Сегодня про то как монтировать стены. На момент начала строительства я нигде не мог найти информацию как же вести стены вертикально. Это не тривиальная задача на самом деле. Сегодня в посте будет информация об этом. Надеюсь она поможет тем кто будет строить из обычного "лохматого" бруса.

В общем - ловите шпаргалки дальше.

Начать с того что брус часто будет попадаться деформированный. Ровный брус тоже попадается - но такой использовался на изготовление обсадных коробок. Деформированный брус - в основном тип "сабля".

Тип "вертолет" (или "винт" не рассматриваем - такой на стены не положишь - его только на вспомогательные конструкции или на дрова.

Благо такого бруса за всю стройку штуки четыре и пять было.

Брус я покупал партиями - по той причине что когда брус сохнет даже в штабеле - в теплое время года его все равно немного ведет. Зимой в этом отношении получше.
Вопрос "зимнего" и "летнего" леса оказался совсем не острым - смонтированный - читай зафиксированный) на стенах брус спокойно просохнет. Стройка у меня была не быстрая поэтому проблем с скоростью сушки особо не возникло.

При покупке бруса всегда брал с собой рулетку и угольник - потому как напилить брус 14,5*15 см или 14,5 на 14,5 см в порядке вещей - брал только 15*15 см, допустимо если одна сторона чуть больше. Ну и углы проверял - параллелепипед вместо квадрата мне тоже особо не нужен)
Пилорамы, которые нормальные, продают брус из расчета что каждая палка 6 метров кубы так считаются - но по факту брус 6,05 до 6,20 метров - это нормально, хуже когда брус короче - у меня проект прям под 6 метровый брус был подсчитан для минимизации обрезков

Приступаем к подготовке и монтажу бруса. Сначала брус торцуется, затем обстрагиваю - внутреннюю сторону. Верхняя и нижняя часть - только для геометрии - чтобы не было волн. Затем шипы/пазы. Затем с трех сторон - внутренняя стена и верхний край наружной стены - снимаем фаску

Снаружи фаску снимаем только сверху - вот визуально фото - зачем так делать - чтобы вода стекала вниз а не затекала между бревен, пока там не будет вбита плотно пакля, и не сделано наружное утепление с отделкой

Разметку ведем от внутренней стены - брус все равно чуть разного размера, таким образом внутренняя стена будет более менее ровная. Удобно пользоваться таким угольником - фаска не мешает.

Углы размечаем так

Технология установки на короткие шканты следующая - разметили брус, просверлили отверстия сверху и снизу, вставили шканты, шканты, развернули джутовую ленту.

Потом подкладываю прокладки деревянные 8 см высотой - они у меня от выпилов ласточкиных хвостов в стене получаются недостатка в приспособлениях этих нет)

Выравниваю бревно чтобы отверстия в верхнем брусе смотрели прямо на шканты, бывает что шканты поднимаю руками чтобы они входили в верхнее отверстие.

Затем брус слегка приподнимаю чтобы вытащить подкладку и далее он сам садится на шканты. Далее иду и осаживаю кувалдой.

Если брус кривой - он выпрямится за счет того что отверстия под шканты всегда размечены в одну линию.

Если бревно ровное, или рабтаем вдвоем/втроем - можно ставить на длинные шканты - сначала кладется брус без пакли, выравнивается, напарник прижимает брус весом чтобы не двигался - сверлятся отверстия, сразу ставятся длинные шканты, как все отверстия просверлили, снимаем бревно, кладем джутовую ленту, надрезаем места где пройдут шканты, кладем бревно, загоняем шканты.

Бывает положил длинную палку, зафиксировал, а край приподнят - и из за того что ряды уже верхние - весом следующих ничего не придавит - есть такое спасение. На всем доме их пять штук от силы - сделал сам, глухари, клапанные пружины, шайбы. Широким пером делал гнездо, закручивал низкооборотистой дрелью, дотягивал баллонным ключом

Как вести стены ровно - страхуемся уровнем проверяя вертикаль. Но это не самое главное - надо следить за двумя моментами - проверяйте поверхность на которую ляжет следующий ряд - она должна быть горизонтальной поперек - не заваливаться наружу. И заготовки у вас все должны быть в сумме одинакового размера - если длина стены 7800 - заготовки должны быть такой длины с поправкой на зазоры. Проверять диагонали, но без фанатизма - и так измерительно разметочные работы очень много времени на стройке занимают)
Плюсом меня подстраховывали обсады - они зафиксированы вертикально - только проверять иногда надо)

