Стендовый моделизм

А вот и нет. Превосходный результат гарантирует опыт, аккуратность, глубокое изучение матчасти создаваемой машины, качество используемой химии и многое другое. Цена коробки с моделью это, наверное последний фактор, влияющий на конечный результат в руках новичка.

Я не спорю, что дорогие наборы отличаются, в лучшую сторону, качеством литья, детализацией модели, набором доп. материалов в виде точеного ствола и пластинок фототравления. Но эта "богатость" как раз может и выйти боком и отбить все желание новичку, который сходу взялся за сложный проект.

Как говорил герой Юрия Никулина в картине "Операция Ы" - "Тренируйтесь на кошках".

На примере БТТ в 1/35, по соотношению цена/качество, свою первую модель, я бы рекомендовал выбирать от японской "Tamiya".  За небольшие деньги вы получите отличную стыкуемость и не сверхсложную в постройке модель.

И помните в опытных руках даже самые лютые "дрова" станут отличной моделью, неопытными же руками загубить хороший набор - раз плюнуть.

2. Пытаться имитировать все возможные эффекты на одной модели

Очень сомнительно, что из этого выйдет что-то хорошее. Хаотично нанесенные пятна краски, которые по задумке автора должны имитировать грязь/ржавчину/снег реализма модели не придадут.

На первых порах стоит уделить внимание аккуратности нанесения грунта, основного цвета, смывок для "оживления" модели. На ютубе десятки часов видео, посвященных покрасу моделей, не поленитесь изучить основы, прежде чем брать в руки кисть/аэрограф.

Наверное не преувеличу, если скажу, что качество нанесения грунта определяет качество покраски в целом. Случайно оставленный отпечаток пальца или наплыв краски или не зашпаклеванная на этапе сборки щель испортят общий вид модели, какой бы качественный "обгадинг" вы не сделали потом.

3. Неумение/нежелание пользоваться гуглом

Как ни странно, но такая проблема остро стоит в сообществе.

Начну с того, что в 99,99% случаев ответ на вопрос новичка лежит на первой страницы поисковой выдачи. Поэтому чтобы не нарваться на глум, грубость и неадекватность, прежде чем задать какой-либо вопрос в группе ВК или на форуме, ищите информацию самостоятельно.

Разобраться самому, как по мне, куда интереснее, чем надеяться, что кому-нибудь будет не лень вам ответить.

Стоит усвоить для себя самое важное, сложные и интересные вопросы нравятся всем и большинство коллег по хобби с удовольствием вам помогут с их решением. Элементарные же вещи, решаемые двумя минутами гугления не вызовут ничего кроме раздраженных ответов.

Если вы все-таки понимаете, что без помощи более развитой цивилизации не обойтись, сформулируйте ваш вопрос максимально точно, ибо расплывчатые формулировки можно трактовать по разному и вероятность того, что вам помогут будет меньше.

4. Без аэрографа невозможно красить модели

Не совсем так. Аэрографом наносится грунт, база, камуфляж. Сколы, ржавчина, потеки, грязь и иже с ними создаются кистью.

Безусловно, аэр дает значительно более тонкий и ровный слой чем кисть. Однако, для начинающего моделиста, особенно, если он еще не начал зарабатывать самостоятельно, покупка аэра и компрессора к нему невозможна. Ибо не всякий решится купить относительно недешевое оборудование, для хобби, которым вот только увлекся.

Но это не повод отказываться от увлечения. Существуют модельные грунтовки в форме аэрозольного спрея. Работа кистью требует особой внимательности от моделиста. Поэтому не намазываем краску на масло на хлеб и не спешим в работе.

Важный момент, наличие аэрографа не сделает вас гуру моделизма, запороть первую модель грубой покраской можно как кистью, так и аэром.  А поэтому, я не рекомендую сходу тратиться на его приобретение.

