Да, стала лауреатом. И по телевидению местному была передача. Приятно. Много эмоций. А потом ещё и на экскурсию пошли по заснеженному городу. И волшебство какое-то. Если бы не рюкзак за плечами и усталость - я бы ещё ходила и слушала.

Кстати, гостевой дом Кузминки не советую. Там стенки тонкие и сауна до 5 утра. Но если именно это и надо - то туда обращайтесь. В итоге ночевала у приятельницы. Просто чудо! Хотя была готова и на шум сауны до 5 утра - очень устала.

Соликамску через 4 года - вообще 600 лет! Кто бы мог подумать! Вернее, я предполагала, что лет 500 ему точно есть - в учебниках истории он с 16 века упоминается. Поехать туда посмотреть - есть чего. А вот постоянно жить - не смогу.

Теперь в раздумьях. Подаваться ли в 2026 году к ним на конкурс и фестиваль. Соберемся ли мы опять все вместе.

А пока - фотографии. Кстати, с Москвой разница 2 часа. И когда у меня на телефон два раза было 17 часов за день - чуть с ума не сошла. Думала, что чай у проводника больно забористый.

Я много раз снимала квартиры в этом районе через Суточно.ру и в этот раз решила поступить таким же образом. Поскольку мы собирались приехать на своей машине, нам нужна была парковка рядом. Я нашла нам квартиру-студию в новом ЖК «Ясеневая 14», комплекс сдали всего в 2022 году. Сейчас эта квартира уже не сдается. Прилагаю только Alt+Prt+Scr из моего личного кабинета на сайте для подтверждения моих слов.

На самом деле я заплатила 23400 рублей, остальное списано бонусами с моего счета на сайте. Получилось, что в сутки я платила 5850 рублей за двоих человек в маленькой квартире студии.

Квартира была вся новая, чистая, но очень маленькая - 20 квадратных метров всего. Мы об этом знали, но между собой все же обсуждали целесообразность строительства таких маленьких студий. По сути там можно только остановится на несколько дней в путешествии. Жить там постоянно совершенно не возможно, т.к. в нашей стране существует лето, зима и межсезонье. Соответственно, у каждого человека есть летние и зимние вещи, какие-то вещи для хобби, хранить все это в такой конуре решительно не где.

Так же мы заметили огромную проблему с парковками рядом с таким ЖК в 26 этажей. С одной стороны парковка вдоль ЖК существует, но мест на ней не хватает, тогда, как рядом с обыкновенными 9-этажными домами, построенными в советский период найти место для машины намного легче. Напоминаю, что мы останавливались в этом районе много раз и снимали разные квартиры.

В результате мы в первый день 20 минут ездили кругами по парковке, чтобы выследить, какую-нибудь уезжающую машину и занять ее место. Машиной в Москве не пользовались. Мы ездили в центр на метро, станция метро «Домодедовская» расположена в 15 минутах ходьбы от дома, в котором мы сняли квартиру.

Сколько мы потратили на дорогу

Мы ездили на собственной машине, но вообще, если озадачиться приобретением билетов на «Сапсан» в правильный момент, на поезде может получиться дешевле. Мы - разини, в правильный момент билеты на поезд себе не купили, а в не правильный цены улетают в космос или билетов нет.

На проезд по платным дорогам туда и обратно мы потратили 8315 рублей. 2932,50 рублей на картинке ниже - это стоимость проезда по М11 с 15% скидкой по транспондеру. 1150 рублей по дороге туда и 1300 рублей по дороге обратно - это проезд по Солнечногорскому объезду, там скидки по транспондеру «Автодор» нет, там все зависит от времени суток и дня недели. Самое дешевое время с 1 часу ночи до 6 утра, мы ехали днем и платили дорого.

От нашего дома в Санкт-Петербурге до дома дочери в Москве расстояние 750 км, соответственно туда и обратно мы наездили 1500 км. Мы заправляемся на Лукоил, там у нас активирована бонусная программа. Сложность оценки расходов в том, что вместе с 95 бензином мы покупали кофе и хот доги. В начале пути у нас был практически пустой бак. Итого на АЗС по дороге туда мы потратили 9797 рублей, а по дороге обратно - 7000 рублей.

