Всем привет!
На волне постов решил поделиться электронной библиотекой по альпинизму и путешествиям. В шаре хранятся электронные книги (художественные и документальные), а также, конспекты лекций, справочники, инструкции и бланки.
UPD: добавил в библиотеку новые книги - учебники и методические руководства по альпинизму (папка //Литература/Документальная. Спасибо @maratashi
В половину восьмого я стоял на перевале Дополнительный. Группа быстро подтягивалась, а я пытался понять, где правильно спускаться – слева или справа.
Не нравилось мне ни там, ни там, более того, предстоял затяжной спуск почти в русло реки Черек-Балкарский, а это – почти полтора километра сброса. Такого у меня еще не было.
Что поделать, ныряем в кулуар. Сверху начинают активно лететь камни, что вынуждает группу двигаться крайне медленно и осторожно, плотно, прижавшись к скалам (наиболее безопасный участок при отсутствии осыпей сверху). Постоянно слышится «Камень! Камень!» и приходиться пересиливать себя, чтоб постоянно реагировать на это, поскольку внимание притупляется.
Первый час привал делать негде – камни подобно авиабомбам бьют по нашему кулуару. Некоторые из них невелики, но высокая скорость, которую они развивают в 15-20 градусном кулуаре, превращают их реально в орудие смерти.
Чуть проще стало после первого привала, когда мы сбросили метров 300. Камни уже не летели, а лишь медленно ехали под ногами. Это было куда более привычно, поскольку на Алтае живых осыпей мы повстречали немало и уже знали «с чем их едят».
Следующий привал сделали уже когда вышли на траву.
Кулуар немного расширился, однако все равно, наш маршрут пролегал в достаточно узкой «трубке» - вокруг нас возвышались неприступные, но относительно безопасные скалы.
А вот трава была противной – ноги постоянно скользили, народ то и дело валился. Я сам ухнул раза три, неприятно приземлившись то на локоть, то на тазобедренный сустав.
А вы знали, что мат работает как обезболивающее?
Примерно на середине нашего спуска речка имела большой порог, создав мини-водопад. На камнях рядом мы пообедали. Я высушил практически все вещи, которым требовалось тепло, за исключением палатки. Конструкция нашего домика обнажила серьезную проблему с сушкой: будучи соединенной, внутрянка не могла полноценно высохнуть, поскольку была прикреплена к тенту. Это экономило время на биваке и было выигрышем при биваке в дождливую погоду, но сейчас выступало серьезной проблемой. Вопрос «почему бы не открепить для сушки?» даже не обсуждался, хотя, честно говоря, я уже и не вспомню сейчас почему…
После обеда наш кулуар существенно расширялся и уже не казался таким зловещим, каким был с утра. Видимо, так подействовали не только факторы рельефообразования, но и еда, которая разлагалась внутри наших тел, а также солнышко, которого в долине было куда больше. При повороте головы в сторону перевала (откуда мы пришли), там клубился туман, словно в логове злодея из какого-нибудь голливудского блокбастера.
Однако, радоваться было преждевременно – спускаться предстояло еще половину, и мы значительно преуспев в набивании шишек и мозолей, приблизились к долине реки. Где-то в метрах 50-ти над бушующим Череком, Саня Зайонц обнаружил, что в заросли малины и орешника уходит хорошая тропа. Именно на нее нам и надо!
Так продолжалось минут 15, потом тропа терялась, будто никогда ее и не было. Трек уверенно показывал движение вдоль реки, а мы, столпившись в небольшом кулуаре в лесу, ждали команды Мити.
Наконец движение. Буквально отойдя от места стоянки (и разведки), через минуту раздался громоподобный окрик руководителя:-КАМЕНЬ!
Кто-то из девочек закричал. За доли секунды мозг оценил опасность как совсем нетривиальную (Митя обычно не кричит настолько громко, предупреждая о камнях), и я сделал то, чему и учили – резко повалился набок (можно было и просто присесть, защитив тыл рюкзаком), поджав под себя ноги.
