Лига Сельского хозяйства

Фейхоа - плодовое растение из семейства миртовых.

В природе это растение растет как дерево, а в домашних условиях, как куст. Листья у фейхоа красивые кожистые, блестящие сверху, а снизу покрыты серебристым пушком. Цветет обильно, бело-розовые цветки чаще собраны в соцветие-щиток. При хорошем уходе в домашних условиях можно получить 2-3 кг плодов-ягод с одного растения.

Хотя растение фейхоа светолюбивое, но неплохо растет не только на южных окнах, но и на восточных и западных. К температуре не очень требовательно, однако, чтобы растение плодоносило, лучше зимой содержать его при температуре от 8 до 12 градусов.

В плодах фейхоа содержится много йода. При этом он легко усваивается. Суточную дозу йода можно получить, съев всего два плода фейхоа.

Помимо йода плоды растения богаты витамином C, клетчаткой, пектином и различным кислотами и сахарами. Их применяют при лечении различных воспалений. Полезен фейхоа при болезнях ЖКТ, печени, поджелудочной и щитовидной железы, почек.

Фейхоа высаживают в земляную смесь из торфа, перегноя, песка и дерновой земли, взятых в соотношении: 2:1:1:1, или можно купить готовую землю для посадки. Я использовала универсальный грунт с добавлением вермикулита. Поливают умеренно, так, чтобы не пересушить и не переувлажнить земляной ком. В летнюю жару нужно ежедневное опрыскивание, утром или вечером.

Чаще всего размножают фейхоа семенами. Растения, полученные из семян, зацветают на 5-й – 6-й год.

Я взяла спелый плод фейхоа, который уже стал немного мягким на ощупь, достала семена, промыла их от мякоти и положила на ватный диск, смоченный водой. Необходимо следить, чтобы ватный диск не пересыхал и в то же время, чтобы семена не покрылись плесенью. Где-то через неделю у семян появились росточки. Я взяла небольшой контейнер, наполнила универсальным грунтом с вермикулитом и аккуратно, с помощью зубочистки, перенесла наиболее сильные семена с росточками на поверхность грунта. Сверху слегка присыпала грунтом и смочила из пульверизатора.

С момента посадки в грунт прошло около 4 месяцев. Сеянцы имеют по 3 – 4 пары настоящих листиков и в маленьком контейнере им уже тесно. Поэтому будем их рассаживать.

На дно горшочков обязательно кладем дренаж, затем грунт. Аккуратно отделяем крепкие, здоровые расточки, перемещаем в новый горшок. Грунт увлажняем до пересадки.

Когда молодое растение фейхоа вырастет до 15 - 20 см в высоту, его нужно прищипнуть, чтобы оно дало боковые побеги. Плоды растут на веточках текущего года. В условиях домашнего выращивания потребуется опылять цветки кисточкой, чтобы завязались плоды фейхоа

Как только вы примете решение о закладке миндального сада, перед вами встанет задача приобретения посадочного материала. Купить качественные саженцы на сегодня несложно – в мире множество питомников, специализирующихся именно на этой культуре, однако для кого то это может быть слишком неподъемной инвестицией (цена хорошего саженца на сегодня варьирует в пределах 5-6 евро плюс немалые затраты на логистику и растаможку), а уж при планировании закладки большого суперинтенсивного сада с высадкой 1600 саженцев на гектар, о том, чтобы организовать питомник у себя, непременно задумается каждый хозяин.

Миндаль выращивают только привитыми саженцами. Черенки современных сортов плохо окореняются, а семенное размножение не практикуется по причине высокого риска утраты сортовых качеств и значительного удлинения сроков вступления в плодоношение у сеянцев.

Основной метод прививки, применяемый по всему миру и во всех климатических зонах выращивания – окулировка. Однако в частностях технологии выращивания саженцев в разных хозяйствах есть немало различий.

Выбор подвоев.

До конца прошлого века во всем мире для этих целей использовали сеянцевые подвои. Прививку делали на сеянцы горького миндаля (и некоторые другие дикорастущие виды), реже – на отдельные культурные его сорта, иногда прививали даже на сеянцы персика, абрикоса и сливы. Для этого преимущественно использовали материал, выросший в той зоне, для которой готовились саженцы, поскольку в результате естественного отбора именно этот материал приобретал максимальную приспособленность к климатическим условиям региона и особенностям почвы.

Но, интенсификация производства миндаля, необходимость получения более скороплодных, компактных по размерам деревьев, а также распространение фитопаразитических нематод привело к массовому переходу на клоновые подвои. Эта технология очень быстро показала свои преимущества и на сегодняшний день в ряде стран мира сеянцевые подвои уже не использует ни один питомник.

Клоновых подвоев для миндаля сегодня выведено достаточно много. Они очень отличаются между собой по своим свойствам и поэтому выбор этот для себя делать нужно сознательно.

