но в моем случае не было возможности использовать данную отладочную плату. Поэтому пришлось искать вариант регулирования напряжения с заданной точностью с помощью Arduino UNO.

С решением данной задачи помогла статья AlexGyver «Увеличение частоты ШИМ». Если вам не интересно разбираться в данной теме, у AlexGyver есть библиотека, которая поможет изменять частоту и разрядность PWM «GyverPWM».

В описании библиотеки есть таблица, которая поможет сориентироваться с настройками.

Я использовал 12 bit ШИМ при регулировке напряжения 5 В и 16 bit ШИМ при регулировке 12 В.

Более подробное описание тут.

И еще несколько фото данного проекта.

Надеюсь моя информация будет полезной.

Спасибо! Всем добра!

Я считаю, что мигание светодиода с плавным увеличением и уменьшением яркости - обязательно нужно включить в уроки программирования.

Регулировать будем без использования библиотеке и модулей – максимально понятными командами.

Немного теории о ШИМ-регулировании.

1. Если часто мигать светодиодом, то глаз человека не сможет заметить мерцания, картинка станет непрерывной, как кино с плёнки. У гомо сапиенс этот предел равен 24 картинки в секунду. Опытным путем я установил, что при существующей инерции кристалла светодиода и скорости Ардуины, если мигать светодиодом с паузой 23 мс, то уже мерцания не видно.

2. Изменять яркость светодиода можно зажигая его не НЕНАДОЛГО. Например, если быстро-быстро включать и выключать светодиод с равными паузами, то в него «вольётся» половина мощности (по сравнению с постоянно включенным), а за счет быстрой-быстрой смены состояний глаз не заметит мерцания, но увидит уменьшение яркости.

3. Изменяя длину паузы в выключенном состоянии и длину паузы во включенном можно менять и вкачиваемую мощность, например, 1 «тик» светодиод включен и 99 «тиков» выключено итого вкачается 1% мощности. Кстати, соотношение паузы «ОТКЛ» к паузе «ВКЛ» характеризуется скважностью импульсов.

4. Регулировать мощность (не только светодиодов) можно аналоговым способом (например, меняя уровень напряжения на выходе) или цифровым – быстро-быстро подавая в нагрузку либо полный ток, либо полное отсутствие тока. Второй метод намного экономичнее – так как на закрытом транзисторе не теряется мощность, а на открытом теряется минимально.

5. Наконец, простые методы изменения скважности (то есть, цифровой регулировки мощности) бывают со строгой частотой (это ШИМ) и с плавающей (это ЧМ). Широтно-импульсная модуляция отличается от частотной только тем, что в первой изменяется одновременно и длина паузы «ВКЛ» и длина паузы «ОТКЛ» причем так, чтобы их сумма составляла некую константу - тогда частоты периода будет всегда одинакова (нам это важно, чтобы глазу не было видно мерцания, а в электронике это удешевляет настройку фильтров); во второй же – меняется пауза только одного состояния.

Теперь, описание скетча.

Первая строка «#define ledPin 13» - лишняя, номер пина можно указывать прямо в коде, но он там встречается 6 раз, что при переназначении неудобно (см. видеоролик).

В блоке «setup» мы просто задаём режим работы пина – как выход.

Наконец, в блоке «loop» сначала запускаем цикл, где от меняем паузу включения от 0 до 22 мс, одновременно рассчитываем паузу включения от 23 до 1 мс – суммарно каждый период составляет всегда 23 мс. На последнем шаге этого цикла светодиод мы зажигаем на 22 мс, а гасим на 1 мс – то есть максимальная ШИМ-яркость.

Для удобства группирования участков кода в этом «уроке» я позволил себе разместить по два оператора в строке.

После завершения первого цикла светодиод погаснет на 1 мс и уже не включится, так как цикл закончился, поэтому зажигаем его принудительно и оставляем в таком состоянии на 200 мс (подобрано опытным путём – это приятная пауза на пике максимальной яркости).

Затем запускаем аналогичный цикл, но уже, наоборот, с уменьшением времени зажигания – это будет видно, как плавное выключение.