5. Спешка и отсутствие самокритичности и здорового перфекционизма

Моделист должен быть очень критичен в оценке своей работы. На каждом этапе работ необходим строгий ценз. В противном случае на выходе вы рискуете получить третьесортную поделку.

Моделизм - это внимание к деталям, подход "и так сойдет" здесь недопустим.  Важен каждый этап "стройки". Поэтому не нужно торопиться показать свою работу коллегам по цеху как можно скорее.

Смотрите гайды, читайте форумы, уделите время изучению реального прототипа.

Проще говоря, набирайтесь знаний, применяйте на практике, получайте свой собственный, бесценный опыт и результат вас будет радовать.

Всем добра:)

P.S.

Друзья, подписывайтесь на мой телеграмм-канал ( https://tele.gg/scalehangar ).Там я публикую фоторепортажи с выставок, подборки красивых работ, акционные предложения популярных интернет магазинов и идеи для постройки, а в перспективе обзоры новых коробок. В общем, заходите, будет интересно:)

Первый пост
С момента публикации предыдущего поста прошло много времени, так много, что даже стыдно. Но на такой большой перерыв в постройки модели были свои причины, как связанные, так и несвязанные с моделизмом.
Как и обещал в предыдущем посте в этот раз я расскажу об редукторе и системе управления. Итак, по порядку:

Редуктор
Как уже писал ранее, модель будет приводиться в движение электродвигателем 380 типоразмера

Вообще применение редуктора не обязательно, можно и напрямую подсоединить, муфтой например или даже карданом, но для меня редуктор является более привычным и практичным вариантом. С редуктором нет необходимости вклеивать мотораму соосно с гребным валом (в случае применения простой прямой муфты). С редуктором мотор можно разместить ниже, а значит остойчивость модели будет выше. И еще одно преимущество в том, что можно изменять передаточное число. Правда не у каждого есть возможность изготовить шестерни с нужным количеством зубов. Благо это не про меня. Редуктор у меня будет простой, все с одной ступенью. Итак, начал я изготовление редуктора с проектирования, т.е. определил необходимое минимальное межосевое расстояние, исходя из диаметра мотора, дейдвуда и толщины муфты, которая будет крепить редуктор на дейдвуде. С округлением до целого получилось 19 мм. Затем задаваясь этим числом, необходимо определить какое количество зубьев должно быть у шестерней. Для расчетов не использовал никакие спецпрограммы, потому как расчет элементарный, несколько несложных формул.

Модуль зуба у меня будет 0,5. Число зубьев у шестерни на моторе я принял 40, тогда число зубьев шестерни гребного вала будет . Передаточное число получается совсем небольшое – 1,11. Ну и так как большая шестерня стоит на моторе,а на валу шестерня поменьше, то это уже не редуктор а мультипликатор, но название редуктор мне все-равно привычнее. В дальнейшем его можно будет изменить, если скорость модели не устроит.

Далее на ЧПУ станке из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5мм вырезал плиту редуктора

На токарном вытачивается втулка для крепления редуктора на дейдвуде.
На втулке необходимо сфрезеровать часть боковины, чтобы не мешала мотору, иначе межосевое расстояние было бы больше. Для фиксации редуктора на дейдвуде просверлил отверстие и нарезал резьбу М3.

После этого можно припаять втулку к пластине редуктора

Но без шестерней редуктор бесполезен. Благо у меня есть доступ к зубофрезерному станку и я могу нарезать шестерни с нужным мне количеством зубьев. Но для начала нужно сделать заготовки

Нужно  всего по одной шестерни на мотор и на вал, но делаю больше - пригодится в других моделях. К тому же при нарезании зубьев может что-то пойти не так. Да и сам станок нужно перенастраивать под каждое из количество зубьев, это не так чтобы сильно трудно, но и заниматься этим ради 1 штуки не очень целесообразно

Зубья отфрезерованы и на время шестерни можно отложить в коробочку.

