Ходил гулять по лесу, отошел совсем недалеко и нашел целые горы лосиного помета, весна уже совсем рядом хоть и еще лежит снег.
Наконец то достал мотик покатался по окрестностям. Очень много воды везде
На самом деле они друзья
Эту замечательную культуру мы выращиваем уже пять лет (и уже начали шестой сезон выращивания - на прошлой неделе высадили рассаду в поле) Культура эта, друзья мои, очень заслуживает внимания как для выращивания на приусадебном участке- огороде или даче, так и на фермерском поле умеренных площадей. И тому есть несколько причин. Во - первых, он стоит очень дорого.
На маленьком поле его можно выращивать, продавая в розничные сети, при больших площадях - поставлять на консервные заводы (и все равно будет очень солидная выручка с гектара). Во- вторых, он очень неприхотлив в выращивании. В третьих, он имеет великолепную транспортабельность и хорошую лежкость (так что даже из дальнего села без проблем довезете до любого города, где найдутся на него потребители). В этом году у нас уже появились клиенты агросопровождения, которые начали его коммерческое выращивание, так что в конце сезона появится и практический опыт продаж, а не только выращивания.
В общем обо всех тонкостях и нюансах выращивания этой культуры можно посмотреть и послушать меня в этом вот ролике:
Всем моим подписчикам привет из дождливой Ростовской области! Следим за погодой день и ночь, чтоб угадать дни для высадки рассады в ангары... Чтоб и овцы целы и волки сыты, то есть чтоб и не перестояла рассада и под ночные заморозки не попала.
Ну вот свершилось, высадили 6 апреля огурцы и задождило, солнца нет, значит земля плохо прогревается. При высадке температура почвы была 8 гр, замоталась, не сфоткала термометр.
Сразу же по рядам поставили дуги и растянули агроспан для укрытия на ночь
Агроспан N 42, в нашей зоне его хватает, подруга моя из Подмосковья укрывает N60. Действия такие. Утром на солнце агроспан откинули на дорожки, растюшки фотосинтезируют и прогревается земля. Не позднее 16 ч дня зашли, укрыли. Так земля не успевает остыть и в ночь разница температур с уличной 4-5 градусов. На крайних дугах агроспан
закрепляем обычными прищепками.
Огурцы высаживаем двухрядками 40х40, дорожки 80-90. На каждом ряду протянуть ленты капельного полива. Между рядами протягиваем черную плёнку-мульчу, под ней не растут сорняки и лучше сохраняется влага для корней.
Извините, может плоховато видно, снимала на телепон... Получается вот так:
Это сейчас такая температура, хотя был небольшой дождь и за бортом совсем не жарко.
Вот видны белые полотна агроспана, откинуты до вечера. Запасной ящик огурцов... Никому не надо? Корней 200 ещё есть... По 7р за корень продам 😆😆😆
Сегодня же высадила помидоры 120 шт и 30 корней перца сладкого
Вот такая должна быть корневая у помидора, весь объем стаканчика должен быть оплетен, но и не закручен на дне! Для этого в период теплично-рассадной жизни нужно способствовать развитию корня. Каким образом? - Подкормками фосфорных удобрений ПО ЛИСТУ. На уровне рассады в теплице, да и сейчас после высадки, корешок ещё слабо работает, под корень не надо ничего давать. Давайте по листу, это внекорневые подкормки. На уровне 1-2 настоящих (не семядольных) листьев монофосфат или сульфат калия 1 чайн ложка на 10 л воды. Не надо вам на 10 л? Насыпаете чайн л на чистый лист бумаги, разровняйте линейкой и разделите на 10 частей. 1 часть на 1 л. Жидкие препараты отбирайте шприцем. 25 мл на 10 л = 2,5 мл на 1 л воды. Обработку проводить только вечером или в гарантированно пасмурную погоду, чтоб не было ожога и чтоб на солнце препарат попросту не засох на листьях. Такую фосфорную обработку дать раза 3 через 3 дня. Фосфор развивает корень и закладывает цветочные почки.
