Всем привет! До нового года остались считанные часы и я спешу всех вас поздравить с наступающими праздниками. А так же предлагаю посмотреть короткое видео о том, как я сделал себе маленькую новогоднюю ёлку с беспроводной гирляндой на светодиодах. Этот DIY-проект настолько прост, что его может повторить даже первоклассник.
Беспроводными светодиодами я сегодня конечно никого не удивлю, они давно продаются на алиэкспресс, но я покажу, как за копейки их можно сделать своим руками и нарядить свою маленькую техноёлку. Китайцы используют индукционную катушку, которая на частоте 70 кГц постоянно излучает электромагнитные волны. Поэтому она во включенном режиме нагревается, что небезопасно и я бы побоялся её оставлять включенной, уходя из дома или на ночь.
Я же предлагаю использовать любое беспроводное зарядное устройство от смартфона, которое скорее всего у многих из вас уже есть. Из плюсов такого подхода могу отметить, что при его использовании гирлянда будет не просто светиться, а мигать с частотой примерно 1 Гц и можно не бояться оставлять её включённой, так как никакого перегрева точно не будет.
Так же я мог использовать готовый Qi приемник и подключить к нему микроконтроллер с адресными светодиодами WS2812B, но тогда потеряется весь смысл простоты и повторяемости этой самоделки.
Сначала разберёмся, как работает беспроводное зарядное устройство.
Qi зарядка представляет собой передатчик с плоской катушкой и с такой же катушкой в мобильном устройстве (приемник). Между этими двумя катушками, как в обмотках трансформаторов, протекает электромагнитная индукция. В подавляющем большинстве все эти зарядные устройства работают на частотах от 80…300 кГц. И работают они по протоколу Qi, примерно так: передатчик проверяет размещено ли на нём Qi-совместимое устройство. Для этого передатчик каждые 0,5 — 1 сек. передает 8 бит данных. Принимающее устройство должно отреагировать и предоставить ответ. Передатчик затем посылает несколько цифровых пингов, чтобы проверить информацию об оптимальном положении приёмника. Только тогда, когда произошел обмен между ними, начнётся зарядка.
Из этого описания можно сделать вывод: чтобы определить приёмное устройство, зарядное устройство постоянно шлёт короткие запросы в виде одного байта данных, который можно принять любой катушкой индуктивности, если её настроить на частоту этого передатчика.
Для того, чтобы собрать резонансный контур нам понадобится дроссель и конденсатор. Можно использовать практически любую катушку, но чем больше у неё индуктивность, тем лучше. Дроссели можно выпаять из старых плат от бытовой техники или намотать самому.
Для определения индуктивностей дросселей и их резонансных частот, я использовал прибор GM328A. Если у вас нет такого прибора, то для выяснения их параметров, воспользуйтесь таблицей цветовой маркировки.
Для расчёта резонанса контура, прибегнем к помощи он-лайн калькулятора.
У меня есть дроссель с индуктивностью L=8,4 мГн и частота передатчика f=120 кГц. Вводим эти параметры в нужные поля калькулятора, нажимаем кнопку рассчитать и получаем требуемую ёмкость конденсатора C=209 пФ
Нахожу приблизительно подходящий по параметрам конденсатор 200 пФ, ёмкость светодиода добавит примерно от 3-10 пФ — это тоже нужно учитывать. Параллельно подключаю конденсатор с дросселем и проверяю фактическую частоту резонанса. Получилось 117 кГц, не совпадает с расчётными данными, так как ещё нужно было учитывать погрешность прибора и конденсатора. Но нет необходимости идеально подгонять резонанс, даже при смещении от резонанса на ±50% всё будет работать. Резонанс влияет на КПД связки и будет влиять на ток в дросселе, который зависит от расстояния удаления от передающей катушки. Если пренебречь расстоянием отдаления от передатчика, то можно вообще не использовать конденсатор для подгонки резонанса, но при этом нужно использовать дроссель с индуктивностью не менее 1 мГн и выше.
Чтобы быть уверенным, что моё зарядное устройство передает пакеты на частоте 120 кГц, подключаю дроссель к щупам осциллографа и смотрю какую частоту транслирует передатчик. В моём случае оказалось 120,6 кГц
Так как на выходе контура будет переменное напряжение, то для получения максимальной эффективности свечения светодиодов лучше всего их подключить встречно-параллельно — как указано на схеме.
Контур с максимально близким к передатчику резонансом, способен питать светодиод на расстоянии до 8 см.
Для подключения гирлянды из 40 светодиодов и больше, потребуется дроссель с большой индуктивностью (более 4 мГн) и с внутренним сопротивлением не более 10-20 Ом — такой можно выпаять из старых энергосберегающих, газоразрядных ламп и удалить с него одну половинку Ш-образного ферромагнитного сердечника. Чем ближе к частоте 120 кГц будет резонанс, тем выше будет напряжение на выходе дросселя и тем больше светодиодов можно будет к нему подключить. На выходе моего дросселя напряжение без нагрузки получилось 90 В, это значит, что размах напряжения 180 В.
Собираем по вышеуказанной схеме. Для сборки гирлянды я использовал все светодиоды, которые у меня были в наличии, в сумме получилось 38 шт. по 19 шт. на каждый полюс напряжения, хотя я пробовал подключать 25 светодиодов на 1 полюс и все они прекрасно светятся. Если учесть падение напряжения на одном светодиоде 2 В, в моём случае, в теории можно подключить порядка 45 светодиодов на каждый полюс — в сумме получится 90 светодиодов. Но, к сожалению, у меня их столько не нашлось — пришлось довольствоваться тем, что есть.
Гирлянда собрана, теперь я наряжаю ею свою мини-ёлку и она будет украшать мой стол все новогодние праздники, придавая мне праздничное настроение.
Еще раз поздравляю всех Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных добром и верой в лучшее!