Краем глаза я заметил, как разогнавшись до каких-то сумасшедших скоростей, сминая кусты и небольшие деревца, над группой пролетел булыжник, размером не более, чем с треть-половину моего 105-литрового рюкзака. Катя, Петя и Зайонц были вне поля моего зрения, поскольку скрылись за небольшим перегибом, но с ними ничего не произошло.
Повернув голову, увидел, что в последний момент, группируясь, я треккинговой палкой пробил штанину Лизе (ох уж эта сила адреналина). Помощник руководителя была примерно в таком же эмоциональном потрясении, что и я. Только у меня хотя бы штаны были целы!
Потрясывало. Ох уж этот адреналин! Быстро спустились в долину реки.
С другой стороны, уже надоели эти приключения – сначала летающие камни, потом едущие камни, потом прижимы над бушующей рекой. А ужин, когда?!
Разведав берега реки Тютюнсу, решили стоять на ее устье (в Черек), в красивом лесу. Завтра с утра предстоит брод, а затем – начало второго кольца. Самого тяжелого.
День 7. 2022-08-09 Вторник
Утреннее солнце вылезает из-за горы
Первый день, когда я шел в шортах и футболке!
Проснулись где-то в 07:30, на небе облаков почти нет, день обещает быть хорошим. Ожидаем по плану сегодня и завтра легкие ходовые дни, чтобы часам к 14 уже заканчивать маршрут дня. Сегодня путь около 7 км и спуск порядка 900 м.
В 08:40 солнце начало вылезать из-за горы, контуры лучей отчётливо читались в утренней дымке. В начале 10-ого закончили сборы лагеря и двинули в путь. По навигатору нам надо было вновь залезть наверх, откуда пришли, и оттуда по тропе налево вдоль озера. Других туров мы не увидели, а вчера разведку не провели, поэтому решили следовать навигатору и лезть наверх.
Выход от озера Большое Алло
После отдыха ноги еле шевелились при ходьбе в гору. Поднявшись, никакой тропы налево мы не увидели, был другой спуск вниз по диагонали. Короче в гору лезли зря, а дальше еще решили выйти напрямую по сыпухе на тропу… Ноги ехали, камни сыпались, балансировали как горные козлики. Потратив где-то час времени на бесполезное лазание, вышли на тропу к 10:30. Вид сверху на озеро и обрывистые скалы в солнечных лучах очень напоминает морское побережье Греции или Турции.
Прощаемся с озером Большое Алло
Необычный тур
От озера тропа проходит через левый, южный склон холма, который усыпан огромными валунами. Только если позавчера вечером у нас был лабиринт из темно-серых камней, то сегодня лабиринт из рыжих камней. Туры опять повсюду, а куда идти непонятно, старались держаться тропы по навигатору. Минут за 30 выбрались из лабиринта и начался приятный пологий спуск по просторам долины. То и дело встречались сухие перекрученные стволы можжевельника. В 11:30 устроили перекус батончиком под раскидистой кроной можжевельника.
Начало спуска от озера Большое Алло
Перекус батончиком по расписанию
Далее тропа резко уходила вниз по ступенчатой сыпухе. Мы держались левой тропы на спуске, она довольно крутая и не шибко приятная. А уже снизу увидели, что есть вторая тропа, которая идет траверсом и зигзагами по всему склону. По ней кажется спуск вышел бы проще.
Крутой спуск по сыпухе
К 12:20 спустились к интересному месте – ущелье резко сужается и ширины в 5-7 метров. Явно после дождей здесь бурлит река. Сверху над этим сужением гигантский валун, который уже откололся от основной горы и кажется в скором времени упадет и перекроет этот водосток и проход.
После сужения спуск вниз прямо по руслу реки и выход к реке уже реальной. Река Зиндон здесь сразу набирает мощь и приличное течение. Река появляется из ниоткуда. Присмотревшись, понимаем, что ручейки вливаются в реку с нескольких сторон из-под земли. То есть на нашем спуске под нами текла река!
