Серия «Роуд-трип по Марокко»

Продолжаю серию материалов из автопутешествия по Марокко. Предыдущие части: Шефшауэн, Фес, Сахара.

От Мерзуги в Сахаре мы направились к городу Тингир, неподалёку от которого находится величественное ущелье Тодра.

Дорога пролегает внизу ущелья, нужно проехать его всё мимо торговцев безделушками и найти парковку. Отвесные, высотой порядка 100‑200 м. скалы ущелья притягивают скалолазов явно не начального уровня. Рядом ходят караваны из осликов, ведомые колоритными берберскими женщинами. При виде туристов они немедленно делают жалостливое лицо и начинают выпрашивать деньги.

У нас немедленно возникла идея найти дорогу наверх ущелья и посмотреть на него сверху вниз. Мы шли около часа вверх по узкой каменистой тропе, указанной maps.me, но посмотреть на ущелье сверху вниз так и не смогли: из-за поворота, от показавшихся на горизонте берберских шатров на нас вылетели четыре здоровых пса с явно недружелюбными намерениями: рыча, щеря зубы и прижав уши, они приближались.

Решение пришло неожиданно: помогло отступая лицом к собакам, заорать на них матом по-русски, как можно громче. Собаки внезапно приобрели озадаченный вид и ретировались. Мы решили не испытывать судьбу и тоже предпочли отступить. Сложно представить, как могло всё сложиться, если бы собаки всё-таки напали в ситуации, когда до возможной помощи пара километров по крутой горной дороге.

Уже в темноте мы добрались до нашего отеля в Бумальн-Дадесе, сделанного из самана (конечно интересно видеть солому, местами, торчащую из глиняных стен). Хозяева дома – амазиги, именно таково самоназвание берберов, уже подготовили нам радушный приём с песнями и танцами. Название «берберы» неизвестно большей части самих берберских народностей, так как было дано им европейцами по аналогии с «варварами» из-за непонятности их языка. Самоназвание берберов: амазиг означает «свободный человек».

Мы встали рано утром и направились к ущелью Дадес. За ночь температура сильно упала - если вчера мы гуляли в рубашках, то утром пришлось надеть тёплые вещи. С гор Атлас дули порывы леденящего ветра, а в воздухе летали снежинки, которые были предвестниками надвигающегося шторма.

Само ущелье Дадес даёт большой простор для трекинга: вдоль ущелья вьётся узкий серпантин дороги, а также ряд троп по дну ущелья, рядом с рекой. Можно долго гулять и рассматривать интересные геологические формации каньона.

По просёлочной дороге, почти случайно, мы попали к ещё более странному месту, со скалами органических форм и старыми касбами, которые от времени стали похожи кучи песка. Позже, я узнал, что это место называется "Обезьяньи пальцы" или "Обезьяньи мозги".

Мы поднялись на холм под шквалистыми порывами ветра, и у меня возникло чувство, что я вижу что-то инопланетное: как будто огромную руку какого-то существа с сотнями пальцев, вдоль которой вьётся тропинка. Видео (в конце поста) лучше передаёт атмосферу этого дикого и странного места.

В итоге мы заблудились среди огромных каменных глыб и еле нашли выход назад. Мы осмотрели вблизи заброшенные строения берберов, похожие на огромные песчаные замки: местами их стены и крыши обрушились, а внутри бушевал ветер.

Забавно, что в таком фантастическом месте, мы не встретили ни единого человека, ни одного туриста. Это даёт ощущение первооткрывательства, чувствуешь себя буквально Индианой Джонсом, бродя среди покинутых строений и инопланетного ландшафта.

Следующим пунктом назначения стал Уарзазат, где мы хотели посетить киностудию Атлас, которую называют «Марроканским Голливудом». Под напором дующего с гор через пустыню ветра, машина, казалось, могла слететь с дороги: мы попали в самую настоящую пыльную бурю. Уже ближе к вечеру мы добрались до киностудии.

На деле Атлас – разочаровал: декорации к фильмам сильно поистрепались и их фейковость слишком уж бросается в глаза на контрасте с мощью окружающей пустыни. Буря громыхает фанерой и гипсокартоном безлюдных декораций древнего Египта и Рима.