В общем на АЗС мы оставили 17000 рублей.

На всю дорогу туда и обратно с учетом платных дорог, бензина и еды на АЗС мы потратили 25315 рублей на двоих человек, что составляет в одну сторону на одного человека 6330 рублей с едой в дороге. Я повторюсь, если вовремя взять билет на «Сапсан» может получиться дешевле, но еда в билет на поезд совсем не входит.

Сколько мы потратили на развлечения

Вечером в первый день мы просто прогулялись по парку Царицыно, который расположен рядом с местом, где мы поселились. Там мы пошатались абсолютно бесплатно, только за проезд на автобусе заплатили по 70 рублей.

В первый же полный день в Москве, мы посетили втроем с дочерью новогоднее шоу «Золушка» Евгения Плющенко, что проходило в на ВТБ Арене. Билет у нас был на третий ряд, что не самая дешевая опция. Один билет стоил 5000 рублей, на троих с мужем и дочерью мы отдали за это шоу 15000 рублей. Билеты на новогодние шоу однозначно нужно покупать заранее, был полный зал.

На следующий день мы ездили на ВДНХ. там мы посмотрели на новогодние ярмарки, выпили глинтвейн и затем посетили новый павильон «Атом».

Вообще мы давно мечтаем увидеть «Москвариум», но делать это нужно точно не на новогодних каникулах, там очередь была на несколько часов. В очередной раз решили не стоять. А в павильон «Атом» очередь заняла 15 минут. А вообще ВДНХ это про дорогую еду и адские толпы, там почти всегда так, когда мы приезжаем.

Билет в павильон «Атом» стоил в январе 2025 года 450 рублей со взрослого человека, сейчас такой же билет уже стоит 500 рублей. В павильоне «Атом» рассказывается об истории создания советского атомного проекта, начиная от разработки атомной бомбы и заканчивая современными атомными ледоколами, реакторами, медицинской техникой.

По большому счету взяли пару исторических книг о советском атомном проекте, надергали оттуда цитат и по разным комнатам их развесили. В витринах выставлены копии правительственных документов с указаниями приступить к разработке того или иного проекта. Из реальных экспонатов выставлены макеты атомных бомб, какое-то количество старинной советской аппаратуры и макет кабины атомного ледокола.

Все макеты атомных бомб в галерее ниже.

В макет кабины ледокола внутри музея стоит отдельная очередь, там производят имитацию работы ледокола, он шумит, качается и пейзаж соответствующий. Мы туда отстояли минут 40.

Бесплатно мы пошатались по центру Москвы, по ЦУМу, Охотному ряду и по Арбату, поглазели на новогоднюю иллюминацию. На иллюминацию в Москве не скупятся - все сверкает и переливается.

Итого на развлечения на троих человек мы потратили 16350 рублей, главным образом за счет дорогих билетов на ледовое шоу.

Сколько мы потратили на еду

Продукты мы покупали в Ленте, что стояла рядом с домом в котором мы сняли квартиру. Продуктами из магазина мы завтракали и осуществляли ночной дожор после ужина в кафе или ресторане. Продукты и посещение кафе и ресторанов считаю на троих. По счастливой случайности Т-банк дал мне повышенный кешбэк именно в Ленте, т.к. в Питере я никогда там не отовариваюсь, но тут ему не повезло.

В Ленте на продукты было потрачено 4027 рублей.

На новогодних ярмарках и в кофейнях мы потратили 2500 рублей на всякую ерунду типа кофе, булочек, глинтвейна.

На ужины в кафе и ресторанах мы потратили 15347 рублей. Первый день мы ужинали в ТЦ «Каширская плаза» в грузинском бистро «Швили». Еще два раза мы ужинали в ресторане «Море есть», что расположено в том ЖК, где мы сняли квартиру. В спальных районах в ресторанах относительно центра тихо и спокойно и немного дешевле. И один раз мы ели дома, то что купили в супермаркетах.

Итого на еду на троих за 4 дня мы потратили 21874 рубля.

Итого за 4 дня мы потратили

Жилье, дорога и общественный транспорт на двоих, т.к. дочь наша живет в Москве.

