Сообщество - TECHNO BROTHER

TECHNO BROTHER

2 085 постов 13 667 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

895

Sharp GF-8989

У меня отец иногда упоминал в разговорах, что в юности мечтал о магнитофоне "шарп". Говорил как они с приятелями ходили любоваться витрины какого-то мажорского магазина во времена СССР где продавалась импортная техника.

Конечно же в те времена простому подростку было почти нереально купить музыкальный центр за цену легкового автомобиля.

Недавно мне повезло найти нетронутый (в оригинальной упаковке, с инструкцией) и выкупить его. Магнитофон оказался полностью исправный, даже работает лентопротяг. Что весьма удивительно, учитывая то что за почти 40 лет пассики сохранили свой натяг.

Я не специалист по аудиотехнике и не смогу рассказать технические подробности. Но на мой непритязательный взгляд звучит он "чисто", громко и насыщенно.

Слева вверху есть индикатор уровня записи. На верхних углах магнитофона имеются стереомикрофоны.


Встроенные колонки двухполосные. Есть эквалайзер "бас" и "ВЧ". И регулировка баланса.

Софт тач это механическая система по снижению механического усилия на кнопках лентопротяга. Удивительно, но она действительно работает и делает кнопки почти что "сенсорными", не сравнить с дубовыми механизмами в дешевых аппаратах.

Приметная деталь — механический счетчик, который можно сбросить кнопкой.

Удивительное качество. Сделано очень ладно, не пожалели материала. Рукоятка сверху — металлическая, крепкая. Сам аппарат без батареек весит почти 6 кило!


Радио работает на всех диапазонах, вечером пробивается весь мир, Европа, Азия, восточные страны. В режимах длинных и средних, коротких волн (амплитудная модуляция) работает тонкая настройка. На фото не видно ручку, опишу словами. Справа на торце аппарата есть большая цилиндрическая ручка, которая приводит в движение верньерный механизм и двигает индикатор по шкале. А внутри этой рукоятки есть ручка поменьше которая, видимо, вращает небольшой подстроечный конденсатор или катушку. Очень удобная система и действительно упрощает точную настройку.


УКВ работает превосходно и ловит в стерео-режиме. Кажется, что имеет АПЧ, т.к настройка как бы "прилипает" к станции.

В качестве бонуса досталось еще несколько чистых кассет.

Батя остался очень доволен, говорит что лучший подарок на ДР.

Спасибо за внимание.

Показать полностью 7
3

Артефакты видеокарты

проблема такая, что недавно начала артифачить видюха в ведьмаке и форзе 4 , я посмотрел частоты и она работала выше своего предела по частоте, хотя я её не разгонял. С магаза она идёт с базовой частотой 1485 МГц и в турбобусте 1710 МГц, однако она работала в 1800 мгц, я понизил частоты в мси автербёрнере, но она работает в начале на частоте 1725 мгц, и появляются артефакты, за то если она прогревается то частота немного падает до 1710-1680 мгц, дальше работает без артефактов и каких либо ошибок. Почему она берёт завышенные частоты и как от этого избавиться?

33

Добавление протокола Power Delivery в электронную нагрузку

Всем шалом! Понадобится мне кабель с поддержкой протокола PD (power delivery), да не простой, а  чтобы была мягкая силиконовая изоляция, держал токи и стоил дешево. Такой кабель нашел за примерно 400 руб , вот только протестировать его не мог, так как заставить выдавать 20В источник питания без платы триггера не получится. Можно, конечно, использовать связку кабель type-c далее устройство триггера (как на фото), а затем тестируемый кабель...

Но это плохая идея, так как будут потери на проводах, разъёмах и на самом тестере (он же триггер), а значит только апгрейд электронной нагрузки. Как это будет работать? При подключении кабеля  к зарядному устройству с поддержкой протокола PD (это всегда зарядки для работы которых нужен кабель, имеющий с двух сторон разъем Type-C) нагрузка будет запрашивать 20 Вольт от зарядки (вроде максимум для таких зарядок, но это не точно), а если зарядное по как-то причинам не умеет выдавать такое напряжение, то будет выдаваться максимальная напруга.
Приступаю к прокачке :) Мне понадобится плата Ip2721 на 20В (стоит около 1$), инструменты для работы + прямые руки.

1. Прикинув расположение платы фиксировать ее рядом с разъемом, а для этого необходимо провести некоторые хирургические манипуляции. Для начала убрал разъём Type-C.

2. Отрезаю все лишнее и прохожу мелкой шкуркой, чтобы убрать все неровности. В микроскопе проверяю, не оттяпал ли я что лишнего.

Выглядит неплохо, по этому переходим к следующему этапу.
3. Фиксирую плату на клей.