А впереди нас ждало ещё одно приключение, с головой погрузившее нас в атмосферу Марокко – ночь в древней крепости Айт-Бен Хадду. Об этом– в завершающей части марроканской эпопеи.

Конечно, видео лучше, чем фото и текст передаёт атмосферу наших приключений. Смотрите и подписывайтесь!

Из Феса мы направились на юг – в Мерзугу. Уже в Марокко мы забронировали место на верблюжьем туристическом караване, выходящем из Мерзуги в лагерь берберов в Сахаре в три часа дня. Одна проблема - между Фесом и Мерзугой - почти 500 километров , следовательно, чтобы успеть на него, по нашим расчётам с поправкой на возможный форс мажор, необходимо было выехать в четвёртом часу ночи.

Очень круто нестись по ночному затерянному шоссе в пустыне - только ты, дорога и рокот двигателя.

Таким образом, мы решились ночной перегон через горы Атлас и лежащую за ними пустыню. Ночью дороги Марокко могут быть даже проще для вождения, чем днём: в тёмное время суток трафик становится намного проще, резко уменьшается количество гужевого транспорта на дорогах, а также снижается количество плавно идущих по проезжей части пешеходов.

Мы встретили рассвет, взбираясь по узкому серпантину в горы. Местность вокруг резко начала напоминать марсианские пейзажи – каменистая пустыня рдеет алым в лучах восходящего Солнца. За перевалом на пути начали встречаться небольшие посёлки, архитектура которых несколько отличалась от арабской по ту сторону гор – глинобитные ксары и другие строения берберов из самана. На дорогах стали попадаться знаки, дублированные на берберском – очень интересная письменность, непохожая на что-либо виденное нами прежде.

Дорога на Мерзугу идёт мимо живописных оазисов, находящихся в низине, контрастирующих с пустынным сахарским пейзажем. К полудню, когда солнце встало, мы уже доехали до места назначения - постоялого двора. Приземистое одноэтажное здание посреди пустоши, сделанное из глины, смешанной с соломой, надёжно укрыло нас от солнца.

Недалеко от Мерзуги находятся оранжевые песчаные дюны Эрга Шебби - основной достопримечательности тех мест.

Эрг - арабское название песчаных массивов, то, что мы привыкли представлять, когда слышим слово «пустыня» - дюны, барханы. Сама Сахара за пределами эргов – каменистая пустошь, песка там не так много.

Мы направились в эрг верхом на верблюдах. Туда в берберский лагерь, примерно в полутора часах верблюжьего шага, доставляют туристов, желающих встретить рассвет и закат в пустыне.

Пустыня кажется абсолютно чуждым местом из параллельной реальности, она обманчива и вводит в заблуждение – очень сложно визуально измерять расстояния до объектов, их величину: например дюна кажется невысокой ровно до момента когда увидишь маленькие фигурки забирающихся на неё людей.

После заката караван прибывает в лагерь. Конечно, насчёт ночёвки в берберском лагере не стоит питать каких-то излишних надежд – это не более чем туристический аттракцион. Вас привезут в лагерь, выделят шатёр, в котором стоит старая кровать (интересно, они на верблюдах их тащили или подогнали пикап?), накормят похлёбкой, а затем будут петь песни у костра и стучать в барабаны. Насколько это аутентичное впечатление? Думаю – нинасколько. При этом, конечно, всё выглядит весьма атмосферно – бивуак, огонь, колоритные берберы в национальных одеждах под звёздным небом посреди дюн.

С другой стороны – чем ещё заняться народу, водящему караваны в современном мире? Разве что доставлять нелегальные грузы через пустынные тропы, неведомые другим. Может быть часть берберов реально и занимается контрабандой грузов через африканский континент, как делали это давным-давно.

Ночью, перед сном, обязательно стоит отойти подальше от лагеря и как следует рассмотреть звёзды, ярко сияющие в небе над пустыней в тишине и темноте, а с утра встать пораньше, чтобы встретить рассвет в пустыне. Это точно того стоит – увидеть, как меняется пустыня и окрашивается в яркие краски с восходом!