Жилье - 23400 рублей

Платная дорога СПБ - МСК туда и обратно - 8315 рублей

Топливо для машины на 1500 км и еда на АЗС на двоих - 17000 рублей

Общественный транспорт в Москве - 1120 рублей (один билет 70 рублей, мы совершили 8 поездок двумя человеками)

--------------------

Еда в кафе и ресторанах и магазинах на троих 21874 рублей

Билеты на ледовое шоу и в павильон Атом на ВДНХ - 16350 рублей

Итого - 88059 рублей за 4 дня в дорогой период новогодних каникул в столице.

О других наших автопутешествиях с 2011 по 2025 годы вы можете почитать на моем сайте в разделе Наши путешествия

Небольшая прогулка по предновогоднему приморскому городку, который полным ходом готовится к встрече толп туристов на новогодние и рождественские праздники))

Зеленоградск (до 1947 года — Кранц) — город-курорт в Калининградской области Российской Федерации, административный центр Зеленоградского района (муниципального округа). 29 марта 1999 года Зеленоградск признан курортом федерального значения, специализирующимся на бальнеотерапии.

Курортный проспект в Зеленоградске — главная пешеходная улица города, где можно увидеть старые дома с черепичными крышами в немецком стиле начала XX века.

Раньше в зданиях на этой улице жили высокопоставленные горожане, располагались администрация, почтамт и другие официальные ведомства.

На Курортном проспекте находятся сувенирные магазины, кафе и рестораны, проходят ярмарки и уличные концерты. Например, весной здесь празднуют День рождения зеленоградского кота. Ну а к зиме, все магазинчики и кафе, стараются максимально украсить свои витрины и создать новогоднее настроение.

Как-то уже писал о рождественском Зеленоградске, если интересно, взгляните на еще одну партию фото и более подробный рассказ здесь на Пикабу, или в моем канале в телеге.
Благодарю за внимание!

07.12.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор

Часто Монрепо называют скальным пейзажным парком, ведь скалы, крупные валуны и камни стали неотъемлемой частью его рельефа. Альпинизмом тут не позаниматься, но пейзажи действительно выходят неплохими. Этому способствует тихая Защитная бухта, которая является частью Выборгского залива, но отделена от него островом Твердыш. Получается почти что закрытое со всех сторон озеро, а не залив, и здесь, возможно, не бывает штормов и крупных волн. По крайней мере, сегодня таковых не наблюдаем.

Монрепо расположился на северном берегу острова и смотрит на противоположный берег бухты, где нет и никогда не было крупных городских зданий, портов, хайвеев и прочих артефактов современной цивилизации. Таким образом, ни люди, ни стихия природы не мешают мирной жизни парка и не отвлекут нас от изучения его деталей.

Прогуляемся вдоль берега залива от юго-восточной окраины парка к северной и посмотрим локации, которые принято отмечать на туристической карте Монрепо.

Читайте предыдущий эпизод дневника (Выборг. Июнь 2024 года. Эпизод 5/7): Жемчужина Выборга – парк Монрепо. Чем интересно имение русских немцев на границе России с Финляндией

Очевидно, что бессменные хозяева имения в XIX веке старались не только сохранить природную уникальность пространства, но и улучшить его на свой вкус. Какие-то крупные валуны могли дробить, вытёсывать из них определённые формы и перемещать их в иные места. Известно, что ещё в середине XIX века жители и гости Монрепо называли крупную глыбу на вершине этой скалы Падающим камнем.

Обратите внимание на выделяющийся почти округлый валун наверху, который словно придерживает собой тоненькая белая берёзка, как Человек-паук в известном фильме удерживал поезд. Будто она сейчас сломается и камень покатится вниз и упадёт в залив. Эй, мальчонка впереди, берегись!

Судя по всему, раз за два столетия камень так и не упал, значит, стоит он прочно, а эффект падающего роднит его с Пизанской башней. Остаётся лишь гадать, является ли Падающий камень шуткой природы или это постарались талантливые устроители имения Николаи.

Что ещё есть неподалёку?

Как вы поняли из сказанного ранее, на холм, где когда-то была Башня Бельвю, нам пройти не разрешают, и туристическую зону с холмом разделяет валунная ограда с дополнительным забором позади неё. Перед ограждением красуется высокий 17-метровый кедр по имени Лира, посаженный на рубеже XIX–XX веков. Его возраст, таким образом, оценивают примерно в 130 лет. Предположительно его посадил правнук Андрея Николаи и внук Павла Павел Николаевич.