Так же небольшие заметки - при укладке бруса сначала выбирал какая сторона будет смотреть в дом - для минимизации трещин - смотришь на годовые кольца - трещина с высокой долей вероятности стрельнет по самому короткому пути, бревно стараемся ориентировать таким образом чтобы короткий путь для трещины шел вверх или вниз. От всех трещин внутри дома это не спасет но хотя бы минимизирует их количество.

Попадались очень тяжелые бревна - полностью смолистые - кладите на внутренние стены в местах где они часто будут на виду - просто потому что они красивые - но еще момент - смолистое сильно бревно хорошо проводит холод - так что место ему внутри - считайте будет у вас дополнительным тепловым аккумулятором)

Не надо пытаться экономить, делая внутренние стены/перерубы из бруса меньшего сечения - экономия будет пустячная, но сто раз пожалеете - проверено. Спасибо тем кто сразу сказал что брус должен быть одинакового сечения по всему дому. А перегородки в доме дополнительно можно сделать каркасные.

Внутренняя отделка, говорите))

Уважаемые пикабушники, спасибо за обратную связь в комментариях - задавайте вопросы - буду стараться отвечать или в комментариях или отдельными постами.

Кстати - каркасное строительство тоже внимательно изучаю, смотрю узлы и всякие хитрости - ибо есть веранды, крыши и прочее - а это конструкции каркасные))

Сегодняшняя тема - обсадные колоды.

Когда я начинал строить - возник вопрос - я буду вырезать оконные и дверные проемы сразу, или после усадки - с выпиливанием пазов, шипов и забиванием реек (почему то такую рейку в пазу называют ройкой)/или установкой колод. Я себя с трудом представлял на втором этаже, выпиливающим паз в окне под ройку. Это сейчас я так могу (но не буду) - а тогда решил сразу ставить оконные и дверные колоды и собирать дом.

Вначале у этих обсадных колод была функция - они стояли строго вертикально, были зафикированны в двух плоскостях и у меня не болела голова за вертикальность стен.
Это сейчас я такой опытный - знаю как вести стены вертикально, а тогда толком информации об этом я не нашел. В следующих постах будет про вертикальность стен - может это поможет кому то.

Первая обсадная коробка была для дверного проема. Взял самое хорошее бревно и сделал паз фрезером. До сих пор помню этот момент))

Быстро понял что фрезер так очень быстро отъедет в царство небесных фрезеров, и следующие пазы резал сначала циркуляркой прямые и косые резы, дальше выковыривал все стамеской вычищал паз фрезером. Дело пошло быстрее.

Дальше выпиливаются вертикали и верхняя балка

Далее выпиливается стакан под колоду и колода забивается туда шипом, с прокладкой пакли

Далее всю эту конструкцию надо выровнять и зафиксировать

Желательно сразу тут паз прорезать, но я все пазы на смонтированных обсадах резал. Так получилось просто.

С коробкой для двери - немного другая конструкция обсадной кробки - с шипами на верху - они заходят в специально выпиленные отверстия в верхнем брусе. Обращаем внимание на зазоры сверху.

Кстати о зазорах под усадку. Чтобы в в щеледоме не было щелей - надо просто оставить такой зазор - стена будет садиться без препятствий и щели не образуются.

Кстати - любую стену, если ее край не зафиксирован обсадой - гнет почти в 100% случаях. Я вот думал раз шкантов длинных от души наставлено - стену не погнет. Оказался неправ. Благо - исправить оказалось не так сложно

Кстати по научному - это П-образная окосячка

Теперь про ройки. Это брусок 5*5 см, который забивается плотно в паз торца

Дальше берем паклю и забиваем рейку в паз, оставляя зазор сверху

Дальше прикрутить доску - и у вас готова Т-образная окосячка.

Сейчас у меня есть понимание что фиксировать таким образом надо вообще любую стену и паз надо выпиливать сразу в брусе по одному)

Немного фотографий П-образных обсад в естественной среде обитания

Сложно ли было? Нет не сложно. Глаза боятся а руки делают. Сейчас при наличии разнообразного отличного инструмента можно делать достаточно сложные вещи.