Подвой серии Garnem в поле:

Важнейшей характеристикой подвоя является его устойчивость к различным типам почв и почвенным инфекциям.

Идеального подвоя на все случаи жизни как обычно, не существует. Краткая сравнительная таблица характеристик основных из них приведена ниже:

Таким образом, выбор подвоя – очень непростая задача, для ее правильного решения нужно учитывать и климатические условия региона и агрохимические характеристики вашей почвы и зараженность ее возбудителями болезней и вредителями.

Подвой GF 677 в кассетах:

А кроме этого – важно всегда принимать во внимание совместимость выбранного вами подвоя с планируемыми для выращивания сортами. Такая совместимость проверяется годами и делают эту работу исследовательские институты, к сожалению, как правило, не в наших странах. Так что хорошее знание английского языка и активное общение с коллегами станет вам лучшим помощником в этом вопросе.

Выращивание или покупка? Варианты решения задачи.

Для получения необходимого количества подвойного материала, либо закладывают у себя школку подвоев, либо приобретают подвои у специализированных компаний, размножающих их методом in-vitro. Этот метод позволяет значительно увеличить коэффициент размножения ценных сортов и линий подвоев, а также обеспечивает оздоровление подвойного материала (в первую очередь от вирусной инфекции)

Крошечные растения, полученные в лабораториях, вначале выращивают в теплицах, в полистироловых кассетах, после чего продают питомникам для доращивания и прививки.

И тут возможны несколько видов технологии получения готовых саженцев:

1. Традиционная окулировка в школке саженцев.

Этот метод хорошо известен любому садоводу. Вегетирующие саженцы подвоев в кассетах высаживаются в школку с расстоянием в ряду 15-20 см и междурядием 70-90 см. Более плотные схемы посадки позволяют увеличивать выход саженцев с гектара, но немного затрудняют работу прививальщиков, а более разреженные схемы облегчают проведения работы по прививке и позволяют получать более разветвленные саженцы (что ускоряет процесс формировки), а также улучшают проветривание, снижая поражение болезнями. Прививку проводят окулировкой вприклад (или в Т- образный разрез), щиток располагают с северной стороны (для максимального затенения), в нашей климатической зоне эти работы проводят в конце июля- августе, когда кора хорошо отслаивается. Обвязку снимают спустя 2-3 недели после прививки, а обрезку подвойных стволов делают рано весной (в зимний период они защищают прививки от подмерзания, выполняя функцию снегозадержания и защиты от ветра) Весной проводят инспекцию приживаемости прививок и если процент неприжившихся высок, то проводят весеннюю перепрививку таких сеянцев, что позволяет получить однородный посадочный материал с максимального количества подвоев. Но, если летнюю окулировку можно проводить черенками, заготавливаемыми прямо в этот же период в маточно-черенковом саду, то для весенней перепрививки черенки должны быть заготовлены с осени и храниться в холодильниках, поскольку для хорошей приживаемости подвой должен находиться в состоянии активного сокодвижения, а прививаемый щиток- в состоянии покоя.

Традиционная технология. Окулянты после обрезки:

Этот метод прост и привычен для всех садоводов, но недостатком его является длительный срок производства саженцев (два года) и необходимость привлечения большого количества квалифицированных рабочих для выполнения окулировки в поле (работа низкопроизводительная, тяжелая физически и в то же время, требующая высокой квалификации). Прививают только полуодревесневшие сеянцы, достигнувшие в нижней части диаметра не менее 6 миллиметров (хорошие мастера – 5 мм), те же, что не достигли этого показателя выбраковываются.

2. Микропрививка в теплицах с доращиванием в поле питомника

Микропрививка является разновидностью все той же окулировки, но в этом случае подвой еще совсем тонкий и травянистый (неодревесневший), диаметр его едва достигает трех миллиметров.

Подвои из лаборатории:

Техника такой прививки сложнее, проводится она только в условиях теплицы, где можно тщательно регулировать микроклимат (температуру и влажность воздуха), более высокие требования предъявляются и к черенкам привоя, но тем не менее этот метод набирает все большую популярность, в первую очередь потому, что вдвое сокращает срок получения готового саженца.

Вы покупаете кассетные саженцы нужного подвоя и уже через две-три недели акклиматизации в своей теплице проводите прививку (обычно это делается в марте- апреле). Привитые растения доращиваются в течение месяца и высаживаются в школку, где уже к осени из них получат готовые саженцы высотой 1,3 – 1,7 метра с мощной корневой системой. Отличительная особенность таких саженцев – отсутствие выраженного «колена» в месте прививки, переход от подвоя к привою тут более плавный, что обеспечивает более ровный и прочный ствол в будущем (что крайне важно для механизированной уборки машинами – встряхивателями). Если вы проводите это доращивание у себя в школке, то стоит подумать о целесообразности разреженной посадки (25 х 140 см), что позволит не только вырастить хороший мощный саженец, но и сформировать его крону еще до высадки в поле, путем прищипки центрального побега и провокации отрастания пасынков, которые у миндаля вполне успевают и вырасти до нужного размера и хорошо вызреть до зимы.

