Здравствуйте дорогие мои люди. Сегодня хотел рассказать вам про деревяшки.
Этот, и еще один стул, я нашел около помойки. Судя по мусору раскиданному рядом, кто-то освобождал квартиру от наследия прошлого (ну и по пути от чешских стульев Антонина Шумана). Стулья притулились с торца от вереницы контейнеров и с ужасом ожидали утренний мусоровоз, который увезет их на полигон ТБО, где их смешают вместе мусором и пищевыми отходами, раскатают бульдозером и оставят гнить. Гнить до тех пор, пока очередной безумный лидер не решит снова расширять Москву и, от дефицита земель, не заложит новый микрорайон над старым полигоном.
Ладно. К черту лирику.
Я взял оба стула и благо, что до дома было не очень далеко, благополучно доставил их в квартиру.
Оценим масштаб трагедии.
Нога отстегнулась.
Лакокрасочное покрытие - кончилось.
Сидушка, кстати, ничего так - постирать и еще послужит (нет). Поролон внутри давно превратился в песок.
А тут чувствуется рука мамкиного инженера.
Но пусть так, чем гвоздями или саморезами на сквозь (видали и такое).
Итак, нам потребуется:
Цикли
Отвертки, дрели, макетные ножи, кисти...
Наждачка 120 > 180 > 240
Клей для поролона
Шпаклевка
ПВА
Морилка - орех (на мой вкус)
Масло. Твердое, бесцветное (не люблю тонированные), с воском
Обивочная ткань, для перетяжки
ППУ (он же поролон) марки EL2842 (в простонародье жесткий) толщиной 25 - 30мм.
Синтепон
Возможно шпон.
Разбираем все по частям. Тут ничего сложного нет, главное без фанатизма - не выламывая.
Есть нюанс — проножки, и некоторые другие детали, как правило, помимо клея, скрепляются гвоздям, без шляпки, финишными, и до кучи маскируются шпаклевкой. Так что прежде чем разбирать, внимательно осмотрите места сочленения на предмет таких подарков.
Как же быть? Вариантов несколько.
Варварский — расковырять до тела гвоздя и выдернуть клещами, пассатижами, бокорезами...
Брутальный — пробить гвоздь насквозь другим гвоздем.
Элегантный — высверлить. Для этого потребуется стальная трубка 3мм диаметром, на торце которой должны быть 3 - 4 зуба. Эдакая микро коронка.
Высверливая гвозди, надо периодически, после 2х - 3х мм сверления, вынимать коронку и прочищать ее от древесной пыли. Деваться ей из отверстия некуда и она забивает зубья. Коронка от этого "горит", слизываются зубья.
Скорость сверления должна быть умеренной.
В итоге имеем аккуратные отверстия ...и гвоздь, застрявший в коронке. (фото из другого проекта)
Все разобрали, и далее нас ждет увлекательный (нет) процесс снятия покрытия и шлифования.
Если изделие покрыто толстым слоем лака, который к тому же хорошо держится, или детали имеют сложную форму и использовать цикли не представляется возможным, то я использую фен. Прогреваю место при температуре в 500° и снимаю размягченный лак циклей. Ниже на фото видно снятый лак без повреждения шпона (фото из другого проекта).
Некоторые используют смывку, но я против. Большинство стульев и кресел выполнено из бука, а он очень гигроскопичен и впитывает в себя все, что может. Смывка, растворяя лак, превращает его в хоть и густую, но жидкость, которая поглощается деревом. Так что только цикля. Только хардкор.
Тут у меня часть деталей уже отшлифована и часть покрыта морилкой.
Если соединения ослабли.
Не стоит наматывать марлю, бумагу, лить море пва, использовать эпоксидку - это все мудовые рыдания, все развалится и быстро. А еще же шип и паз обязательно необходимо зачистить от старого клея, иначе адгезия будет нулевая. Что делать то?
Необходимо наклеить на шип полоску шпона.
Нет шпона? На свалке находите фанерку. Ставите чайник на плиту, дожидаетесь когда он закипит и пропариваете вашу фанерку над носиком, постепенно, острым ножиком, снимая слой шпона. Много вам не потребуется.
Далее полоску шпона приклеиваете на пва на шип. Перед тем, как приклеивать шпон, чтобы он не сломался и не раскрошился, надо немного подержать его над паром.
Для плотного прилегания шпона к шипу, можно зафиксировать его резинкой: приклеили шпон и намотали вокруг "венгерку", рыболовную резинку, резинку для денег или от трусов в конце концов.
Шпаклюем дефекты.
Покрываем детали морилкой. Не допускаем подтеков - сразу снимаем излишки безворсовой ветошью. Даем высохнуть. Я выдерживаю от 12 часов.
Далее.
Даже у отполированной древесины, после увлажнения, поднимается ворс. Перед декоративным покрытием его необходимо сбить наждачкой 180 - 240 грит или соответствующей губкой.
От подготовки к покрытию маслом очень сильно зависит итог.
Собираем наше творение, очищаем от пыли и от жирных загрязнений, смолистые участки обрабатываем разбавителем и покрываем первым слоем масла. Через пару часов убрать излишки чистой сухой БЕЗВОРСОВОЙ(!) ветошью.
Через 12-24 часа нанести второй слой и через 1 час убрать излишки. Затем можно располировать.
Пока все сохнет, разбираем сидушку. Тщательно очищаем фанерку от старого клея и поролона.
Вот такими гвоздиками прибивается ткань на стульях и креслах 50х годов. Тогда про скобы и степлеры никто не знал.
А вот, что внутри.
Поролон вырезаем по контуру основания сидушки с выпуском на 10мм. Приклеиваем его к основанию.
Хоть складки ткани и не образуются на стульях и, казалось бы, синтепон тут лишний, я предпочитаю все равно использовать его. Синтепон или спанбонд нужен для скольжения ткани по поролону, для его долгой сохранности.
Синтепон тоже вырезаем с припуском, на 20 - 30мм, чтобы он завернулся под основание.
Далее накрываем тканью и пристреливаем ее начиная с середины ребер, продолжив закреплять на всем протяжении сидушки, в конце натягиваем и закрепляем углы.
Что-бы все было симметрично, сила натяжения ткани должна быть одинаковой.
Процесс обивки тканью, я к сожалению, не фиксировал. (((
На самом деле в сети очень много подробного видео на эту тему. Но у меня в проекте пара стульев и я обещаю выпустить пост на эту тему, если это кому-то интересно.
Вот что получилось в итоге.
У меня в телефоне проблемы с цветопередачей — на самом деле цвет темно серо-синий, а не такой кислотный. Исправлюсь в следующий раз
На этом все.
В следующий раз короткий рассказ о восстановления этой лампы.