В табличке рядом с кедром его тоже обозвали на немецкий манер Паулем Эрнстом Георгом. Нет, ну вы серьёзно выставляете Николаи немцами даже в четвёртом русском поколении? Павел Николаевич был последним мужским представителем рода, он умер в 1919 году тут, в Монрепо. После него последней хозяйкой имения стала его сестра София.

А почему Лира? Ведь дерево и правда выросло с ветвями, которые слегка напоминают округлые формы музыкального инструмента. Скорее всего, саженец кедра посадили на довольно пустой поляне, но впоследствии она стала зарастать и дереву с ветками пришлось тянуться вверх. Вот и получилась лира.

Табличка рядом с кедром призывает голосовать за него на всероссийском конкурсе «Российское дерево года – 2023». Ребята, что-то вы припоздали с объявлением, конкурс уже прошёл. На нём победил дуб из Чувашии, «Старейшина чувашских дубов» возрастом в 372 года, чему я, как чуваш по мужской линии, крайне рад.

От берега отделены три крохотных острова: остров Пампушинка, остров Колонны и остров Палатки. Пампушинкой называли в детстве Павла Николаи, который не правнук, а сын. При жизни его родителей на острове поставили скамейку у берега и беседку в центре, где любила проводить время жена Андрея Львовича и мать Николая Иоганна, она же Маргарита Фёдоровна. Её родная Пампушинка редко бывала дома, поскольку его бросало по делам службы то в Лондон, то в Копенгаген, то с Стокгольм, поэтому на острове его имени она скучала по сыну.

Видите у берега острова валун и скамейку рядом? Скамейка, конечно, уже совсем не историческая, но как бы на историческом месте. Рядом со скамейкой есть табличка с фрагментом из поэмы Андрея Николаи про Монрепо.

Миленько.

Самый крупной остров из группы трёх островков – остров Колонны – соединён с берегом двумя Китайскими мостиками. Есть ещё два мостика к другим островам, но они китайскими не считаются, потому что не столь красивы. Два мостика (в кадр попал только один) появились в 1798 году, когда остров Колонны был искусственно создан рытьём канала. Зачем? Да просто для красоты.

Мостики были разноцветными, но, к сожалению, утрачены во второй половине XX века. Новые поставили в 1998 и 2002 годах на деньги финских спонсоров, они повторяют исторические. Однако красить их не стали.

Сильно ли это напоминает о Китае, я не знаю, не бывал. Автор мостиков Джузеппе Антонио Мартинелли тоже не бывал, поэтому если китайские туристы не признают их за свои, то это простительно.

Остров Колонны назван в честь Колонны двух императоров. Она возведена в память о Павле I и Александре I и считается самым старым сохранившимся памятником Монрепо. Колонну датируют 1804 годом.

Несмотря на то, что значительная часть карьеры Андрея Николаи пришлась на годы царствования Екатерины II, ей он колонну посвящать не стал. Всё-таки при Екатерине он служил не на благо государства, а в первую очередь на благо её сына Павла, к которому он был приставлен в качестве наставника и учителя. Поэтому не удивительно, что Павел, взойдя на престол, сделал Николаи государственным секретарём и президентом Академии наук. Можно сказать, что Николаи долгие годы служил именно Павлу, пусть тот и не был на то время императором.

Павел пожаловал Николаи титул барона, орден Святой Анны и полторы тысячи душ крепостных. Как тут не быть благодарным? А Александр I, в свою очередь, отпустил Николаи на пенсию и отдал ему Монрепо в потомственное владение без уплаты поземельного налога. Вновь обратимся к поэме Николаи:

Освободив мне шею от ярма,
Затем и Александр, Твой кроткий сын,
Владеть именьем собственным дозволил,
Чтобы вечер жизни мирно завершить.

Мраморная колонна, откровенно говоря, нуждается в реставрации, но пока как есть.