Следующая обработка макроэлементами по формуле NPK 20.20.20. Вот такую группу плантафолов мы закупаем
Верхний 20.20.20 это для рассады, в нем равное соотношение NPK - азота, фосфора и калия. 30.10.10 не берём.
Фосфорный плантафол 10.54.10 вот его можно использовать тоже для фосфорной стимуляции корня. В период цветения его тоже можно использовать, но недолго, как только появляются первые завязи - переходить на калийный плантафол -
Калийный плантафол 5.15.45 - этим можно кормить весь сезон до осени. Большое содержание калия то что нужно для развития плодов. Без калия любые плоды получаются неполноценные, невкусные и с малым содержанием витаминов... Собственно для чего мы их выращиваем. Калий повышает сахаристость и вкус. Когда я вижу у людей помидоры с зелёной твёрдой, как бы невызревшей "жопкой", то я знаю что там не давали калия и такой помидор кислый и невкусный, что бы мне не втирали про сортовые особенности!
Вуксал макромикс и комбиFe - первый со всеми необходимыми макроэлементами, для рассады хватит. Там как раз идёт примерно по формуле 20.20.20. Комбиферрум - незаменим при первых признаках хлороза...когда рассада замирает и верхушки и листья лимонно жёлтого цвета. Это корешки ещё бестолковые и не умеют искать необходимые элементы в почве. Можно также дать Микрофе. А вот ферровит не советую, че то толку от него нет.
Бороплюс незаменим для сохранности бутонов и общего развития. Вот это бор в лёгкой хелатной форме, то есть в виде расщепленных органических молекул до аминокислот, а это растению очень вкусно и быстро усваивается.
Меристемный кальций. Даже с микроэлементами. Кальций жизненно необходим для растения на любой стадии а для рассады это первая подкормка, которая должна быть ещё на уровне петелек-всходов. И его можно дать под корень. Кальций это скелет растения, клеточных стенок его тканей, это тургор и устойчивость растения в неблагоприятных условиях. Но! Кальций в любой форме, хоть в минеральной, хоть в хелатной ни с чем нельзя смешивать! Кальций тормозит усвоение фосфора и калия, их давать одновременно нельзя. Малышам кальций давать в минимальной дозировке - 2,5 г на 1л воды , чтоб не вызвать болезненную реакцию листьев. Дальше можно увеличивать дозировку и взрослым помидорам, например, по листу можно дать 30 и даже 50 г на 10 л воды по листу. Аккуратно давать кальций под корень, он может дать кратковременное опускание листьев как при увядании - туго он проходит по сосудам. Все же лучше его дать по листу.
Эта вкусняшка осталась из досанкционных времен, это группа препаратов фирмы Валагро..МС.... у нас их было 3х видов... МС квалити 👆, МС сет и МС крем.... Препараты просто супер, и антистрессанты и хелатные комплексы. Очень жаль что их сейчас днем с огнём не сыщешь. Если кто увидит такие - берите не раздумывая, не пожалеете.
Ну и напоследок дам некоторые сроки для высадки огурцов и помидоров. Огурцы - высаживать в возрасте 25-28 дней. Помидоры - 55-60 дней. Это самые оптимальные сроки чтоб рассада безболезненно усвоилась на земле, не скинула первые цветочки и тем самым чтоб не страдала урожайность.
Всем хорошей погоды и 100% приживаемости!
Всем здравствуйте! Может кто-нибудь подскажет как бороться с красным куриным клещом? Этот клещ находится в спячке в холодный период, а когда наступают теплые дни, клещ просыпается и начинает заедать кур. Ночью выползает из укрытий, а днём прячется. Применяла множество средств (и из ветаптек и народных), но на 100% ни одно средство не работает (самое термоядерное было - смесь солярки и масла-отработки). Обрабатывала и кур и курятник. Борюсь с ним уже 3 года, и все безуспешно..... Если у кого-то есть дельный метод, прошу, поделитесь информацией!