Единственное, что путь назад к Мерзуге проходится далеко не так бодро, как в ту сторону: седло без стремян причиняет неприспособленному и отбитому за прошлый день заду дикий дискомфорт, и за полтора часа пути обратно успеваешь снова устать. В принципе, в пустыню необязательно ехать на верблюде – в Мерзуге есть возможность арендовать и квадроцикл, и мотоцикл, но это уже не так аутентично.

А вы хотели бы встретить рассвет в Сахаре и взглянуть на пустынные звёзды? В следующей части рассказа мы путешествуем по стране берберов и попадаем в ущелье Тодра и Дадес. Предыдущие части рассказа об автопутешествии по Марокко можно найти здесь и здесь.

Из Шефшауэна (о котором подробно рассказано в предыдущем посте) мы направились в Фес, наслаждаясь мандаринами, сорванными прямо в поле.

По мере продвижения на юг, зелёные луга уступают место пустошам. Путь занял чуть более 200 километров. Мы выехали в обед и к закату уже подъезжали к Фесу.

Основанный в VIII веке н.э. Фес – старейший город Марокко и крупный центр исламской культуры, не слишком изменившийся за века.

Самой большой достопримечательностью Феса является его медина, которая представляет собой средневековый город-рынок, поделённый на кварталы ремесленников – кожевенников, ювелиров, плотников, гончаров.

Мы оставили машину на стоянке за крепостной стеной медины и пошли искать наш риад пешком. На всей огромной территории Фес эль-Бали, объявленной наследием ЮНЕСКО, запрещено передвигаться машинах и мотоциклах, да и ширина улиц медины не позволяет передвигаться там на чём-то кроме осликов.

Естественно, мы сразу потерялись. В принципе, это - немудрено. Во-первых, достоверной и полной карты улиц медины не существует в природе.

Во-вторых, узкие улицы между высоких - этажа 3-4 здания просто мешают сигналу GPS, который выдаёт координаты с отклонениями от 20 метров, что в условиях сверхконцентрированного средневекового города означает невозможность на него полагаться.

В-третьих, место, куда Вы стремитесь, может быть прямо за стеной, но прямого прохода туда может не существовать в природе. Для этого может быть необходимо сделать гигантский крюк по узким переулкам и пройти в какой-то неочевидный проход.

В-четвёртых, пестрые толпы, хаотично двигающиеся по средневековым улицам, навязчивые торговцы в лавках и сами лавки сильно отвлекают от поиска целей и замедляют передвижение - представьте себе московское метро, только бесконечное, без навигации и с рынком повсюду.

Соответственно, не потеряться чужаку в лабиринте узких переулков медины просто невозможно - порой невозможно понять, находишься ты в помещении или на улице: стены смыкаются, образуя своды. Для того, чтобы сориентироваться, необходимо задействовать все чувства - вплоть до обоняния: запахи здесь сильны, хоть и не всегда приятны.

Единственным способом попасть в гостиницу для нас стало согласиться на помощь мальчика-помогайки, в обмен на посещение магазина ковров, где нам пришлось разыграть целое представление чтобы не купить "уникальные берберские ковры".

После этого нас отвели ко входу в риад.

За грязно-жёлтыми стенами медины Феса порой скрываются настоящие дворцы. В Марокко обязательно стоит остановиться в риаде – традиционной гостинице с внутренним двором. Каждый из них уникален и часто богато украшен орнаментами, мозаикой, резьбой. Внутри двора часто располагается небольшой фонтан. В совокупности, всё это позволяет найти укрытие от хаоса улиц, царящего вне его стен. Риады отражают философию марокканской архитектуры - внешне и богатые, и бедные здания выглядят одинаково, различия не выставлены напоказ и видны только если попасть внутрь здания.

В лабиринтах Феса можно найти настоящие сокровища. Например медресе Аль-Аттарин, с тончайшей резьбой по камню и сложнейшими орнаментами вызывает настоящий восторг. Так как в исламском искусстве традиционно запрещено изображать людей и животных, местные мастера сосредоточились на сложнейших геометрических построениях своих орнаментов.

При этом, потрясающие примеры декоративного искусства встречаются внезапно, на них буквально натыкаешься в бурлящем водовороте улиц-рынков.

Среди всех кварталов ремесленников выделяется квартал кожевенников – своим запахом. Самая посещаемая и неоднозначная достопримечательность Феса - красильни Шуара находится здесь.