Рядом с началом реки Зиндон лежит гигантский плоский камень, на котором туристы оставляют свои наскальные “шедевры”. Мы на нем просто полежали, наблюдая за плывущими по небу облаками.
Минутка отдыха
Тропа по навигатору шла по левому берегу реки Зиндон, однако в реальности никакой тропы мы там не увидели. Идти надо по турам по правому берегу, а ближе к озеру Малое Алло будет брод. До него тропа очень приятная – небольшой наклон, уютные полянки, буйство растительности, слева постоянно журчит река. До брода мы добрались в 13:30. Переобулись, брод довольно глубокий, поток сильный, палками стоит упираться сильнее. Минут через 10 нам открылся вид с высоты на озеро Малое Алло.
Вид с высоты на озеро Малое Алло
По карте и по отчетам стоянка не на самом озере, а еще метрах в 100-200 после него, на карте отмечено кострище. У нас были надежды встать на самом озере, но теперь, с высоты, стало ясно что это невозможно. До озера – разлив реки, множество ручейков. Тропа идет по правой (северной) стороне озера и там просто каменная сыпуха. Придется дойти до кострища.
По пути наткнулись на мохнатое мясистое растение, в одиночестве растущее из гравия. Благодаря Google Lens уже после похода узнали, что это “коровяк” или “сияние святости”.
Вблизи озеро Малое Алло оказалось кислотно зеленого цвета, при этом вода прозрачная, видимо какие-то водоросли на дней. Ещё можно представить, что это огромное озеро тархуна! После озера тропу вдоль реки смыло и пришлось лезть поверху по крутым сыпучим склонам.
Озеро Малое Алло с зеленой водой
Стоянка у кострища читается легко, здесь очень много хороших мест под палатку. Мы выбрали встать под огромным камнем, главное что до реки отсюда идти метров 7, что после стоянки у озера Большое Алло просто сказка. Тропки заслоняло еще одно новое для нас растение – хвойник, длинные иголки как у сосны, и из каждой иголки растет еще иголка и так далее! Получается длинная ветка из иголок со множеством суставов. На стоянке были только мы. Высота 2400 метров, чувствуется что здесь заметно теплее.
К 15 часам установили палатку и приготовили спаржевый суп на обед. До вечера читали, писали, отдыхали. Решили что вечером грех не воспользоваться таким шикарным кострищем, хотя костры в походах мы не особо любим из-за дыма, которые пропитывает всю одежду и тебя самого. В 19 начали собирать дрова по округе, с этим проблем нет. Захотелось побольше древесины можжевельника, и я полез в гору на поиски к рощице деревьев. Нашел я там только сброшенную шкуру змеи и подряпал обратно в лагерь.
Закат на стоянке
К 20:30 развели огромный костер, жарило ого-го! Парочка можжевеловых деревяшек давали восхитительный, очень интенсивный аромат. Поужинали у костра и ближе к 22 вечера я отправился снимать звезды, ночь теплая, редкие облака на небе. Луна снова шпарит как фонарь, так что фото в её сторону не выходят.
Из интересного, я залез на высокий камень, с которого фоткал. Фото делается минуты 4-5, я сижу в темноте, наслаждаюсь звездами. И тут где-то рядом слышу такое немного басовитое “мяу” – сразу включил фонарь, но так никого и не нашел. Что был за зверь неизвестно.
Записки из Фанских гор. Часть 1
Записки из Фанских гор. Часть 2
Записки из Фанских гор. Часть 3
Записки из Фанских гор. Часть 4
Записки из Фанских гор. Часть 5
Записки из Фанских гор. Часть 6
Записки из Фанских гор. Часть 7
Записки из Фанских гор. Часть 8
Записки из Фанских гор. Часть 9
Записки из Фанских гор. Часть 10
Тропа круто уходила вверх. На часах было 6:50, а мы уже весело карабкались по склону из мелкой осыпи и песка на наш следующий перевал – Яков (3400, 1А).
Седловина встретила неприветливо – накрапывающим дождем, сильным ветром и плотным туманом.