3. Микропрививка с выращиванием горшечного посадочного материала

Но далеко не все питомниководы выращивают микропрививки в школке открытого грунта. Около 10-15 % их оставляют в теплицах, пересаживая из кассет. В горшки для получения вегетирующих саженцев с изолированной корневой системой. Если обычные саженцы с открытыми корнями можно высаживать либо осенью, либо ранней весной (что очень сильно осложняет закладку больших площадей садов), то горшечные саженцы позволяют проводить посадку и в мае, и в июне и в июле. Приживаемость их всегда стопроцентная, цена продажи нередко бывает одинаковой с ценой обычного саженца (ведь для питомников этот вид саженцев позволяет удлинить период торговли и решить проблему рационального использования непроданного страхового фонда).

Горшечный саженец:

Единственным недостатком таких саженцев будут сложности с логистикой и таможенным оформлением при импорте – ведь горшечные саженцы занимают гораздо больший объем в контейнере, а карантинный контроль всегда тщательнее всего относится к тому, что содержит почву, или похожие на нее субстраты. А вот для использования в собственном питомнике ореховодческого хозяйства, или для продажи фермерам своей области, эта технология будет крайне выгодна.

Горшечные саженцы, подготовленные к отправке:

4. Прививка в поле

Бывают моменты, когда решение о закладке сада принято слишком поздно. И закладывать сад нужно уже следующей весной, а купить посадочный материал нужного сорта на нужном подвое уже невозможно. В таких случаях используют высадку подвоев в поле, с прививкой на месте. Это достаточно спорное решение, и я бы рекомендовал его только для самых крайних случаев. Первый его недостаток – необходимость ухода за маленькими травянистыми сеянцами. Да еще и отстоящими друг от друга на несколько метров. Тут и гербицидами не поработаешь, да и ручная прополка будет небезопасной – малейшее неверное движение и деревце будет срублено. Неоправданно дорого будет в таком случае обходиться и защита растений от вредителей и болезней (можно конечно опрыскивать локально, но этот метод требует больших затрат рабочего времени).

Еще одна беда – сложность прививки на ярком солнце в июльскую и августовскую жару. В школке саженцы растут плотно и притеняют друг друга, тогда как при прививке на постоянном месте щиток будет перегреваться и пересушиваться под открытыми солнечными лучами, что плохо отразится на приживаемости. Единственным решением в этом случае будет весенняя перепрививка неприжившихся, а в случае если и после этого останутся хотя бы единичные неудачи – то на второй год можно сделать их перепрививку в боковой зарез, ведь наличие в саду деревьев подвойных сортов мы себе вряд ли можем позволить.

Но при всех этих недостатках, бывают случаи, когда такой метод будет оправдан – в первую очередь для тех, кто очень торопится и не хочет терять год. Ведь быстро купить нужные подвои гораздо проще, чем нужный саженец, а даже самый мучительный и сложный метод выращивания нужной сорто-подвойной комбинации все равно лучше, чем закладка сада чем-то малоподходящим для вашей почвы, вашего рынка сбыта и вашей климатической зоны. Впрочем, эта проблема гораздо эффективнее решается следующим вариантом закладки сада:

5. Закладка сада микропрививками

Это, пожалуй, самый удачный метод совмещения минимизации затрат на покупку саженцев и ускорения сроков получения первого урожая нужного вам сорта. Микропрививки продают в кассетах (одна кассета 400х600 мм размером обычно вмещает от 100 до 140 саженцев). Такую вегетирующую «рассаду миндаля» можно высаживать сразу в поле на постоянное место. У этого метода будут все недостатки, указанные для предыдущего, кроме самого главного – проблемы приживаемости прививок в открытом поле. Данный метод хорошо подойдет тем, кто не имеет в своем распоряжении команды квалифицированных рабочих- прививальщиков (а эта работа требует навыков и опыта).

В этом случае вы выигрываете по срокам получения первого урожая больше всего. Ведь, высаживая кассетные саженцы весной вы успеваете не только получить стволик однолетки, но, благодаря способности миндаля к образованию и вызреванию пасынковых побегов, вы можете провести прищипку верхушек в июне и получить до осени готовый ярус ветвления первого порядка (как для чаши, так и для пальметтных формировок). Тем самым вы минимизируете обрезку первого года, что дает возможность достичь более рационального расходования пластических веществ, накапливаемых деревьями за сезон.

Основные риски при покупке и посадке саженцев.

