Изучая коммерческое предложение по корпусной мебели на заказ, я заметил, что некоторые позиции выглядят по цене не совсем адекватно. Не могут два изделия стоить почти одинаково, если используются одни и те же материалы, а разница в размерах почти в два раза. Я начал вникать в ситуацию дернул владельца производства, и мы вместе стали разбираться.
Довольно быстро выяснили, что делегировать не всегда хорошо. Чтобы не считать все постоянно самому, некоторое время назад владелец отдал расчеты начальнику цеха, который, работает по схеме оклад + процент но посчитал видимо что ему мало и начал обеспечивать себе дополнительные бонусы. После вдумчивого изучения выяснилось, что неизвестно, как давно он начал устанавливать эти бонусы, и этот случай стал примером излишней наглости.
Смысл в том, что начальник цеха включал в расчеты запасы по материалам. Но это были не обычные запасы в 5-10%, а значительно больше! Где нужно 3 метра светодиодной ленты, заложено 6, где шпона на изделие 5 метров — заложено 8 и так далее. Перебрав все позиции и пересчитав их самостоятельно, владелец производства нашел причину снижения числа заказов. В нашем заказе таких увеличенных запасов набралось на 420 000 рублей. О каких суммах шла речь в тех заказах, которые производство в итоге не получило, неизвестно.
И снова здравствуйте, кто следит за ремонтом за 300 тыщ 😁. Для начала, снова покажу свою бесячую дверь, которая мешает всем соседям и в которую я не смогу ничего занести.
Внезапно, дверь открывается на 180 градусов, а у соседей еще 170 см прохода. Сеседей всех видела, толстых нет😆.
Так, а теперь перейдем к советам. Пока я коплю на электрика, мне надо купить всякие прибамбасики и нужны советы, правильно ли я расчитала какие. В квартиру заходит кабель 3*10, 50А. Есть небольшая разводка на плиту, розетки, свет. Мне надо добавить небольшую кучку розеток. Итак по пунктам, один пункт - одна линия из щитка: 1. Стиралка + сушилка + розетка Диф. автомат 25А/30мА 2. Кондиционер + 2 розетки Автомат 16А 3. Духовка + микроволновка Автомат 25 Ампер 4. Холодильник + пмм Автомат 25А 5. Столещница на кухне, 2+2 розетки Автомат 16А 6. 2 розетки(балкон) Автомат 16А 7. Теплый пол Дифавтомат 16А/30мА 8. Полотенцесушитель Дифавтомат 16А/30мА
Что скажете эксперты? Кабель куплен 3*2,5 ккз, его советовать не надо, розетки тоже куплены
Хочу поделиться с вами опытом возведения подземной части здания, когда само здание уже возведено. Как не затронуть дом и выкопать под ним котлован, чтобы сделать там, например, подвал?
Не стану разубеждать вас в серьезности вопроса сохранности существующего здания в процессе выполнения подземных работ, как, впрочем, любых работ, проходящих ниже глубины залегания фундамента рядом с существующим зданием.
Перечислю основные негативные последствия, влияющие на уже построенное здание, в случае неудачно выполненных подземных работах при последующем возведении его подземной части:
Трещины по несущим стенам. Причем, чем выше поднимается трещина, тем она шире. Типичный пример, когда трещина в области цоколя имеет нитевидную форму, а к верхнему этажу она расширена до 10-15мм.
Неспокойная динамика развития трещин. Когда трещины в течении сезона после выполненных подземных работ продолжают расти.
Нестабильно подвижные деформационные швы. Это имеет место, когда здание примыкает к другому строению, зданию, фундамент которого не имеет статичности. Опасность в том, что у деформационного шва есть рабочая амплитуда подвижек, в пределах которой шов обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта. Если же подвижки выходят за допустимый диапазон, то деформационный шов перестает работать. Вместо него мы имеем банальную щель.