Последний остров из трёх, остров Палатки, связан с названием Турецкой палатки или Турецкого шатра. Павильоны в форме как бы восточных турецких палаток при Екатерине II установили в Гатчине и Павловске в память о победах русского флота над турками. Николаи в Монрепо по собственной инициативе захотел сделать что-то подобное. Палатка была где-то на этом месте до первой половины XX века, возможно, до 1940-х годов. Выглядела она так:

Китай, Турция... Чем ещё нас порадует занимательная география Монрепо?

Вы не поверите, но Елисейскими полями. Жаль, Эйфелевой башни нет, а то я бы произнёс свою коронную шутку о том, зачем нам Париж, если есть Выборг.

Елисейскими полями принято называть всю прогулочную зону от подножия Левкадской скалы, где стоит Обелиск братьев Бикукле Брольи, до источника «Нарцисс». Впрочем, Елисейскими их прозвали вряд ли потому, что они как-то напоминали о Париже (хотя есть и такая версия), а потому, что в греческой мифологии Елисейские поля – это райская долина в загробном мире, то бишь Элизии или Элизиуме. Латинское «Elysium» трансформировалось во французское «Élysées», так что ни к какому Елисею парижские поля отношения не имеют. И выборгские тоже.

Я не захватил в объектив непосредственно сами поля (их кусочек лишь слегка влез слева), потому что обычная лужайка показалась мне малопримечательной. А вот скальная гряда, которая тянется вдоль неё, выглядит любопытно. Она ограничивает довольно ровные низменные Елисейские поля с одной стороны, а берег залива делает это с другой.

По мнению учёных, рельеф скал в этом месте мог сформироваться, страшно сказать, 1,7 миллиарда лет назад. В эти времена даже животных ещё не существовало, а эти скалы уже выползли из-под земной поверхности. Как же молниеносна и мимолётна человеческая цивилизация на этом фоне...

Нельзя пройти мимо острова Людвигштайн и не задать вопрос: почему туда нельзя пройти?

Самый крупный скалистый остров Монрепо был облюбован Андреем Николаи, по имени которого впоследствии его назвали Людвигштайном, то есть «скалой Людвига». Напомню, что от рождения Андрей Львович был таки Людвигом. Он придумал острову другие названия: Скала отшельника, Эрмитаж, что суть одно и то же, ведь так с французского переводится слово «ermitage» («место уединения» или «приют отшельника»).

А отшельником, по его задумке, тут был шведский король Эрик XIV, которого в XVI веке свергли с престола братья Карл и Юхан и заключили в тюрьму. На самом деле Эрик сидел, конечно, не на острове под Выборгом, но почему бы эту красивую историю не рассказывать доверчивым гостям имения, не так ли?

Эрихштайн превратился в Людвигштайн, когда после смерти Николаи его сын в 1820-е годы построил на острове капеллу в неоготическом стиле, где похоронил отца. Симпатичная усыпальница в виде замка выглядывает из-под деревьев справа, но толком её рассмотреть сложно, поскольку она перекрывается заросшими деревьями острова. Капелла Людвигсбург и прилегающая к ней территория стали семейным некрополем Николаи, и остров иногда называли Островом Мёртвых.

Всё-таки надо посмотреть на капеллу чужими глазами, потому что ближе нам не подобраться.

Так выглядела капелла на акварели упомянутого ранее датского художника Кристиана Кристенсена.

Остров отделяют от берега все-то 30 метров воды. Как и остров Колонны, когда-то он был частью большой суши, но ради создания уединённого островка Николаи-старший распорядился изменить рельеф местности. Остров соединялся с сушей то мостиком, то паромной переправой, но сейчас всего этого уже нет. Да и хорошо, что нет: во второй половине XX века остров нередко подвергался вандализму и банально неаккуратному обращению с захоронениями некрополя.

Гораздо лучше капеллу видно с небольшого возвышения у Храма Нептуна.

Музей-заповедник давно хочет заняться полноценной реставрацией объектов Людвигштайна. Но даже когда это произойдёт и построят новую переправу, у руководства есть опасения, стоит ли делать допуск на остров свободным: это маленькая и опасная для больших толп скала. Возможно, сюда будут ходить аккуратно сформированные группы в сопровождении экскурсовода.

Пока шла большая реставрация Монрепо в последние годы, была надежда, что запретный остров откроет свои двери, но нет, отложим визит на неопределённый срок.