Солнечный ожог

Эта беда характерна для случаев, когда вы приобретаете вегетирующие саженцы. И в особенности, если речь идет о маленьких кассетных саженцах с травянистым стволиком важно помнить о самой большой опасности этого метода – солнечном ожоге после высадки в поле!

Более всего это касается саженцев, длительное время путешествующих к вам в контейнере или рефрижираторе. Они несколько суток находились в полной темноте и абсолютно утратили устойчивость к ультрафиолету. Если вы сразу отправите и на высадку, или даже если просто выгрузите на открытое место – растения получат ожоги, в большинстве случаев заканчивающиеся полной их гибелью, либо тяжелыми поражениями, с многолетними последствиями для роста и развития.

Такие саженцы нужно правильно закалить перед высадкой (хоть в школку, хоть на постоянное место).

Закалка саженцев в теплице:

И лучше всего для такой закалки подойдет нетхаус – высокий каркас из металлических или деревянных стоек и балок с натянутой на него сеткой. В зависимости от месяца, когда проводится закалка и солнечной активности, типичной для вашего региона, подбирается конкретный вид сетки с 30% или 50% затенения. Очень важно не крепить эту сетки слишком жестко, лучше использовать накрытие отдельными полосами (например, 3-метровой ширины) внахлест с фиксацией их натянутой проволокой или тросами. Это позволит вам правильно проводить закалку – после 5-6 дней периода адаптации каждый последующий день раздвигать эти полосы, постепенно открывая просветы для солнца все шире и шире. До тех пор, пока ваши саженцы не окажутся полностью открытыми солнечным лучам и не привыкнут к ним.

Обычно весь период такой закалки занимает 7-8 дней весной и 9-14 дней летом. Если саженцы вам отгружали из теплицы, но без длительной (более 12 часов) транспортировки в темной контейнере, то период закалки можно сократить до 4-5 дней (с отменой периода адаптации).

Для одревесневших саженцев, приобретаемых в состоянии покоя, закалка не требуется.

Но тут вас подстерегает иная опасность:

Преждевременное пробуждение почек.

Основная причина этого – разница в климате стран, с наиболее развитым питомниководством миндаля и зон его выращивания (особенно в свете недавно достигнутых возможностей расширения этих зон далеко на север, благодаря созданию поздноцветущих сортов). У нас с вами еще зима толком не закончилась, а где-то в Алмерии или Бандарме уже все цветет полным ходом. К сожалению, далеко не все питомники хранят саженцы в холодильниках, многие экономят деньги, используя прикопку под открытым небом, или даже откладывая выкопку на раннюю весну. К этому времени саженец выходит из состояния глубокого покоя и в случае длительной транспортировки (а особенно, если доставка попадает на длительные праздники, когда и таможня, и карантинная инспекция отгуливает выходные) мы можем обнаружить при открытии контейнера бурное цветение и распускание листочков.

Это – настоящая беда. Приживаемость таких саженцев будет крайне низкой. И для того, чтобы этой беды не случилось у вас – покупайте саженцы пораньше. Покупайте их осенью, зимой, чем раньше, тем лучше. Не жалейте копеечных расходов на зимнее хранение у себя в хозяйстве – потери от низкой приживаемости и расходы на последующий ремонт будут во много раз больше.

Но что делать, если это все-таки случилось и пара фур уже стоит у вас на поле, наполненная саженцами с распустившимися почками?

Составлять акт о неприемлемом качестве посадочного материала и возвращать товар продавцу, затамаживая его и оплачивая обратный путь, в расчете на возврат денег и извинения?

Даже не знаю, насколько это хорошее решение. По справедливости, конечно, именно так и нужно поступать, но из своей многолетней практики я видел не очень много случаев, когда зарубежный поставщик легко признавал свою вину и компенсировал ваши убытки при таком раскладе.

Выбросить все смириться со значительными убытками?

Ну, может быть и не стоит так спешить.

Оптимальное решение в этой ситуации будет высадка растений на «перешколку».

Вместо посадки своих, предположим, 40 гектаров, вы высаживаете все эти саженцы на небольшом участке хорошо подготовленной почвы, предварительно обрезав все их на «обратный рост», то есть на короткий пенек, всего на несколько сантиметров выше места прививки. При этом вы удалите все распустившиеся почки (благодаря полярности распускаются в первую очередь именно верхние), но если даже где то будут попадаться распустившиеся внизу – обломите их, ведь каждая такая розеточка листьев с большой скоростью иссушает ваш саженец до тех пор, пока корни не начали сами впитывать воду из почвы.

Причем обрезка эта должна делаться сразу же, в первый день открытия проблемного контейнера. Очень важно при этом и тут же обмакивать корневую систему в «болтушку» из глины, коровяка и воды (куда к слову сказать всегда полезно добавить и инсектицид для защиты корней саженца от почвенных вредителей), чтобы защитить от пересыхания в процессе высадки и сами корни.