вот под этим самым зимним садом предстояло соорудить подвал. заказчик потом его хотел использовать как домашний кинотеатр. но это предмет следующей статьи. (если кому будет интересно).
Имеем трехэтажный особняк с пристройкой. Его размеры в плане 11х13м, высота на уровне конька кровли 14м. Пристройка к этому зданию двухэтажная трапециевидной формы с размерами в плане 7х7м и высотой около 10м по парапету ее эксплуатируемой кровли. В статье описываемые работы производятся в районе пристройки. Дом нас не интересует.
Первый этаж пристройки планируется под проходную веранду, второй этаж под зимний сад с тропическим климатом. Для упрощения будем называть пристройку зимним садом. Высота его составляет 8,5м, где 3м – высота первого этажа, 5,5м – высота второго этажа.
Приведу схему пола пока меня не пригласили поруководить реконструкцией...
так устроен пол зимнего сада до начала реконструкции. ни чего примечательного - жб пол по грунту.
В самом деле, как еще можно было бы запроектировать и выполнить покрытие первого этажа, если под ним нет подвала? Вот под таким помещением мы и будем делать еще одно помещение.
Еще немного вводных, которые позволят Вам глубже понять суть проводимых работ: зимний сад примыкает к трехэтажному особняку, площадью 400кв.м. и имеет входы, как с первого этажа, так и со второго. Важно, что у зданий собственные не связанные между собой фундаменты, расположенные на разных отметках. Фундаменты ленточные монолитные. Причем фундамент зимнего сада не замкнут по контуру. Такое решение обусловлено тем, что зимний сад примыкает к дому и необходимости заливать ленту фундамента зимнего сада вдоль ленты существующего фундамента дома нет. Строение фундаментов обоих зданий и планы показаны ниже.
план дома с пристройкой
ну и собственно, два характерных разреза
Заказчик поставил задачу сделать подвал высотой 3м. Из этого условия была принята глубина заложения нового фундамента – 3800мм от уровня чистого пола против существующих отметок - 2000мм и 1700мм соответственно. Таким образом, фундамент будет заглубляться еще на 1800 – 2100мм от существующей отметки.
Схема залегания нового фундамента зимнего сада. Для сравнения на рисунке приведены оба фундамента – до заглубления фундамента и устройства подвала и после.
как было...
как стало. совсем другой коленкор...
Примыкание зимнего сада к дому выполнено деформационным швом. По этому деформационному шву в дальнейшем мы будем примыкать их заглубляемые фундаменты. Деформационный шов в данном конкретном случае должен быть вертикальным по всей высоте без каких-либо горизонтальных участков.
Отмечу, что для выполнения ответственных работ на отметке ниже глубины залегания фундамента в обязательном порядке требуются экспертиза несущих конструкций строений, под которыми будут вестись работы, а так же примыкающих строений. Не стоит так же пренебрегать строениями, находящимися в радиусе до 10м от места проведения работ т.к. когда мы доберемся до пульпы, есть вероятность, что она будет выдавлена давлением от веса пласта материка и веса близлежащих строений. Последствия он некачественно проведенных работ могут быть не видны в пределах до нескольких лет. А экспертиза выявит и зафиксирует состояние слабых мест. Возможно, что и их потребуется усиливать.
План работ по заглублению фундамента и устройству подвала можно представить в следующем виде:
Подготовительные работы
Сбор исходных данных. Геология, старые чертежи, натуральные исследования, шурфы
Сбор нагрузок. Проектные работы
Демонтажные работы
Демонтаж плиты покрытия первого этажа,
Производим выемку грунта внутри помещения первого этажа зимнего сада до отметки низа подошвы существующего фундамента.
Устройство фундамента и дренажа
Размечаем весь фундамент на захватки или участки.
Выполняем выемку грунта в строгом соответствии с планом разметки, армируем, раскрепляем опалубку, заливаем бетоном.
Производим следующую выемку грунта внутри помещения первого этажа зимнего сада от отметки низа подошвы существующего фундамента до отметки низа подошвы нового фундамента.