Митя накануне объявил, что сегодня день будет коротким – всего пара-тройка ходовых часов, а затем надо будет ждать погоды получше: наш следующий перевал – Дополнительный (3050, 1А), проходится преимущественно в хорошую погоду, поскольку затяжной спуск по осыпи при отсутствии тропы – удовольствие то еще.
Либо другой вариант – попытаться два ходовых дня пройти за один. Девочки были не против рискнуть, особенно когда мы пришли рано на место предполагаемой стоянки, а я – наоборот, активно агитировал за дневку.
Почему? Перед выездом из Лазаревского я скачал кучу книжек по экономике и не против был уединиться в дождливый день в палатке, чем ломать ноги где-то на курумнике.
Пройдя перевал, начинаем траверсировать склон. Честно говоря, этого момента я не понял, поскольку огромная тропа шла по долине ручья и мы даже заметили на ней туристов. Но Митя посчитал, что незачем сбрасывать высоту, а можно просто аккуратно срезать.
-В общем, рано или поздно мы подрежем ячную тропу и идем к нашему лагерю!
Ячная тропа? Я терялся в догадках, откуда яки должны были взяться на Кавказе. А само слово – ячная. Бр, мороз по коже. То ли дело – ячневая!
«…Ячневая тропа, ячневая тропа,
Кто мне подскажет, кто расскажет, где она, где она?»
Дождь разошелся, а мы, пересекая луга, вдыхали миазмы экскрементов крупного рогатого скота. Из-за большого количества «мин», приходилось придумывать, где делать привалы, чтоб рюкзак каждого из участников не стал биологическим оружием.
По дороге нашел огромное перо какой-то птицы. Конечно, его размеры меня подкупали и хотелось его доставить в целости и сохранности для своего личного орнитолога, который уже должен был сегодня вернуться в Москву. С другой стороны, перышко было настолько огромным, что не влезало ни в верхний клапан, ни в папку для бумаги. Подарок для Яны, который не хотел покоиться в рюкзаке.
А ведь и правда, ходовой день закончился в половину десятого. Настоящая дневка, да еще и на второй день! Быстренько ставим тент и палатки, а мы с Катей заступаем на дежурство. Интуитивно вспоминаю как работают бензиновые горелки (серьезно, я даже не задумывался над алгоритмом, такое ощущение, будто я весь год на них только и готовлю) и уже через полтора часа все наслаждаются горячим обедом.
Что делать дальше? Развязалась дискуссия из-за комментария Зайонца про психоактивные вещества в походе, которая дала глубокие корни в виде «А кто ты по жизни? А чего добился? Какие поступки считать правильными? Какой образ жизни приемлем?» с активным вовлечением в качестве кейсов наших знакомых или нас самих. Я замерз и уже через час покинул сей «круглый стол», отправившись читать Райнерта (как оказалось, это было куда полезнее). А диспут закончился чуть ли не с ужином. Как и дождь.
День 6. 2022-08-08 Понедельник
Спали как убитые, проснулись рано, часов в 7. Солнца на этой стоянке ждать долго из-за высокой гряды гор на востоке, поэтому утром довольно зябко, высота 3200 м еще дает о себе знать.
Сегодня у нас дневка, в планах отдыхать, читать, писать, помыться и полностью восстановиться.
Я с раннего утра стал снимать таймлапсы рассвета то на горе напротив, то на реке Левый Зиндон. Позавтракали и до 13 дня отдыхали. Я, пока писал этот отчет на солнце, умудрился немного обгореть, особенно низ правой голени, которая меня беспокоила потом еще пару дней. Чтобы пойти помыться, мы ждали солнца и как уйдут ребята с палаткой. Ребята хоть и встали где-то в 08:30, до 13 дня они что-то упорно собирали, очень расслабленные и никуда не спешат. В 13 взяли котелок, горелку, пару пустых бутылок и пошли к озеру мыться. Для помыва – нагреваешь воду, переливаешь в бутылку и из бутылки обливаешься. С солнцем не очень везло, было много облаков и сильный ветер, поэтому банный день вышел бодрящий.