Для таких проблемных саженцев лучше всего подойдет либо высадка в пульпу (когда посадочная канавка заполняется водой и корни помещают в кашицу из почвы и воды), либо с немедленным (в день высадки) поливом каждого посаженного ряда.

Если высадка растягивается на несколько дней, то проблемная партия саженцев хранится в холодильнике при низкой температуре (+1..+2)

После обрезки на обратный рост, у вас прорастет несколько почек привитого сорта, и, наверняка будут распускаться почки и на подвое. Все лишнее нужно убирать как можно раньше, обламывая зеленые побеги до достижения ими длины 3-5 см, чтобы не оставалось ран после удаления переросшего. Один, наиболее удачно расположенный побег, оставляют для формирования нового саженца, причем в случае хорошего ухода, не исключена возможность его кронирования и закладки скелетных ветвей в этот же год (что может компенсировать вам потерю года выращивания в перешколке).

Ну а наилучшей профилактикой таких проблем будет ваша поездка на питомник до начала отгрузки саженцев и личный контроль их состояния в этот момент.

Вредители и болезни.

Одна из самых серьезных опасностей при закладке сада. И один из очень серьезных аргументов в пользу размышлений о собственном питомнике (если масштабы вашего хозяйства позволяют это с экономической точки зрения)

Все осложняется еще и тем, что в разных странах различные заболевания могут представлять разную степень опасности и отдельные заболевания к которым давно привыкли и смирились, например испанцы или поляки, могут бурно развиваться в вашем регионе, либо даже относиться к карантинным заболеваниям в вашей стране.

И даже, если карантинная инспекция эту беду обнаружит (а может и не обнаружить, ведь не каждый саженец же проверяется в огромной фуре), или вы обнаружите это сами при подготовке к посадке, в большинстве случаев уже без убытков не обойдется.

Увы, иногда это случается и у питомников с репутацией. И нам а последние годы достаточно часто приходилось сталкиваться с поставкой саженцев зараженных корневым раком, вертициллезом, кокцидами и нематодой.

И потому, если вы планируете закладку большого сада – не поленитесь проехаться на выбранный вами питомник и посмотреть на свои будущие саженцы, в период, когда они еще растут. Если вашей собственной компетенции недостаточно, чтобы заметить признаки опасных заболеваний или вредителей – возьмите с собой хорошего специалиста. Это шаг сильно повысит ваши шансы на удачное приобретение.

В особенности это важно при покупке кассетных или горшечных саженцев, ведь в этом случае возможность осмотра корневой системы при получении товара практически отсутствует.

Ну а, учитывая, что далеко не все болезни и вредители видны невооруженным глазом, а также тот факт, что внешние признаки поражения проявляются намного позже, чем происходит заражение – не забывайте проводить фитоэкспертизу посадочного материала в специализированной лаборатории.

Не экономьте на безопасности – ведь вложения в закладку сада очень высоки, а ошибки, подобные перечисленным могут привести к последствиям, исправить которые не всегда возможно.

Рыночная экономика с ее постоянными колебаниями цен, не позволяет даже самым успешным аграриям почивать на лаврах. Стоит только найти выгодную нишу и начать хорошо зарабатывать, как за считанные годы этой культурой начинают заниматься сотни твоих коллег, рынок насыщается, падает цена, снижается рентабельность и приходится продолжать поиски новых высокорентабельных культур.

Примерно такую картину мы наблюдаем в последние годы в ореховодческой отрасли. За последние 15 лет площади под грецким орехом очень существенно выросли в Украине и Молдове, что привело к значительному насыщению рынка, ужесточению требований покупателей к качеству ядра и снижению закупочных цен.

И, как всегда, при кризисе у каждого производителя есть два пути: приостановить закладку новых насаждений, перетерпеть и переждать тяжелые времена вместе со всеми коллегами, либо пойти на решительные системные изменения в структуре производства - активно переходить на новые, более рентабельные культуры.

Одной из таких перспективных культур на сегодня может стать сладкий миндаль. Культура, имеющая очень серьезные преимущества перед грецким орехом – в урожайности, в скорости вступления в плодоношение, в способности расти на самых бедных и каменистых почвах, ну и конечно в стабильно высоком спросе на деликатесные ядра.

И именно сейчас мы наблюдаем переломный момент в отрасли – массовый выход на рынок самоплодных сортов с очень поздним периодом цветения, что позволяет радикально решать главную проблему выращивания миндаля в наших странах – проблему весенних заморозков (ну и попутно еще и растягивание конвейера уборки, что также очень важно для повышения эффективности производства).

Сегодня плодоносящие плантации этих сортов пока еще редко встретишь на постсоветском пространстве, и потому материал о современных технологиях выращивания этой культуры я собирал на обширных плантациях Испании, объехав для этого ее из края в край.