Устройство внешнего дренажного колодца
Организовываем внутренний дренаж
Заливка пола и несущих плит покрытия
Заливаем конструкцию пола подвала
Заливаем конструкцию перекрытия между подвалом и первым этажом
Наружные работы
Гидроизоляция и утепление стен нового фундамента
Привожу последовательность работ на примере первых четырех рядовых захваток.
Схема захваток и нумерация последовательности их разработки.
На схеме есть восемь оранжевых захваток, одни из которых находятся на углах зимнего сада, другие находятся на стыках дома и зимнего сада. Причем в парах 29-30 и 31-32 29 и 31 захватки имеют единственный доступ с внутренней стороны зимнего сада – со стороны второй своей пары. Поэтому заливать эти захватки необходимо одна за другой. Такой способ заливки – единственное правильное решение, а расположение заливаемых захваток рядом не противоречит принципу равноудаленного распределения захваток, поскольку каждая захватка в паре относится к разным зданиям.
По сути, метод устройства подвального помещения под существующим домом, описываемый в этой статье можно представить как устройство множества столбиков необходимой высоты под фундаментными стенами до тех пор, пока столбики не образуют сплошную стенку нового помещения.
земляные работы.
Копка захваток требует постоянного контроля над ходом работ. В процессе копки захватки во избежание обрушения грунта, ее стенки необходимо укреплять опалубкой, которую необходимо раздвигать домкратом и фиксировать в таком напряженном состоянии распорками. Необходимо, что бы эта работа была выполнена добросовестно. За стороной опалубки, обращенной к грунту неизбежно образование пустот. Это связано с тем, что невозможно выкопать стенки идеально ровными, без ямочек или гротов т.п. В идеале, опалубка стен должна прилегать к гладкой поверхности грунта без неровностей. Если неровностей будет много или они будут большие, например, после локального обвала грунта, фундамент стен заливается по опалубке, а пустоты остаются незаполненными. В будущем пустоты будут разрушаться, вымываться и ослаблять верхние слои грунта снаружи в зоне углубления фундамента здания. В конечном итоге это может привести к проседанию отмостки или земли возле дома. В нашем случае, это замечание мне не пригодилось, так как для утепления и гидроизоляции новых стен подвала было принято нетривиальное решение – отрывать траншею снаружи фундамента вокруг зимнего сада для их утепления и гидроизоляции с заливкой подпорной стенки в полутора метрах от дома. Получился своего рода туннель вокруг дома! Как выполнялись эти интересные работы, я расскажу в одной из следующих статей.
Наравне с укреплением и компенсацией боковых просадочных явлений стенок захваток аналогичные работы требовались и по дну захваток. Я бы отметил, что дно захватки – как поверхность, которая будет воспринимать нагрузку от фундамента и передавать ее на грунт требует наиболее тщательной проработки. После того, как захватку отрыли до проектной глубины, ее дно ровно срезается. Затем в него втрамбовывается мелкий щебень фракций 3-10 или отсев. Трамбование щебня необходимо выполнять слой за слоем каждые 1-2 см. Необходимая толщина щебеночного подстилающего слоя 50мм. Щебеночная подушка, выполненная таким образом, позволит подготовить дно захватки к нормальному восприятию нагрузки от здания и позволит минимизировать самое основное негативное явление после фундаментных работ – просадку дома.