К 14 приготовили обед – картофельный суп пюре с плавленым сыром, овощами, сушеным мясом и разными гренками. Вдобавок бутерброды с бастурмой. Осознали, что поход подходит к завершению, а еды еще полно. Для готовой еды Катя устроила фотосет.
Далее до вечера читали в тени можжевельников, гуляли по округе, фоткали, наслаждались средиземноморскими пейзажами бирюзовой воды озера Большое Алло. В очередной раз встретили огромные кусты с ягодами, похожими на жимолость. Как выяснилось уже после похода это был барбарис.
Вечером попытались пройтись до реки Левый Зиндон, но тропа вдоль берега оказалась размыта, а лезть в гору в обход ой как не хотелось, вернулись в лагерь готовить ужин. В 19 вечера объедались гречкой с тушенкой прямо в палатке с видом на горы.
После 20 снова вылезла луна-фонарь, которую периодически перекрывали легкие облачка. Ночью видимо спалось уже не так крепко и часа в 2-3 ночи нас разбудил оглушительный грохот. Сначала подумали что это гроза, но грохот не прекращался. Прислушавшись, поняли, что это вниз катятся камни на юго-западном берегу озера. Остаток ночи спалось уже не очень хорошо, беспокойно.
Начну с последней фотики. Это я уже встал на ночёвку и пилю пост.
А началось все со свежего утра. После недели в отеле Манали я собрал вещи и двинул в путь. А тут облака и дожди на перевале
В планах автостоп, трекинг и побегушки. Что где и когда буду ориентироваться по местности. Где поровнее побегать, где покруче пешочком и переезды между локациями. Жаль без своего байка, но и так сойдет.
Двухколесных здесь любят. Даже на великах по Гималаям много кто катает. С погодой только везёт не всегда, иногда так приятно ехать с крышей.
Во время забега традиционно снимал видео и вот несколько кадров с дорог. По-моему рай для мотоциклистов.
Наметил маршрут для трекинга, вдоль реки к озеру у ледника. Ну и сделал демку этого выхода. По пути попались дикие мята полынь и облепиха
Тут и водопад симпатичный есть. Можно и до него пробежаться.
Полным ходом идёт сезон уборки цветной капусты. На одном из полей я и кинул свою палатку. Надеюсь кочерыжка в бочину мне ночью не упрется. Ещё могут местные в гости забегать так как я встал посреди деревни. Можно вещи на зарядку оставить и еду не тащить
Вид из палатки замечательный! Лишь бы не сдуло и жопку не обморозить, ах да ещё и кочерыжки же)
Сегодня спокойный день, немного поездок, побегушки на 15км и небольшая прогулка. Завтра же в планах прогуляться побрльше
Теплая южная ночь, стою на вокзале Минеральных вод. Пройдет всего несколько минут и на перроне начнется суета небольшой группы людей – это турклуб МГУ едет на Кавказ. Помимо наших 6ых ребят параллельно катит ватага более опытных товарищей, которые планируют пройти «пятерку» (как выяснится позже, им это не удастся).
Объятия. Ребят я не видел с кросс-похода, который прошел 20го июня. Хватаем сумки с продуктами и снаряжением и тащим в «Газель», которая должна нас доставить до Верхней Балкарии. Пока грузимся, восходит солнце.
Несмотря на почти бессонную ночь (от Армавира до Минвод поезд едет меньше 3 часов, из них час я читал историю «Батеньки» про схиигумена Сергия), чувствую себя хорошо. Нас так мало в этом году – всего 8 человек, что это автоматически делает атмосферу очень уютной. В этой газельке, забитой сумками и рюкзаками, я чувствую, словно вернулся в семью.
Такого раньше не происходило, вероятно из-за большого количества участников.
Над горами в окрестностях Минвод возвышается красавец Эльбрус. Пройдет всего три недели и мы вплотную им займемся. Но это потом. Пока нас ждут отроги Главного Кавказского хребта, целая плеяда перевалов, ранние подъемы, питание по граммовке и прочие бытовые прелести горного туризма.