Производство миндаля в Испании

Испания занимает первое место по производству миндаля в Европе и третье – в мире (после США и Австралии), объемы производства ядра в этой стране достигают 80 тысяч тонн в чистом ядре (до 200 000 тонн ореха в скорлупе). Это составляет приблизительно 15% от мирового производства. Но ресурсы расширения производства постепенно исчерпываются в связи с недостатком свободных площадей. Эта часть Европы имеет холмистый, горный рельеф, и уже сегодня миндальными садами засажены столь крутые склоны, что порой трактористы вынуждены обрабатывать их с реальным риском переворачивания трактора.

Задействованы буквально все свободные земли, даже самые бедные и каменистые, с почти нулевым содержанием гумуса, даже в зонах с годовой суммой осадков 220 мм и отсутствием возможности для полива. И даже на таких почвах производитель получает весьма хорошую рентабельность производства.

Сорта

Испания – страна с вековыми традициями выращивания миндаля и много традиционных сортов обрели мировую известность. Но рынок вынуждает к гибкости и

постоянному поиску лучших решений, а потому сортимент испанских плантаций за последние годы претерпел серьезные изменения. Традиционные сорта сегодня можно найти разве что на горных террасах в старых экстенсивных садах со стволами полуметрового диаметра и угасающим плодоношением. Одна – две запоздалые весны с сильными повреждениями от заморозков, способны очень быстро убедить фермера отказаться от консерватизма в этом вопросе.

Все современные сады закладываются новыми сортами, тщательно подбираемыми под климатические особенности региона и пути дальнейшей переработки. И в этом направлении селекционеры достигли впечатляющих результатов. В холодных регионах на севере страны выращиваются сорта, срок цветения которых наступает в мае (это позже, чем время цветения привычных нам черешни и абрикоса), когда опасность весенних заморозков давно позади. Впрочем, год на год не приходится, и потому опытный агроном всегда старается разделить риски и высаживать не менее трех сортов с разными сроками цветения. Ведь цветок – самая незаморозкостойкая фаза, если цветение закончилось и уже завязались плоды, то они легче переживут более суровый заморозок, чем цветы. К тому же, для цветущего миндаля опасны не только заморозки, но и дождливая и сырая погода, ухудшающая опыление цветков. И только построение конвейера цветения гарантирует вас от риска потери урожая в отдельные годы.

Вот почему начинать расчет проекта выращивания миндаля нужно с анализа таблицы сроков цветения сортов.

Вот такой например:

Даты тут конечно указаны для одного из конкретных регионов выращивания, но таблички такие нужны для того чтобы оценивать сорта по срокам цветения и созревания относительно друг друга .

Посадочный материал

Но не только сорт определяет успех выращивания. Любой саженец миндаля – это всего лишь наполовину сорт, а наполовину – подвой. И правильный выбор подвоя, не менее важен, чем выбор сорта.

На сегодняшний день никто из профессионалов в Испании не использует сеянцевые подвои! Это очень важно понять и запомнить всем нам, и заставить задуматься над этим фактом наши отечественные питомники, которые до сих пор предлагают и саженцы персика и тем более миндаля – на сеянцах.

Всё!

В современных технологиях нет места такому товару!

Все до единого профессиональные питомники Испании (а я побывал в семи из них) работают исключительно с клоновыми подвоями. В основном это полукарликовые подвои GF 667 и GXN (Garnem)

Кроме ограничения силы роста дерева (что крайне важно для уплотнения насаждений, а значит и повышения урожайности плантации), эти подвои характеризуются высокой устойчивостью к нематодам.

Эти опасные вредители способны за несколько лет полностью уничтожить сад, а после запрета препаратов карбаматной группы (карбофурана и карбосульфана) у нас практически не остается эффективных методов искоренения их в саду. И это, пожалуй, на сегодня самый важный критерий выбора сорто-подвойной комбинации.

По результатам многолетних исследований, подвой Garnem – показал себя самым устойчивым к корневой галловой нематоде и лучше всех прочих растет на тяжелых почвах, выдерживая переувлажнение и проблемы с аэрацией, а GF 667 – имеет наилучшую устойчивость к короткотелой проникающей нематоде, легко переносит засуху и высокий уровень карбонатов в почве.

Очень перспективны также клоновые подвои из группы Rootrac – они также устойчивы к нематодам, но являются еще более слаборослыми чем GF и Garnem , что очень важно для суперинтенсивных насаждений

Схемы посадки и формировки

Главное, что я понял из своего общения с большим числом испанских ореховодов – схема посадки должна определяться конструкцией вашей миндалеуборочной машины. А таких машин в Испании на сегодня применяется всего два типа: шейкеры зонтичного типа и тоннельные машины- сходные по конструкции с  виноградоуборочными комбайнами. А уже схема посадки определяет и формировки, которые вы будете выводить. Имеет значение и качество почвы, и возможность орошения. Для уборки зонтичными машинами деревья сажают по схеме 5 х 7 на неорошаемых землях и 5 х 6 или 4 х 6 на орошении (чем выше качество почвы, тем плотнее можно сажать).