Уверена, что многие знают что такое "ленивые" грядки, органическое или природное земледелие. Многие занимаются органическим земледелием и довольны урожаями. Но есть много огородников и садоводов, которые разочаровались в этих методах. А "ленивые" грядки, так и не стали ленивыми.
Информации и советов по органическому земледелию очень много, но советы бывают настолько противоречивы, что по неволе станешь скептиком. Поэтому для начала предлагаю разобраться, чем отличается органическое земледелие от природного.
Биотехнологий земледелия очень много. Ученые мужи до сих пор не классифицировали эти технологии по признакам максимальной экологичности содержания почвы, и называют все методы Органическим земледелием. Отсюда такая неразбериха в терминах. Примем свое разделение. Договоримся разделить все биотехнологии на два вида - органическое земледелие и природное. Так проще разобраться в методах, причинах неудач и последствиях применения этих методов.
Органисты (те, кто занимаются органическим земледелием) советуют наравне с другими агроприемами применять минеральные удобрения и ядохимикаты, природники к этому относятся резко отрицательно. Уж если взялись за природное земледелие, то оно должно быть исключительно природным. Какие могут быть удобрения, гербициды и ядохимикаты?
Я отношусь к последним - свой сад, огород и цветники содержу по биотехнологии природного земледелия.
Природное земледелие это копирование природных условий при выращивании любых растений. Только многократно усиленными человеком.
Суть проста, как медный грош. В природе никто не копает землю, не подкармливает растения, не травит насекомых. Знаю, что прилетит аргумент, что в дикой природе современные сорта и гибриды не растут и вредители обязательно сожрут весь урожай, ну или большую его часть. Но природное земледелие - это не дикие природные условия, а скопированные у природы и многократно усиленные. Скопировать и усилить природные условия просто. Для этого нужно перестать копать землю, перестать применять минеральные удобрения и ядохимикаты и не оставлять почву голой, без мульчи.
Вся технология природного земледелия умещается в 5 правил:
- НЕ копать почву
- НЕ ходить по земле где выращиваются растения (по грядам и цветникам). От слова совсем - ни зимой, ни летом, ни весной, ни осенью. Там где нужно наступить, делаем межу-тропку.
- НЕ применять "химию" ( минеральные удобрения, гербициды, фунгициды и прочие достижения химической промышленности, а так же соль, соду, йод, нашатырный спирт и др.)
- НЕ оставлять почву голой. Земля всегда должна быть укрыта органической мульчей (травой, сеном, соломой, опилками, любой растительной органикой)
- НЕ допускать замокания и разогревания мульчи выше 40 градусов
Рассказывать подробно, почему нужно соблюдать эти правила, в этом посте не буду. Иначе получиться очень длинно. Для тех, кому интересно во всем разобраться есть статья на сайте -https://ogorodsova.com/natural-agriculture-in-the-garden-pra...
Кому не хочется переходить по ссылке, просто примите эти правила, как данность.
А здесь хочу объяснить почему я против применения огородной химии, особенно против ядохимикатов и минеральных удобрений. Этой информации на моем сайте нет.
С ядохимикатами все просто. Они убивают не только насекомых-вредителей, но и полезных насекомых - защитников и опылителей растений. Одним словом разрушают биоценоз.
С минералкой не все так явно...
В корневой зоне у каждого растения проживает своя живность - бактерии, актиномиценты, грибки и прочие микроорганизмы, которые питаются корневыми выделениями растений и растительными остатками. В обмен на это питание они снабжают растения необходимыми элементами питания - доступными к усвоению формами азота, фосфора, калия и всеми остальными элементами из таблицы Менделеева. Все что "запросит" растение, то и дадут. Если растению не хватает фосфора, у него изменится химический состав корневых выделений, который будет стимулировать активность и бурное размножение фосфатмобилизирующих бактерий. Эти бактерии тут же накормят растения доступным фосфором. Фосфор не нужен - растение перестает стимулировать и кормить их. И они сокращают свое поголовье, уходят в спячку (в спорообразное состояние) до следующей порции корма от растения.