На часах не было 8 утра, как наша Газель прибыла в поселок Верхняя Балкария. Дальше склон резко закручивался и двигатель микроавтобуса никак не вывозил свою ношу. Пришлось разгружаться и искать автотранспорт, который поможет нам заброситься на нужную высоту. Судя по стартовой отметке, маршрут начинался где-то в районе 2400.
Митя отыскал балкарца в поселке, который, оседлав Ниву, любезно предложил погрузиться в его транспорт. Чуть позже нашелся еще один такой извозчик (судя по всему, знакомый первого), и вторая половина группы подсела к нему. Честно говоря, я был скептично настроен относительно возможностей отечественных авто: обычная Нива должна была увезти 4 пассажиров и 4 рюкзака, каждый из которых весил порядка 25 кило.
И какого было мое удивление, когда мы «в тесноте, да не в обиде» наблюдали за тем, как «Нива» ревела и тужилась, но неслась по 10-15 градусным склонам! Периодически водитель останавливался и заливал водой из горных родников двигатель, дабы дать небольшую передышку своей «ласточке». Я не такой уж большой специалист в автомобилях, но сама проходимость детища российского автопрома меня поразила! Хотя, судя по виду балкарцев, они прекрасно осведомлены о возможностях располагаемого транспорта.
Верхний кош. Отсюда и начнется наша тройка. Переобуваю кеды на альпинистские ботинки – именно они будут моими верными спутниками вплоть до поезда из Пятигорска.
Именно их я не раз помяну добрым словом, когда с утра на леднике они не будут морозить ногу. Именно их я буду проклинать, когда они будут скользить по сырым камням.
Именно их буду беречь в ночь штурма Эльбруса, запихав в спальник.
Scarpa Cumbre – рад, что мы с вами встретились.
Аккуратно идем по альпике, постепенно выбираясь на осыпь: Митя очень осторожно подходит к вопросу акклиматизации, ведь первая ночевка планируется аж на 3100.
Меня это слабо задевает, поскольку двухнедельное пребывание в горной единичке до этого уже работает вовсю – я быстро иду, не обращая внимания ни на рюкзак, ни на отстающую половину группы. Хотя у нас на первом кольце еще нет технического железа (на этом тоже настоял Митя, чтоб группа лучше акклиматизировалась), рюкзак все равно уверенно приближается к 22-23 кило (еще килограмма 4 находится непосредственно на мне, из них ¾ - это ботинки с носками).
А ведь на первый день запланирован первый перевал – Пастуший! Несмотря на категорию в 1А, высота 3244 метра, а это – серьезные цифры для людей, которые прибыли с равнины.
После обеда постепенно начинается слабый дождик и я облачаюсь в купленное весной снаряжение. Протестировать мембрану в «единичке» мне не удалось, поскольку из 13 дней похода, 10 – были солнечными, а оставшиеся дни мы не особо двигались по маршруту. Зато теперь – раздолье! Мембрана оказалась выше всяких похвал, но спустя 10-15 минут я решил, что эффект будет еще выше, если сверху накинуть дождевичок.
В результате, несмотря на хляби небесные, я иду с комфортом на первый перевал нашего маршрута. Дует, правда, сильно, руки быстро остывают, поскольку теплые перчатки далеко в рюкзаке. Сразу за перевалом – оз. Гийбашкель, место нашей первой ночевки.
Бивачим. Вечером Митя рассказывает некоторые детали нашего маршрута, параллельно дежуря вместе с Настей.
-Аккуратно ходим, словно пенсионеры. Медленно передвигаемся, дышим глубоко, правильно акклиматизируемся.А вот ближе к вечеру в голове расцвела пышным цветом одна мысль, которая мне не пришлась по душе: горы уже не впечатляли. С другой стороны, это нормально, учитывая, что я прошел в прошлом месяце «единичку» (13 дней в горах).