Для тоннельного комбайна вам нужна сплошная стена рядка и рядок должен быть очень узким, поэтому схема посадки тут будет 4 х 1,5 , причем такую плотность посадки можно позволить себе только на плодородной почве и при использовании капельного полива.

Для насаждений под зонтичные машины используют формировки «улучшенная чаша» или «испанский куст». Штамбы высокие – от 90 до 100 см, это позволяет захвату машины располагаться выше, чтобы при сотрясении не повреждалась корневая система растения. Для уборки виноградоуборочным комбайном в суперинтенсивных садах деревья формируют в виде пальметты, или уплощенного стройного веретена. Штамбы в этом случае намного ниже, обычно на уровне 50-60 см.

В стране очень активно ведутся исследования по поиску оптимальных формировок и методик обрезки для всех новых сортов и подвоев, такими исследованиями занимаются специализированные организации в рамках фермерских кооперативов.

Обрезка деревьев – традиционно одна из самых трудоемких операций, уступающая разве что уборке. При заработной плате разнорабочего 8 евро в час, никто не может позволить себе проводить ее вручную. В первый – второй год после высадки для обрезки используют ранцевый обрезчик с небольшой доработкой вручную, а начиная с третьего года обрезка проводится большими высокопроизводительными машинами, ограничивающими рост дерева и в междурядье и вверх.

Уборка

Я вырос в крымском селе и миндаль в нашем колхозе выращивался традиционно, как в садах, так и в лесополосах между клетками винограда. Убирали его конечно же школьники. Еще с тех времен я хорошо запомнил, что нет более неприятной работы – зеленая шкурка миндального ореха покрыта тысячами мелких волосков, гораздо более жестких чем у персика и обильно осыпаясь за шиворот, они очень сильно раздражают кожу.

Именно по этой причине, а также по причине очень высокой стоимости рабочей силы, в Испании никто и никогда не убирает миндаль вручную. Мне приходилось видеть сады двухлетнего возраста, где на деревьях висело по 50-70 плодов, но никто и не планировал их убирать, потому что машиной такое маленькое деревце трясти еще нельзя, а ручная уборка никем и никогда не рассматривается в принципе.

Самая популярная на сегодня модель уборочной машины для миндаля – шейкер зонтичного типа. Машина ухватывает ствол железной клешней, раскрывая внизу «перевернутый зонтик», плотно обхватывающий ствол и начинает сотрясать дерево мелкими, но очень резкими рывками. Плоды осыпаются и улавливаются «зонтиком», откуда перемещаются в бункер.

Реже применяется американский метод уборки миндаля, когда плоды стряхиваются на землю, после чего специальные щетки выгребают их из-под крон и подборщиком собираются в бункер. Для таких машин важно иметь очень ровную почву без камней и сорняка, либо аккуратно подстриженный газончик в междурядьях сада на залужении. В Испании такие земли под миндаль выделяются редко, большинство садов там размещают на крутых склонах или на каменистых землях, где подобная технология невозможна.

Проблемой шейкеров любых типов является повреждение ствола. Конечно же, инженеры всего мира всерьез работают над этим и, с каждым новым поколением машины становятся все совершеннее, но пока еще до полного решения проблемы далеко. В первый год вы, наверное, ничего не заметите, но на 9-й год у вас уже могут появляться деревья с серьезными повреждениями коры, порой проникающими до живой древесины. Все это весьма опасно для здоровья сада, ведь каждое такое повреждение – ворота для инфекции, а каждое зараженное дерево – потенциальный источник возникновения целого очага поражений (при обрезке деревья легко перезаражают друг друга).

Поэтому испанцы все больше и больше присматриваются к пальметтным садам с плоскими кронами, которые можно убирать переоборудованными виноградоуборочными комбайнами. Такие комбайны производят съем орехов воздействуя не на стволы, а на сами ветки и соплодия. Рабочими органами тут будут резиновые бичи, или пластиковые пальцы на вертикальных валах. Такое воздействие гораздо более щадящее и повреждение древесины практически исключается.

Не каждый фермер- владелец миндального сада имеет свои машины для уборки, большинство арендует их у специализированных компаний, предоставляющих такую услугу. Час работу уборочной машины стоит 60 евро и только ваша урожайность определяет, сколько тонн миндаля вы за этот час успеете убрать.

Урожайность и цены

В этих вопросах вечно царит путаница. Дело в том, что миндальный орех бывает в трех «ипостасях» - в зеленой кожуре (это вообще не продается), в желто-коричневой твердой скорлупе (это нужно называть именно «орехом») и в виде чистого съедобного «ядра». И

потому, когда вы с кем-то обсуждаете урожайность миндаля и цену на продукцию, всегда важно уточнять о каком именно виде продукта идет речь.