Если растение подкормить минеральным удобрением, оно начинает лениться. Зачем себя тратить и кормить кого-то? В ризосфере наступает перекос - обеднение микрофлоры.
В природе любая живность является для кого-то пищей. Обеднение ризосферы это сокращение кормовой базы для других микроорганизмов. И далее по пищевым цепочкам наступает дисбаланс во всем. Растения не получают в нужное время природного питания и природных антибиотиков. Иммунитет стремительно снижается. Начинают бушевать болезни и насекомые - вредители. А огородники срочно начинают борьбу со всеми этими проблемами - опять подкормки и опрыскивания. И так весь сезон, каждый год...вечная борьба за урожай и красоту.
Я давно отказалась от минералки и ядохимикатов. Результат этого отказа на фотографиях в предыдущем посте. Ухаживать за садом стало намного проще после перехода на природное земледелие. Не надо думать о подкормках, никто не жрет посадки. Про экологичность и полезность урожая, думаю, и писать не надо. И так понятно.
С чего начать природное земледелие? В первую очередь собрать свою волю в кулак и не перекапывать гряды...
Не прощаюсь! В следующий раз напишу с чего начать природное земледелие.
С уважением Лена Сова.
Кому хочется быстро все узнать, статья здесь - https://ogorodsova.com/natural-agriculture-in-the-garden-pra...
Долгие годы для меня таким первым овощем сезона была редиска. Но это толлько потому, что я тогда еще про спаржу не знал. Ну в теории то знал конечно (я все таки не все занятия по овощеводтву в институте прогуливал), но пробовать не пробовал (да и пробовать то было нечего едиснтвенный присутствующий тогда в нашем ассортименте сорт - Аржантельская- мягко говоря "условно съедобен"). А вот когда ловелось распробовать настоящие современные сорта спаржи - крепко с этой культурой подружился. По крайней мере на моем огороде именно она открывает сезон.
И выглядит это вначале вот так (фото сделал в среду):
А спустя три дня уже и срезать пора:
Срезаю я ее когда побеги дорастают до 15-20 см. Особых кулинарных изысков мы не практикуем - моем, обжариваем на смеси растительного и сливочного масла посыпавши солью и немножко сахаром (для карамельной корочки). Получается настолько вкусно, что все полтора месяца пока продолжается срезка побегов мы едим ее почти каждый день.
Но до всего этого счастья надо вначале дожить. Спаржа - многолетняя культура и до урожая придется подождать. Сажают спаржу рано-рано весной (можно и поздней осенью, но в это время как правило посадочного материала не купишь), в большинстве случаев однолетними корневищами - краунами, вот такими вот "осьминожками":
Делаем гряду, нарезаем в ней канавку и раскладываем крауны почкой вверх, а потом засыпаем почвой с головой.
В первый сезон по моему глубокому убеждению лучше и не пытаться что то с них съесть. "Не наелся - не налижешься" - есть такая мудрая поговорка и она как раз про этот случай. Если оставить все побеги первого сезона расти и накапливать питательные вещества в корневище, то увеличение урожай второго года с большой лихвой перекроет те символические 1-2 чахленьких побега которые при очень большой жадности можно собрать с кустика в первый год.
Впрочем, это все касается основной массы продаваемого посадочного материала. Нет правил без исключений и мастера этого дела умеют делать крауны экстра-класса, с толстенной шейкой и десятком почек на ней, которые и в год посадки безболезненно могут дать возможность какой то символический урожай собрать без серьезного ущерба для последующих циклов уборки.
Правда стоят такие "экстра-классные" очень дорого. От 1 евро за штучку и дороже. Обычные в зависимости от сорта, партии и продавца можно купить за 0,25 - 0,3 евро за штуку. А надо их таких недешевых не менее 20 000 штук на гектар.