Рулевая система

Про сам руль я уже писал ранее. Сейчас же расскажу о том, что будет приводить его в движение. Тут все стандартно – рулевая машинка, тяга и качалка.

Из дюрали выточил вот такую деталь

Сфрезеровал лишнее, чтобы не мешало тяге, а также чтобы появилось место где можно сделать отверстие под блошку, которая будет фиксировать качалку на баллере руля.

Сервопривод будет стоять самый простой и дешевый SG90, для этой модели этого более чем достаточно. Крепление для сервопривода я распечатал на 3D принтере

Тягу я сделал из стального прутка 1,5 мм диаметра. Выбрал в корпусе место для размещения сервопривода и согнул под него тягу необходимой длины. Место выбирал таким образом, чтобы в процессе эксплуатации можно было, при необходимости, без танцев с бубном заменить сервопривод.

Как видно тяга у меня - кусок проволоки специально гнутая в необходимых местах. Можно было бы использовать шаровые наконечники, но лично у меня бывали случаи, когда пластиковый наконечник слетал с шарика, это правда было на скоростной модели, нагрузки там гораздо больше, но все-таки «осадочек остался». Да и необходимости в них нет, т.к. качалки работают в одной плоскости и тяга из проволоки здесь будет очень простым и надежным решением.

После того, как согнул проволоку на одном конце, а конкретно на том, который вставляется в качалку на руле, вставил его туда и отметил место сгиба второго конца

Согнул и откусил лишнее. После чего собрал все в окончательном виде и капелькой циакрина прихватил крепление сервопривода к корпусу. После чего можно снять сервопривод и проклеить эпоксидкой, не боясь сместить или испачкать/приклеить серво к корпусу.

Теперь настал черед вклеивать дейдвуд и кронштейн гребного вала в корпус. Операция важная и ответственная, от точности вклейки будут зависеть ходовые качества модели. Сначала нужно разметить и сделать пропилы

У корпуса есть туннель, поэтому важно вклеить вал таким образом, чтобы  винт не касался корпуса и со всех сторон был зазор я сделал имитатор винта, представляющий из себя диск диаметром чуть больше диаметра винта. Взял длинный вал, продел его в соответствующий пропил, изнутри корпуса на вал надел дейдвуд, снаружи кронштейн и имитатор винта. В гельмпорт вставил оську, чтобы по ней выровнять гребной вал, так проще добиться соосности вала и руля. После того как гребной вал выставлен в нужном положении нужно зафиксировать его. Снаружи самое удобное изолентой - позволяет чуть-чуть корректировать если вдруг сместилось. После этого выровняв внутри, визуально выровняв по заранее проведенной линии продольной оси, дейдвуд был зафиксирован капелькой циакрина.

Для более надежного крепления кронштейна в его ножках были проделаны отверстия и через них продета проволока. Ну а дальше все та же эпоксидка с углеволоконной пылью и стеклопудрой для прочности и уменьшения текучести

А на следующий день меня ждал очень неприятный сюрприз, вот такой

По фото может показаться что все в порядке. Но это не так. Просто по фото не совсем ощущается насколько там мало место осталось чтобы вставлять аккумулятор. Оправдания мне нет, я накосячил. И решение тут было только одно - дейдвуд нужно укоротить, чем я и занялся.

Час работы и все исправлено, я реабилитировался. Дейдвуд укоротил, втулку вместо латунной поставил фторопластовую, с ним шума меньше. Трубку масленки перепаял, смазка все-таки важна. После установил сервопривод, редуктор с мотором, подключил к аппаратуре и проверил работу механизмов (видео в начале поста)

А вот с лаком я ошибся, поленился укрывать кистью, взял баллончик KUDO, благодаря чему вся модель в мелкой шагрени от лака. Возможно когда-нибудь попробую ее заполировать или перекрасить совсем :)
ну и сам результат собственно.

БМ выдал черные телефоны, холодильник, бутылку гролш и тестер :)