4. Распаиваю тонкой проволокой от какого-то импульсного трансформатора

Ну и наконец самое интересное.
5. Проверка работоспособности

Больше вытянуть не смог, зарядное устройство уходит в защиту.
По итогу, кабель не греется за 10 минут работы (дольше тестировать не вижу смысла), напряжение на кабеле не теряется, что тоже хорошо. Из заявленных 100Вт удалось протестировать 75Вт.
Да, возможно кто-то скажет: "у тебя в нагрузке есть разъём USB для подключения внешнего тригера, а ты изобретаешь велосипед". Да, разъем такой есть, но через него можно запустить только quick change (QC2.0/3.0), правда токи там меньше, а значит кабель на полную мощность я не протестирую.

После доработки, поддержка протокола QC через внешний триггеры осталась.
P.S. На фото выше максимальная мощность которую я смог вытянуть через протокол QC на том же зарядном.
P.S. Кому интересно, зарядное устройство Baseus 65W, кабель Joyroom PD 100W.

Показать полностью 10
189

Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками

Введение в проект DIY-дозиметра


Готов поспорить, что вы хоть раз задумывались о покупке дозиметра для бытовых целей - измерить уровень радиации дома, на прогулке или в путешествиях.


Сегодня мы соберем простой бюджетный дозиметр на базе WIFI-контроллера ESP32 и платы RadSens. RadSens - готовый I2C-модуль для газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера. В качестве сенсора будет использована надежная и распространенная трубка СБМ20-1. Впрочем, вместо нее к модулю можно подключить любую другую трубку - J305, M4011, СТС-5 и др.

Целью статьи является создание максимально подробной инструкции по сборке. Если повторить описанные шаги сможет самый юный инженер-дозиметрист - мы достигли успеха.

Но сначала, как принято, немного истории и теории…

Матчасть по газоразрядным трубкам

История счётчика Гейгера-Мюллера

Принцип работы счетчика Гейгера был предложен в 1908 году немецким физиком Гансом Гейгером. Счетчик стал дальнейшим развитием уже известной ионизационной камеры, представлявшей собой конденсатор, наполненный газом. Конденсатор использовался Пьером Кюри для изучения электрических свойств газов.

Ганс Гейгер (слева) работал вместе с Эрнестом Резерфордом (справа) с 1907 по 1913 г. (рис. 1)

В 1925 году под началом Ганса Гейгера Вальтер Мюллер создаёт ещё несколько типов счётчиков с чувствительностью к каждому открытому на тот момент виду излучения, а именно для α-, β- и γ-излучения (нейтроны были открыты только в 1932 году).

Как показало время, надёжный, дешёвый и простой счетчик Гейгера-Мюллера остаётся одним из самых распространённых способов измерения уровня радиации как в быту, так и в промышленности.

Принцип работы трубки Гейгера-Мюллера

Принцип работы основан на эффекте ударной ионизации газа в межэлектродном пространстве под действием радиоактивных частиц.

Трубка состоит из герметичного баллона из металла или стекла, наполненного инертным газом или газовой смесью. Внутри баллона имеются катод и анод. Для облегчения возникновения электрического разряда в газовом баллоне создается пониженное давление. Электроды подключаются к источнику высокого напряжения постоянного тока через нагрузочный резистор, на котором формируются электрические импульсы при регистрации радиоактивных частиц.

Участок схемы со счётчиком Гейгера-Мюллера (рис. 2)

В исходном состоянии газовый промежуток между электродами имеет высокое сопротивление, и тока в цепи нет. Когда заряженная частица с высокой энергией сталкивается с элементами конструкции датчика (корпус, баллон, катод), она выбивает некоторое количество электронов, которые оказываются в промежутке между электродами. Под действием ускоряющего напряжения электроны устремляются к аноду. Процесс многократно повторяется, и количество электронов увеличивается, что приводит к разряду между катодом и анодом. В состоянии разряда промежуток в межэлектродном пространстве становится токопроводящим, что вызывает скачок тока в нагрузочном резисторе.

Иными словами, под действием ионизирующего излучения происходит пробой, приводящий к разряду между электродами. Интенсивность разрядов прямо пропорциональна интенсивности ионизирующего излучения.

Компоненты для сборки дозиметра своими руками

Важнейшим критерием при выборе платы и комплектующих выступала стоимость используемых компонентов. Мы ставили задачу сделать дозиметр максимально бюджетным.

Для создания дозиметра-радиометра были выбраны следующие компоненты:


1) Модуль дозиметра - RadSens (от 3900 руб.)


RadSens - готовый модуль в сборе с популярной трубкой СБМ-20. Не требует ничего кроме установки библиотеки в менеджере библиотек Arduino. Дозиметр готов к работе “из коробки”.


2) Плата ESP8266 / ESP32 (от 700 руб.)