-Мне тоже? – спросил я.
-А ты уже акклиматизирован, ты можешь скакать!
-Принято!
Так или иначе, это посеяло ростки паники - ведь здесь мне предстояло провести еще 20 дней…
Про спуск с перевала Чимтарга мы много читали. По описаниям здесь очень сильная сыпуха, по которой ты летишь внизу, скорее даже плывешь. То есть делаешь шаг на полметра ногой, а после того, как переносишь вес – вместе с грудой камней плывешь ещё метр-другой вниз. Из-за этого участка мы даже думали брать с собой каски, но, посмотрев на видео как тут ходят коммерческие тургруппы не стали.
По левую руку на спуске лежит гигантский снежник, тропа с перевала обманчиво уводит как раз в левую сторону. Сначала тоже повелись и весело побежали по ней, но сверившись с навигатором, стали корректировать правее. В конце дня встретили пару, которая днем ранее здесь проходила, и они шли по этой тропе почти до снежника. А метрах в 50 перед ним под камнями появился лед и их понесло вниз, говорят метров по 50 вниз пролетали и остановиться не получалось.
Ручейки, на которые мы надеялись, чтобы пообедать, оказались сухими. Топить снег мы почему-то не стали, хотя газа у нас полно. Привал удалось устроить только часа в 15 на высоте 3900 м у реки Правый Зиндон. Шли до него из последних сил, хотелось есть, пить, ноги контролировались плохо, так как прошли порядка 7 км, причем с набором 1240 метров и со спуском 780 метров. А тропа при этом сложная – постоянная сыпуха, местами очень крутой уклон. Зато адаптировались к спускам по такой сыпухе, если поймать ритм, то чем-то похоже на горные лыжи и довольно быстро спускаешься вниз. Ботинки, кстати, при такой каменной мясорубке страдают очень сильно.
Спуск с перевала Чимтарга
У реки попили чай, съели бутеры и стало заметно веселее. Давно так не уставали, ноги прямо дрожали. Где-то в 15:30 двинулись дальше. До стоянки на озере Большое Алло ещё идти 6 км и спускаться 700 м. По пути вдоль реки есть еще 2 стоянки, на первой даже стояли люди, мимо палатки которых мы проходили. Но здесь все еще дул ветер и было холодно, да и завтра нам очень хотелось устроить дневку и никуда не идти, так что надо превозмочь себя и постараться дойти до Большого Алло.
Тропа вдоль реки довольно приятная в среднем с легким уклоном, иногда встречаются резкие спуски вдоль водопадов. Горный рельеф очень красивый и необычный, цвет скал сильно отличается от горы к горе. Много прямо сильно рыжих скал. Встречали и множество интересных цветов и растений – кусты с насыщенно красными цветами, пробивающиеся сквозь камни, растение с мясистыми листьями, покрытыми мелкими белыми волосинками.
К 17:00 дошли до резкого спуска с высоты 3500 м по камням в небольшую долину, где разливается река. Открылся красивый вид на этот разлив, еще сильнее украшенный закатным светом солнца. Спустились, помочили ноги в реке, наконец немного разделись. Оставалось вроде немного, около 2 км и 200 м спуска.
К 18 часам подошли к грязевому озеру. Довольно большое по размеру, вся поверхность как бы из мокрого песка. Выглядит как будто зыбучие пески. Близко к центру есть воронка. Видимо потоками воды сюда наносит эту грязь, а вода уходит под землю.
Грязевое озеро на подходе к озеру Большое Алло
Нам же, как оказалось, предстоял финальный проход по каменному лабиринту. Тропа вьётся между каменными валунами, постоянно путаясь. Туры расставлены везде, кто как смог пролезть – там и поставил тур. Очень много высоких ступенек и постоянные поиски нужной тропы.