Кожу, снятую с животных, тут же на месте выделывают по древним рецептам вручную с использованием голубиного помёта люди по пояс в едкой щелочной жиже. Работа очень вредная и тяжёлая - после наблюдения за кожевенниками язык не повернется назвать свою офисную работу плохой.

Соответственно, красильни пахнут смертью и дерьмом. Зимой запах терпимый, но на жаре и вправду может понадобиться веточка мяты, которую здесь стандартно выдают на входе на смотровые площадки с которых можно наблюдать процесс выделки кож.

Тут же можно купить изделия - тапочки, сумки, что угодно из кожи. Правда после осмотра красилен что-либо покупать нам расхотелось.

Помимо того, что не особо хотелось поддерживать такие «народные промыслы» рублём, нам не захотелось покупать кожаные товары поскольку они хранят следы запаха красилен. Может он и выветрится потом, но ощущать кислую вонь от своей сумки или куртки совсем не хотелось.

Если едешь в Марокко, стоит приготовиться быть слегка обманутым. Вам не поможет ничего, так что расслабьтесь и воспринимайте это как часть получаемого опыта, тем более что суммы всё равно небольшие. Тем не менее, степень развода можно минимизировать. Вот что нам удалось выяснить по итогам блужданий в лабиринте медины Феса:

1. Про то, что торговаться просто необходимо - уже написано и сказано достаточно. Отмечу только, что знание французского не особо помогает в торговле. Как только местные видят, что иностранец знает их язык, они могут притвориться, что и французский они не понимают. Уличные разводилы умело создают атмосферу неясности и недопонимания, которая играет им на руку, когда они обводят Вас вокруг пальца.

2. Можно отплачивать той же монетой – на вопросы «Where you from?», задаваемые чтобы начать разговор и что-то продать, желательно отвечать исключительно по-русски. При этом, лучше не произносить что-то из цикла Russia, Moscow или Siberia – российских туристов везде полно и после такого готовьтесь к тому, что «только для русских друзей - проход по этой улице всего 10 дирхам». Лучший ответ – произнести что-то вроде «Сыктывкар» и быстро уходить.

3. «Быстрая походка и взгляд безумный» - залог успеха. Если двигаться быстро и целеустремлённо, а не шататься на одном месте, шаря взглядом по базарной толпе, шанс потери времени и денег за осмотром сувенирных лавок стремительно снижается. На таких же уверенных щщах необходимо проходить и к красильням, например. Многие пишут, что с них брали деньги за проход туда, но нам удалось обойтись без этого просто за счёт уверенного и наглого вида.

4. Отдельно про парковки - если оставляете машину, к вам подойдёт возможно слегка бомжеватого вида человек в джеллабе. Это не попрошайка, а скорее всего охранник стоянки. Ему стоит дать немного денег - по опыту он всё-таки как-то хранит машину в сохранности.

На самом деле, за пределами медины Фес выглядит намного более современно – в 10 минутах езды от старого города стоит гипермаркет Carrefour, где есть большой алкогольный отдел. В нём можно прикупить так называемого «серого» вина – это уникальное местное вино, которое больше нигде не встречается. Тем не менее, понять его отличие от обычного белого вина нам так и не удалось.

Мы выделили на осмотр города один день, которого хватило, чтобы составить впечатление об этом месте – его посещение стало для нас потрясающим опытом, одним из интереснейших впечатлений, хоть и достаточно стрессовым. Почему?

Это поразительное сочетание современности и архаики, с сотнями спутниковых тарелок, вперившихся в небо, с крыш над средневековым городом, где телячьи шкуры вручную очищают от остатков волос и мяса скребками, а грузы до сих пор доставляют на ишаках.

Это контраст между шумными, узкими и грязными улицами и сказочной красотой древних мечетей и прохладой риадов.

Плюс, давно Вы видели город, до сих пор разделённый на гильдии по территориям?

Почти совсем невероятно что настолько непривычно другое место находится всего в шести часах лёта от России.

После дня в Фесе, мы выехали в Сахару. Об этом - в следующем материале. Смотрите видеоотчёт из Феса ниже.

А Вы хотели бы побродить по средневековым улицам Феса? Что ещё стоило посмотреть в этом городе? Пишите в комментариях.