В постсоветских и восточноевропейских странах традиционно урожайность считают в орехе, орехом же как правило и продают, на орех и называют цену реализации. Орех хранится гораздо лучше и дольше, чем очищенное ядро, ну и к тому же на сегодня очень мало кто из производителей миндаля в наших странах имеет свое оборудование для колки миндального ореха и очистки ядра. А вот в Западной Европе все привычно считают урожайность на чистое ядро (almond kernel) и даже если фактически фермер отгружает орехи в скорлупе, то цена пересчитывается на то ядро, которое в этих орехах содержится.

Так вот, в большинстве стран Европы цены на чистое миндальное ядро в последние годы достаточно твердо держатся на уровне 5-5,3 евро за кг.

Урожайность плантации в период полного плодоношения (обычно это с 4-го по 16-й годы) колеблется от 0,3 тн/га чистого ядра на самых бедных почвах без орошения до 3 тн/га чистого ядра на поливе. Суперинтенсивные пальметтные сады с плотностью посадки 1200-1600 деревьев на гектаре могут давать до 4 тн/га чистого ядра.

В зависимости от сорта, выход ядра из ореха может варьировать от 35% до 45% , а значит общая урожайность на богаре достигает 0,8 тн/га, на орошении 8 тн/га, при суперинтенсивном выращивании до 11 тн/га. Оптовые цены на миндальный орех в скорлупе колеблются от 2 до 2,5 евро за кг.

Вот так на сегодняшний день выглядит этот бизнес в Испании. Но нам - людям от Испании далеким- все это может быть интересно и применительно к нашим климатическим зонам. 

Достижения селекционеров открывают перед нами реальные возможности интенсивного выращивания миндаля не только в традиционно благоприятных для этой культуры Кавказе и Средней Азии, но и на юге Украины, Южном федеральном округе РФ,  практически на всей территории Молдовы. Поздноцветущие самоплодные сорта не требуют использования дорогих систем защиты от заморозков, механизация уборки позволяет решить проблему дефицита рабочей силы, от которой уже сегодня страдают многие агропредприятия, а твердая скорлупа миндального орешка обеспечивает ему гарантировано долгую сохранность в хранилище, чтобы зимой мы могли, не спеша искать самые выгодные предложения от кондитеров и производителей снеков.

Фуксия – очень красивое и неприхотливое комнатное растение. В уходе нетребовательно (главное — не перелить "цветок эльфов"), зато радует фантастическим цветением с ранней весны до глубокой осени. Размножать фуксию удобно черенкованием. Самое лучшее время для укоренения черенков фуксии – февраль-май. Опытные цветоводы могут укоренять черенки фуксии круглый год. Черенки, заготовленные ранней весной, легче формируют корни и лучше развиваются.

Для размножения черенками подойдет любая часть растения, кроме цветка. Исходным материалом может служить крупный зрелый лист с сильным черешком. Лист сдергивают со стебля резким и точным движением. Или просто его срезают вместе с черешком. У основания сдернутого черешка имеется почка, которая при прорастании дает сильное молодое растение. Также в качестве черенка можно взять фрагмент растения с 2 – 3 парами листиков. Нижние листики обрывают. Если остальные листья большие, то их можно укоротить на половину, чтобы уменьшить испарение влаги и облегчить укоренение.

Самые распространенные методы укоренения – в земле, воде и торфяных таблетках. Также фуксия хорошо укореняется в перлите, вермикулите или кокосовом субстрате. Я укореняла черенки в баночке с водой. Черенки не любят, когда воду при укоренении меняют полностью – от этого они часто болеют и иногда погибают. Следует подливать воду по мере испарения и совсем понемногу. В воду можно добавить стимулятор роста корневой системы или таблетку активированного угля. Корни могут появиться через 5 – 30 дней в зависимости от времени года.

Фуксии не любят большой объем горшка. Если корни не освоили весь земляной ком, есть вероятность залить растение. Поэтому после появления корней высаживаем черенки в небольшой пластиковый контейнер или горшок. В качестве грунта используем универсальный грунт с добавлением вермикулита. Поливаем теплой водой и помещаем в тепличку где-то на недельку, чтобы легче перенесли пересадку. После пересаживания в мини-парник черенки следует проветривать не менее двух раз за день, запуская в него свежий воздух. Затем начинают приучать росток к свежему воздуху, открывая тепличку с каждым разом на более продолжительное время. Когда корни оплетут всю имеющуюся в небольшой емкости землю, следует провести перевалку черенка в емкость большего на 2 см объема.

Поливать высаженные черенки желательно теплой водой с добавлением стимуляторов корнеобразования. Раствор следует делать слабоконцентрированным – от большей концентрации черенки загнивают, не успев дать корней.