Подбор бетона
В комплексе ответственных работ с повышенными требованиями прорабатываются все составляющие. Мероприятия по выбору бетона так же не обошлись без особого внимания. Обычные бетоны на портландцементе в нашем случае не подойдут, так как такой бетон дает усадку. Подливка из такого бетона даст трещину на стыке нового и старого фундаментов, что впоследствии может стать одной из причин просадки дома. Будем использовать бетоны на расширяющемся или напрягаемом цементе. Применение бетонов из напрягаемого или расширяющегося цемента не даст усадки затворенного бетона. Несмотря на то, что напрягаемые и расширяющиеся бетонные смеси изготовляют из глиноземистых цементов, различия между двумя этими свойствами для нас существенны. Поясню. Напрягаемый бетон расширяется ровно настолько, насколько необходимо компенсировать его усадку после испарения воды из его пор в процессе твердения и вовлечения ее в реакцию кристаллизации. Проще говоря, такой бетон имеет нулевую усадку. Поэтому его считают безусадочным. Расширяющийся бетон расширяется на столько, что расширяется на величину, больше собственной усадки в процессе твердения и после его схватывания и интенсивного набора прочности становится больше по объему. Энергия расширения бетона в процессе его затворения настолько сильна, что способна приподнять дом! Это явление мы и будем использовать для минимизации пресловутой просадки дома. Обратите внимание, что расширение бетона происходит всего на доли миллиметра. Поэтому очень легко истратить это свойство впустую, если, например, не будет уплотнен щебеночный подстилающий слой или, если бетонный столб захватки не будет залит до верха, и его поверхность не будет соприкасаться с низом старого фундамента.
Подготовка под заливку и подбор бетона разобрали. Остается еще один тонкий момент, который будет проявляться в конце каждой заливки захваток - в месте соприкасания нового бетона со старым – с низом старого фундамента.
Косяки - это неизбежно!
обвал стенок захватки
Обвал первоначально плотного грунта - потому что зазевались... Работы по армированию пришлось выполнять заново и очищать арматуру от глины, а чтобы обвалов не повторялось стали усиливать грунт опалубкой.
Очень важное примечание – нельзя оставлять отрытую и не залитую захватку более чем на сутки. Грунт такой захватки размягчается, набухает, захватка наполняется грунтовой водой. Приходится перед ее бетонированием снимать нижний пласт рыхлого грунта до более плотного. В описанной ситуации основную негативную роль играет давление от капиллярного движения воды в толще грунта к местам с низким давлением. Имеет место банальный закон сообщающихся сосудов. Только представьте, что веками на глубине 3-4 м вода имела более-менее стабильное насыщение грунта, а тут появляется котлован, яма. Очевидно, что вода будет стремиться заполнить его. Есть существенная разница, между водой в свободном виде и капиллярной водой в насыщенных ею суглинках. Вода в свободном виде ведет себя предсказуемо – из верхней точки стремится в нижнюю. А вот действие капиллярного давления воды имеет иной эффект. Его можно сравнить с эффектом напитания губки водой. Оно распространяется по всей толще разработанного грунта и не важно, что свободная вода находится ниже, чем глиняные стенки делянки – размягчаются стенки котлована вплоть до нулевой отметки! Капиллярное давление воды приводит к разрыхлению грунта стенок котлована даже при видимой его первоначальной прочности. Ни в коем случае ни пренебрегайте этим.
Желаю удачи в строительстве! И помните - нереализуемых задач не бывает. ;)
Ну что, электрики, строители, заказчики? Поговорим на злобу дня. Итак условия: 1. негорючие основания, плита перекрытия, стены кирпич и цементная штукатурка. 2.Провод ВВГ НГ ГОСТ. 3. Жилое помещение. Принимаются все за и против) То что данный провод положено по ПУЭ в гофре - известно. А вот причины почему положено, хотелось бы услышать.
Что касается таблеток... Таблетки для ПММ уже содержат умягчитель воды и ополаскиватель. В этом их основная цель применения - вместо трех расходником (порошок, соль, ополаскиватель) - вы пользуетесь одним (таблетка). на пикабушке есть разборы состава популярных марок, ознакомьтесь.
Что касается автоматического открывания дверей... Если у вас цеолитная сушка, то это нафиг не надо, посуда настолько сухая и горячая после мойки - что не нуждается в этом, я бы даже сказал открытая дверь будет способствовать циркулированию воздуха и нанесению пыли на чистую посуду
Что касается луча на полу... Эксплуатирую сейчас 2 ППМ: с лучом и без луча. С лучом лучше, если загружаешь не на ночь, всегда видно стадию мойки, сколько времени осталось или отсрочку начала. Но! если мыть только в ночь - нафиг не нужен.