Технология обсадных колод придумана не мной - информацию об этом я почерпнул в интернете - спасибо тем кто размещал ролики про это, делился, так сказать знаниями. Теперь вот буду делиться технологией строительства с вами.

До встречи. Следующую тему пока не анонсирую, потому что еще не решил про что дальше писать - тем много и они по своему каждая весьма интересна.)

Уважаемые подписчики, спасибо за плюсы, комментарии и обратную связь.
Монетизировать ничего не собираюсь - информация для вас будет бесплатной.

Продолжение следует

Я много лет прожил в доме, построенном из бруса.
Посёлок лесозаготовителей в Приморье, в котором все жилые дома были построены только из бруса, за исключением жилья первых поселенцев начала XX в. Эти дома были срубами, особенно хорош самый первый из них, сложенный из бревен лиственницы почти в обхват. До сих пор стоит, кстати, но в нем я не жил и сказать нечего про него.
Продолжу про дома из бруса. В те времена, а точнее примерно начало 60-х, дорог не было и завозили все морем, поэтому цемента для фундаментов жилых домов не было в принципе - нижние пару венцов из бревен клали прямо на землю и делали завалинку (засыпали обычно опилками, которых было в избытке на пилораме), дальше поднимали стены из бруса 200мм, конопатили паклей, обшивали стены, да и то не всегда, досками, крыши двускатные, крытые шифером, чердак засыпан все теми же опилками. Изнутри обшивали дранкой и штукатурили. Внутри голландская печь из кирпича, которая вполне справлялась с отоплением. Вот и вся технология. Весь посёлок был застроен такими домами на 2 хозяина
В таком жилье было 2 проблемы - выхолаживались через оконные рамы, так как было проблемно утеплить оконные блоки паклей (зимой всегда дуло), и через пол. Полы, конечно, смех - просто доска 50 мм, разумеется ещё и со щелями, полы зимой были холодными всегда. И гнили нижние венцы. Это ебля с завалинкой, которую каждую весну надо было вскрыть, высыпаться все, просушить, а потом вернуть все назад, это просто пиздец. Или осенью? Не помню уже.
Что-то длинно получается, но из песни слов не выкинуть.
На закате СССР конкретно наш дом был отремонтирован - его подняли на домкратах, убрали гнилые нижние венцы, залили бетонный фундамент, заменили окна, разобрали полностью кровлю. То есть из старого осталась только средняя и верхняя часть стен. Работа заняла около 2 месяцев. Было это в 1992 году.
После этого капремонта жизнь засияла новыми красками - стало действительно тепло. Если бы ещё полы утеплили, то вообще огонь было бы, но в то время до этого ещё не додумались почему-то. Да и, пожалуй, минвату купить было сложно.
Так вот дом стоит до сих пор и сказать, что это щеледом я никак не могу.
У моего тестя дом построен так же году в 91 что ли, но дом большой, что-то 100 или 120 квадратов, поэтому он развёл водяное отопление по нему. Окна заменены на пластиковые, а вот полы не утеплённые, а сейчас это уже не исправить. В целом дом тёплый.
Если подходить с умом и руками, то и дом из бруса будет тёплым.

Вот у меня дом покрашен маслом, внутри и снаружи, несколько цветов, несколько разных масел. И ответственно заявляю, что качественно покрасить маслом можно только горизонтально. Все деревяшки красились на земле, потом раскладывались под навесом для правильной полимеризации, потом шкурились, потом красились повторно. Имитация бруса, закрашивался и шип, и паз, даже внутри паза. Так как при изменении геометрии, если вы прокрасите на стене, то вылезут непрокрасы и потом с ними что-то сделать будет тяжело. После того, как были сделаны фасады, уже на вертикальной стене было нанесено финишное масло, прозрачное, которое надо подновлять хотя бы раз в два года. Работал и с OSMO, и с BORMA. И мой совет таки да, если есть возможность красить горизонтально - обязательно надо так делать. Ну и как впечатление, масло намного красивее лежит на дереве, чем краска. И при правильном нанесении защищает тоже намного лучше. Панамку приготовил, с удовольствием отвечу на вопросы по нанесению и собственному опыту.