Храм Нептуна был дважды воссоздан из пепла, так что его стены не смогут рассказать о жителях Монрепо XIX века. Тем не менее, он восстановлен в соответствии с оригиналом, что появился здесь на рубеже XVIII–XIX столетий. Читаем в поэме Николаи:

Уйдём с дороги скромною тропою
На мыс, что весь в цветах благоуханных,
Целуемый серебряной волной.
Там, возведённый в греческой манере,
Открытый храм предстанет пред тобой.

Храм разобрали в 1948 году, он к тому времени обветшал. В 1999-м восстановили, но в 2011-м он сгорел. Пришлось в 2018-м построить вновь.

Храм представляет собой павильон с одной стеночкой без какого-то внутреннего закрытого помещения. Изначально под крышей стояла римская богиня Пиетас – символ благочестия и родительской любви. Недалеко от павильона была статуя Нептуна, которого потом установили вместо Пиетас, так и получился Храм Нептуна.

Со временем те старые статуи пропали. Кого представляет новая, я не знаю. Может, тоже Пиетас? Правда, её вроде бы принято изображать с младенцем на руках, ибо она должна отвечать за родительскую любовь. Неясно.

Ну что, притомились? Испейте водички из источника «Нарцисс». Будка над ним воспроизводит утраченный оригинальный исторический павильон 1820-х годов, хотя, если судить по старым рисункам и фотографиям, слегка в упрощённом виде. Раньше под крышей павильона была скульптура (возможно, самого Нарцисса?), а перед ним – небольшой прудик.

Природный источник был популярен у местных жителей в начале XIX века и получил прозвище «Сильмя», что от финского «silmä» («глаз»). Вероятно, считалось, что водичка помогает от глазных болезней. Фантазёр Андрей Николаи и здесь придумал легенду о прекрасной нимфе Сильмии, в которую влюбился пастух Ларс. Он так безостановочно плакал от своей любви, что потерял зрение, и Сильмия попросила Солнце исцелить пастуха и превратилась в целебный родник, где Ларс свою слепоту вылечил. С тех пор в журчании источника как будто слышен голос Сильмии.

Недалеко от источника можно свернуть на полянку, которая называется долиной Китай. Китайского в ней примерно столько же, сколько французского в местных Елисейских полях, но семейству Николаи нравилось развешивать ярлыки разным уголкам своего имения. Может, о Китае напоминала недалеко проходящая валунная ограда, которая, видите ли, похожа на Великую Китайскую стену? Ну да, помню, в детстве в моём родном городе «китайской стеной» называли длинный многоподъездный дом, так что чем вам поляна у ограды после такого не Китай...

Давайте не будем туда заходить, а лучше посмотрим на милое нововведение последних лет – почтовый ящик для добрых желаний. Его придумал мальчик из Выборга Тимофей, а соорудить ящик помог его дедушка. Администрации парка инициатива понравилась, и теперь ящик принимает письма от посетителей.

Периодически парк рассказывает СМИ, какие желания оставляют гости Монрепо. В 2021 году, например, среди прочих там было такое письмо: «Чтоб в 2022 открылись границы, чтоб корона исчезла...» Эх. Знал бы ты, дорогой посетитель, что в 2022-м «корона» станет тебя волновать меньше всего.

Далее по пути на север – Хижина отшельника. Процитируем Николаи:

За рощей луг есть с мягкою травой,
За ним глухая местность. Там, в её глубинах
Сокрыта хижина, в которой жил монах,
Он благочестьем славился.

Да-да, и монах тут жил, и нимфа Сильмия, и свергнутый шведский король, верим.

Старый деревянный павильон конца XVIII века в конце следующего XIX столетия сгорел. Он был совсем другим, поскольку, согласно описаниям современников, в него помещались столик и кровать. Собственно, поэтому и можно было сказать, что в нём жил монах. После пожара её сделали всего лишь простенькой беседкой. Современный вариант построен в 2021 году по аналогии со вторым упрощённым вариантом, их сходство заметно по старым фотографиям.

Не один раз вы услышали от меня, что перед нами реконструкция или восстановленный памятник. Увы, это так. Тем не менее, Монрепо не оставляет ощущения бездушного новодела и весьма правдоподобно, на мой субъективный взгляд, воспроизводит исторический ландшафт дореволюционного имения.