И потому то расходы на посадочный материал как правило составляют львиную долю в себестоимости этой культуры.
Впрочем, есть и альтернативный вариант - выращивать кассетную рассаду из семян спаржи.
Я делал сравнение рассадной культуры и закладки краунами и считал урожайность второго года после посадки - разницы практически никакой (вот только затраты труда на борьбу с сорняками на рассадной делянке были повыше).
И если в самом начале со спаржей все сложно (сложно и купить семена хороших сортов и крауны, да и с посадкой все гораздо хлопотнее чем с помидорами), то дальше все будет просто и без хлопот.
Вредителей у культуры крайне мало, болезней пока что тоже немного (новичок она в нашей зоне и потому не накопился тут еще тот инфекционный фон, как по традиционным для нас культурам)
Не то, чтобы их совсем не было, и спаржевая муха кое где уже появилась и спаржевая трещалка и тля и луковый корневой клещ, да и альтернарию и фузариоз нам тоже на спаржевых плантациях наблюдать доводилось, но все же пока еще эти проблемы остаются эпизодическими и случаев когда спаржа благополучно растет несколько лет без химобработок я видел немало.
Важно еще и то, что даже гипотетическая необходимость опрыскиваний на спарже может возникнуть после завершения уборки урожая - когда начнут отрастать раскидистые метелки ростовых побегов - "копья", как их называют наши заокеанские коллеги. А значит на наши сковородки попадает максимально безопасная продукция.
Главная же проблема выращивания спаржи - это конечно сорняки. В промышленном выращивании конечно без гербицидов обойтись нереально. Но арсенал страховых гербицидов на спарже достаточно узок, а с культивациями нужно быть очень аккуратным, поскольку корневая система у нее залегает неглубоко и ее повреждения сильно снижают урожай.
И потому кроме этих двух методов борьбы с сорняком на спарже обязательны регулярные окучивания, польза от которых двойная - и подсыпать почву укрывая корневище (слишком мелкое его залегание приводит к ухудшению качества побегов) и присыпать - похоронить всходы однолетних сорнячков. Ну а по многолетке конечно уже работают системными гербицидами. После скашивания вегетативной массы спаржи до высадки плантации.
Важный момент в этом деле - правильный выбор схемы посадки. Спаржа выращивается однострочно а вот ширина междурядья может быть и 1,4 и 1,8 - все зависит от уровня агротехники (как планируем поливать - кормить - ухаживать), климатической зоны и сорта. Тут важно не ошибитсья, потому как при правильной густоте посадки и хорошем уходе мощные, густые листья культуры затеняют междурядия и не дают развиваться сорнякам. Так что в борьбе с сорняком на спарже правило такое: чем более тщательно вы за ней ухаживаете первый месяц лета, тем меньше вам будет с ней хлопот всю остальную часть сезона.
На огороде же с гербицидами не разгуляешься и потому с сорняком приходится бороться более простыми методами - триммером, и все тем же окучиванием. При высадке рассадой и вручную выщипывать сорняк приходится. Но упускать это дело нельзя. Растение все лето "качает" питательные вещества в корневище. И если мы хотим получить весной хороший урожай (взрослая грядка дает до килограмма с погонного метра,и даже первый сбор на второй год после посадки - около 300 грамм) то нам нужно дать возможность листьям быстро отрасти, получать солнечный свет, воду и элементы питания, не деля их с сорняками.
Но оно того стоит - всех этих хлопот.
Для аграрного бизнеса культура интересна высокой ценой реализации и не насышенным пока спросом, для приусадебного участка - первым ранним урожаем по настоящему деликатесного продукта, который вполне можно получать без интенсивных химобработок.
Все что написано здесь, касается только зеленой спаржи (ну или фиолетовой, тут дело не в цвете а в типе) Белая спаржа - отдельный вид технологии, в него я вникать не стал, потому что белая спаржа мне на вкус не понравилась.