Что касается умного дома... Сразу в топку, они все буржуйские, были случаи немцы гасили удаленно свои станки, требуя продления лицензии. Где гарантии что ваша ПММ этому не подвержена?
Что касается третье полки... Все верно пишут, она реально нужна для столовых приборов.
И советов лично от меня: 1. Поставьте на вход перед ПММ обычный механический фильтр SL10, стиралки это тоже касается. В идеале завести туда питьевую воду если есть под раковиной. 2. ВОТ ПРЯМ КАПСОМ, А ТО МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ ОКАЗЫВАЕТСЯ - НА ДНЕ ПММ ЕСТЬ ФИЛЬТР И ЕГО НАДО РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЬ!!! 3. Берите ПММ с функцией самоочистки, покупайте соответствующую химию и хотя бы раз в пол года ставьте помыть саму себя (как правило это режим 70 гр). 4. Про навешивание фасадом и пропилы в цоколе это вам мастер сделает, но есть модели с ОЧЕНЬ удобным функционалом в этом плане. 5. Ну и напоследок, засуньте датчик протечки под ПММ, а если системы антипротечки нет, то поставьте, стоит не дорого, экономить нервы и деньги.
PS: Исправился, таблетки содержат не соль, а умягчитель воды
Эта ситуация произошла совсем недавно. Судебка, очень сильно топится подвал. Примерно на 1,4 м от уровня пола, причем постоянно, откачка помогает на месяц-другой. Я вам даже сразу причину скажу - лет 15 назад в подвале пытались проложить какую-то магистраль, но так и не проложили. И дыру в стене подвала (там именно дыра, а не "отверстие") не заделали, вот по ее уровень и наливало с грунта. Не это главное в истории.
Листая материалы дела увидел приложенную досудебную экспертизу. О, это всегда интересно - в них обычно фото дефектов, схемки, другая удобно воспринимаемая информация. Первое, что мне бросилось в глаза - обоснование сметного расчета:
Какой расчет... А может взять процентов 7? Или уже все 10? А как вам краска "тукурилла"? Своим злорадным чутьем понимаю - надо читать не только выводы со схемами и фото, а просто все подряд. Отлистываю немного назад и уже первые страницы повергают меня в хохот:
Кто это мог в здравом уме написать? Залитие с нижерасположенного этажа - это по Задорнову.
Выводы по экспертизе еще краше:
Пишу пост и смеюсь. Хотя и читал эту экспертизу неоднократно - все равно забавно! Окей, отдышались и двигаемся дальше. А дальше в материалах дела подарок - вторая экспертиза от этого же специалиста! Там такая же околесица, привожу фото с двух рандомных страниц:
А после двух заключений еще один подарочек - письмо специалиста в суд!
И из этого письма следует страшное - после двух таких экспертиз у нее хотели назначить судебную! Но она отказалась. Предвосхищая комментарии - не иностранный специалист, не бакалавр. Это писал человек с дипломом инженера ПГС с отличием!
Студентам показываю это с целью рецензирования и последующего исправления - на бумаге излагать мысли бывает не так просто. Но обычно такие занятия проходят на ура.
Я вот тоже не понял этого прикола электриков про обилие линий. В моем стареньком доме в 80 квадратов друг-электрик настоял на том, что делать надо как надо, а не как я попросил (3 линии). В итоге заморочился, сделал. Копал перфоратором каналы в гипсе для проводов. И зачем? Я даже не знаю теперь что подписи эти означают. p.s. сумма за работу так и так одна была обговорена.
А я решил вот так, никаких шкафов и велосипедов. Здесь я просто сижу, отдыхаю, смотрю на рассветы и ночной город. Полностью утеплял и делал все сам (с супругой), на полу сделан электрический теплый пол.