И вот, в 18:30, нам открылось озеро Большое Алло с высоты. Говорят одно из самых красивых озер маршрута. Цвет очень впечатляющий, яркий насыщенный, можно сказать морской. Стена горы напротив вертикально входит в воду, создавая идеально ровную линию уровня воды на этой скале. Налево вдаль и вверх к снежным вершинам уходит ущелье реки Левый Зиндон. Внизу под нами в лучах закатного солнца раскинулась единственная полянка для стоянки у озера, усыпанная можжевельниками. На ней виднелась одна палатка.
Вечерний вид на озеро Большое Алло
Из последних сил приступили к спуску на эту полянку. Ноги постоянно ехали на камнях. На спуске увидели большой куст цветущей дикой розы, запах обалденный. Полянка, или скорее холмик, усыпана красивыми можжевельниками, стволы которых закручены спиралью. Рядом с установленной палаткой готовили ужин парень с девушкой, и как раз они рассказали как днем ранее летели по льду с сыпухи на снежник. Когда узнали, что мы за день пришли с Мутных озер восхитились нами. Рассказали что они на стоянке 4500 м очень замерзли.
Куст цветущей дикой розы
После этого мы долго и упорно выбирали место под палатку. Места все безумно красивые! Сначала выбрали площадку под можжевельником – довольно большая, плоская площадка вдоль корней дерева, сверху укрыт раскидистой кроной. Но, уже установив палатку, в безуспешных попытках растянуть тент, осознали, что площадка не такая уж и большая. Пришлось уже собранную палатку с дугами и тентом транспортировать на другое место, на несколько метров выше.
До воды здесь ходить далеко, есть спуск до озера по протоптанным тропкам. На ужин решили поесть не очень тяжелую еду – суп лапша с сублимированным мясом и сушеными овощами. В 20:30 забрались в палатку с чаем и ели сушеные манго и персики, а после этого долгожданный отбой.
Поход в трех словах: страдания, наркотический экстаз и хэви-метал.
Те, кто прочитали "Увидеть Памир (и не умереть)" о моем прошлогоднем походе 4 к.с. в Киргизии, могли сделать вывод, что я - графоман. Вообще я стараюсь писать летопись после каждого горного похода (т.е. каждое лето, начиная с 2017 года), но все выкладывать здесь считаю нецелесообразным.
Кроме одного труда - летописи, посвященную нашей горной "тройке" по Центральному Кавказу, которая потом взяла "серебро" на чемпионате ЦФО, уступив победителю какие-то незначительные баллы в графе "безопасность".
Кабардино-Балкария, ковидный 2020ый, границы на замке.
Я прошел со своей девушкой горную "единичку" на Архызе, затем отдохнули 6 дней на берегу Черного моря и, моя Яна отправилась в Москву, а я - на три недели в район Безенги.
Сразу скажу: это было непросто.
Достаточно тяжелый поход, восхождение на Эльбрус, мы все – люди, которые совместно это преодолели, что будет с нами дальше? Пойдем ли мы в четверку? - на тот момент я не знал.
Готов ли пойти, если большую часть похода мне хотелось одного – вернуться обратно?
…Я пытался подобрать наиболее красивые эпитеты к тем событиям, которые оставили наиболее яркий (положительный или отрицательный – не важно) след в памяти, но понимал, что косность языка и отсутствие литературного таланта вряд ли передаст это достойно. Все-таки не Гюго. Ну может, хотя бы на уровне Месснера удастся мне что-то выдать?
В 2019 году, после прочтения летописи, один из товарищей, который участвовал в алтайском походе, обратил внимание на некоторую скупость изложения. Основная претензия была, что я выставляю себя картонным героем, в то время как остальные получаются как нормальные люди - со своими особенностями и слабостями.
Приняв критику как должное, пришлось резко развернуть фокус с мира внешнего на мир внутренний. Потому готовьтесь - самокопаний будет много, но перо не забывало и об описании природы.
Фотографии хронологически сопровождают текст, но логически - порой оторваны, а порой и откровенно противоречат по эмоциональному контексту. Оставлю это в качестве авторского стиля, эдакого памятника диалектике: ощущения должны быть полными, а полнота обеспечивается за счет единства и борьбы противоположностей.
Поехали.