Только мы бегали рядом с Китаем, а тут уже целый Ньюфаундленд. Николаи вроде бы не бывали в Северной Америке, но, возможно, слышали, что у этого крупного острова скалистые и обрывистые берега. Что ж, здесь хотя бы аналогия прослеживается: северная окраина туристического маршрута в Монрепо не оставляет нам большого манёвра между скальной грядой и берегом залива. Ещё немного, и дальше придётся ползти уже наверх в лес.

Но прежде загадайте желание, пройдя под валунами Грота желаний. Только наклоняйтесь, а то головой стукнетесь в этом проходе, тогда вашим желанием будет только больничка.

Конечно, грот – это сильное преувеличение, поскольку пройти нужно всего несколько шагов. Как и в случае с Падающим камнем, понять, искусственно ли создано данное нагромождение валунов или нет, мы не можем, но его знали гости Монрепо ещё при Николаи.

Вайна... Вяйно... Да что ж такое, простите. Вяйнямёйнен – это главный герой карело-финского эпоса «Калевала». Вообще «Калевала» стала известна в мировой литературе только после первой публикации в 1835 году, но сам персонаж первочеловека Вяйнямёйнена, карело-финского аналога Адама, был знаком финнам и карелам за много столетий до того. Его часто воспринимали как бога или покровителя песнопений и поэзии, поэтому изображали с кантеле в руках (название этого струнного инструмента не склоняется).

Памятник Вяйнямёйнену впервые поставил в этом ущелье датский скульптор Готтхельф Боруп в 1831 году, то есть до публикации «Калевалы». Выглядел он совсем иначе и скорее напоминал Аполлона, а не сурового скандинавского рунопевца:

Да, мужик в античной тунике, скорее с кифарой, чем с кантеле, – именно так представил Вяйнямёйнена Боруп. В 1871 году вандалы (как в частное имение вообще забрались какие-то вандалы?) разбили гипсовую статую Борупа. За новый вариант взялся скульптор Йоханнес Таканен, финн по национальности. Он-то в своей культуре явно разбирался больше, поэтому сделал весьма каноничного Вяйнямёйнена. Скульптура была цинковой и простояла до Второй мировой войны. Куда она пропала, никто не знает: встречались мнения, что её кто-то скинул в воду, но поиски водолазов успехом не увенчались.

В годы перестройки идею восстановления монумента высказал сам Дмитрий Лихачёв. Руки дошли только у петербургского скульптора Константина Бобкова в 2007 году. Скульптура повторяет вариант Таканена, но сделана из смеси цементного раствора и крошки пудостского камня, что добавляет ощущение старины.

Ущелье, где расположился карело-финский первочеловек, всё равно названо не его именем. Первый владелец Монрепо Андрей Николаи хотел поставить здесь скульптуру святого Николая, с которым связывал фамилию своего рода. Скульптуру никто не изваял, а название ущелья осталось.

Удивительный парк, где переплетаются отсылки на китайскую, карело-финскую, французскую и античную культуру, а сами хозяева Монрепо – немцы по происхождению на русской службе. И сам Выборг, напомню, шведско-финский город. Почувствуй силу мультикультурализма.

Площадка рядом с ущельем святого Николая называется Краем света. Несколько интригующее название скрывает простой факт, что дальше наш маршрут заканчивается. Точнее, пойти дальше можно, но там начинается так называемый экомаршрут по лесной части парка длиной в несколько километров, на что у нас уже нет времени. Лесная часть Монрепо гораздо больше по площади, чем историческая. Там есть некоторые любопытные места: скажем, остатки оборонительных укреплений, построенных на острове Твердыш в конце XIX – начале XX века. Но это уже для любителей долгих прогулок.

На обратном пути из Монрепо посмотрим на одноколейную железку, которая пересекает остров Твердыш и устремляется из Выборга в Финляндию. Дорога разбивает остров примерно пополам, оставляя справа длинную полосу территории Монрепо, а слева – частный сектор. Можно было бы пожалеть, что по этой дороге теперь не поездишь в Финляндию, но, как пелось в известной песне, не нужен нам берег туре... давайте так: не нужен нам берег финляндский, и Швеция нам нужна!

Продолжение следует...