Модуль RadSens имеет интерфейс I2C, совместим с Arduino, esp, Raspberry. Но цены на ардуинки в последнее время совсем не радуют…


3) OLED-экран диагональю 0.96” (от 300 руб.)


Можно взять любой экран с I2C. Но OLED-экран позволяет добавлять простую анимацию и цветовую маркировку текущего уровня радиации.


4) Модуль бузера (пищалки) для звуковой индикации импульсов (от 80 руб.)


Бузер предназначен для звукового информирования пользователя, когда нет доступа к информации на экране.


5) Кнопка-выключатель (от 60 руб.)


6) Макетная плата 120*80 мм (от 130 руб.)


Плата используется для удобного (эротичного) размещения и организации проводки между элементами.


Итоговая стоимость сборки - 5170 рублей.


Самый дешёвый дозиметр на маркетплейсе Ozon - 8700 рублей.

Процесс сборки самодельного дозиметра

Необходимо произвести следующие шаги:


1) Припаять к макетной плате элементы в желаемом положении


2) Соединить все элементы по предложенной схеме


3) Проверить правильность подключения сначала визуально, затем подключив ESP к USB


4) Подключить библиотеку RadSens и плату ESP32 в Arduino IDE


5)Добавить код в IDE и загрузить его

Шаг 1. Подключение


Для подключения нам потребуется припаять все элементы и соединить их. Пины SDA и SCL на RadSens и OLED-экране требуется подключить к портам D22 (SCL) и D21 (SDA), они обмениваются данными по интерфейсу I2C, важно их не перепутать.

Остальное подключить согласно схеме на рис. 4.

Схема подключения модулей к ESP32 (рис. 4)

На фото один из вариантов компоновки дозиметра.

Шаг 2. Подключение библиотек RadSens, ESP32, GyverOLED


Подключение расширения для плат в Arduino IDE для платы ESP32 осуществляется следующим образом:

Arduino -> Инструменты -> Плата -> Менеджер плат -> Написать “ESP32” в поисковой строке.

Шаг первый — переход в менеджер плат

Шаг второй — пишем в поисковике «ESP32» и устанавливаем единственный дистрибутив

Далее необходимо выбрать необходимую нам плату. Для этого переходим во вкладку “Инструменты”, выбираем раздел “Плата”, далее выбираем “ESP32 Dev Module” в подразделе “ESP32 Arduino”.

Шаг третий — необходимо выбрать «ESP32 Dev Module»

Готово! Перейдем к установке библиотеки.


Для установки библиотеки RadSens необходимо проделать почти такую же операцию:


Arduino -> Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками -> Написать “RadSens” в поисковой строке.

Шаг первый — заходим в менеджер библиотек

Шаг второй — пишем в поиске «RadSens» и устанавливаем нашу официальную библиотеку

Далее необходимо установить библиотеку GyverOLED в менеджере библиотек тем же путём.

Необходимо написать «GyverOLED» в поисковике и установить библиотеку

Теперь мы готовы переходить к программированию.

Шаг 3. Код

Код был написан с использованием библиотеки для OLED от Алекса Гавера. Она проста в изучении и поддерживает вывод русского языка без дополнительных манипуляций. Допустимо использовать U8G2, Adafruit или любой удобную вам библиотеку.


Код вы можете найти в примерах библиотеки RadSens в Arduino IDE или скопировать отсюда:


// Подключаем необходимые библиотеки
#include <radSens1v2.h> // Библиотека RadSens
#include <Wire.h> // I2C-библиотека
#include <GyverOLED.h> // Библиотека для OLED Gyver'а идеально подойдёт для понимания методики работы с OLED-экраном, к тому же тут сразу есть русский шрифт
#define buz 18 // Устанавливаем управляющий пин пьезоизлучателя. Если вы выбрали другой управляющий пин - замените значение
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER> oled; // Инициализируем OLED-экран
ClimateGuard_RadSens1v2 radSens(RS_DEFAULT_I2C_ADDRESS); // Инициализируем RadSens
uint32_t timer_cnt; // Таймер опроса интенсивности излучения и импульсов для OLED-экрана
uint32_t timer_imp; // Таймер опроса импульсов для пьезоизлучателя
uint32_t timer_oled; // таймер обновления дисплея
float dynval; // Переменная для динамического значения интенсивности
float statval; // Переменная для статического значения интенсивности
uint32_t impval; // Переменная для кол-ва импульсов
uint32_t pulsesPrev; // Переменная, содержащая кол-во импульсов за прошлый цикл
void setup() {
pinMode(buz, OUTPUT); // Инициализируем пьезоизлучатель как получатель данных
ledcSetup(1, 500, 8); // Инициализируем ШИМ (только для ESP, для Arduino это необходимо стереть)
ledcAttachPin(buz, 1); // Задаём пин вывода пьезоизлучателя для ШИМа (только для ESP, для Arduino это необходимо стереть)
oled.init(); // Инициализируем OLED в коде
oled.flipV(1); // Я перевернул экран для удобства
oled.flipH(1); // Для нормального отображения после переворота нужно инвертировать текст по горизонтали
oled.clear();
oled.setScale(2); // Устанавливаем размер шрифта
radSens.radSens_init();
oled.clear();
radSens.setSensitivity(105); // Задаем чувствительность трубки (если вы заменили СБМ-20 на другую - проверьте чувствительность в документации и измените значение в скобках)
int16_t sensval = radSens.getSensitivity();
oled.setCursor(10, 2);
oled.print("Чувствит:");
oled.setCursor(42, 4);
oled.print(sensval);
delay(4000);
oled.clear();
pulsesPrev = radSens.getNumberOfPulses(); //Обнуляем значение перед началом работы пьезоизлучателя для предотвращения длинных тресков
}
void beep(int deltime) { // Функция, описывающая время и частоту пищания пьезоизлучателя
ledcWriteTone(1, 500); // Включаем на частоте 500 Гц
delay(3);
ledcWriteTone(1, 0); // Выключаем
delay(deltime);
}
/*
void beep(int deltime){
tone(buz, 500, deltime)
} та же функция для Arduino */
void loop() {
if (millis() - timer_imp > 250) { // Функция, создающая "треск" пьезоизлучателя
timer_imp = millis();
int pulses = radSens.getNumberOfPulses();
if (pulses > pulsesPrev) {
for (int i = 0; i < (pulses - pulsesPrev); i++) {
beep(30); // Вы можете изменить параметр, если хотите, чтобы интервал между тресками был больше или меньше
}
pulsesPrev = pulses;
}
}
if (millis() - timer_cnt > 1000) { // Записываем в объявленные глобальные переменные необходимые значения
timer_cnt = millis();
dynval = radSens.getRadIntensyDynamic();
statval = radSens.getRadIntensyStatic();
impval = radSens.getNumberOfPulses();
}
if (millis() - timer_oled > 1000) { // Записываем переменные в строки и выводим их на OLED-экран
timer_oled = millis();
String dynint = "Дин: ";  // Динамическое значение в мкР/ч
dynint += dynval;
String statint = "Ст: ";  // Усреднённое за 500 секунд значение в мкР/ч
statint += statval;
String nimp = "Имп: "; // Количество имульсов с момента включения
nimp += impval;
oled.setCursor(0, 1);
oled.print(dynint);
oled.setCursor(0, 3);
oled.print(statint);
oled.setCursor(0, 5);
oled.print(nimp);
}
}

Тестирование самодельного дозиметра


Сегодня нами был рассмотрен самый бюджетный вариант дозиметра-радиометра. Добавив фантазии, мы заказали прозрачные пластины из оргстекла, чтобы сделать прибор более удобным и наглядным. Для проверки работы был использован сульфат калия из ближайших хозтоваров. Удобрение богато радиоактивным изотопом калием-40, активно испускающим бета-излучение.

Показатели естественного фона и при поднесении сульфата калия

Стандартный уровень радиации в помещении - 15-20 мкР/ч. При прямом контакте сульфат калия получаем 32-39 мкР/ч, что вдвое выше нормы.
При контакте с сульфатом натрия через оргстекло толщиной 4 мм уровень радиации практически не менялся, что указывает на мягкое бета-излучение

В качестве заключения

Несмотря на всю эстетическую привлекательность, проект является сугубо домашним и предназначен, в большей части, для измерения порошков, предметов старины и прочих вещей, непонятным образом попавших в ваш дом :)

В рамках следующего материала постараемся разработать портативный и многофункциональный дозиметр с возможностью вывода информации (графиков, минимумов, максимумов) на экран и выгрузкой статистики в мобильное приложение на Блине.


А какие возможности в следующей версии DIY-дозиметра хотели бы видеть вы? Оставляйте свои предложения в комментариях!



Отдельная благодарность магазину «Duino» и мастерской «HelloBarsuki» за предоставленные материалы для статьи!

Показать полностью 13
249

Самый советский бизиборд-2. Для музея

В 2019 году я уже делал бизиборд из советских комплектующих, который назвал "Совборд". Он как-то улетел в интернет без особенного отклика. И вот, ко мне обратились из музея советского быта. А не хотите-ли сделать такой для нас и сколько это будет стоить? Времена тяжелые, я согласился, да и сразу убивал двух зайцев — нарисованный шкаф я планирую использовать в другом проекте. Итак, встречайте, совборд-2:

Еще у поста есть видеоверсия, в дополнение к тексту:

Идея в основе все та же — советские кнопки, переключатели, тумблеры и прочие элементы коммутации соединены в цепи с лампами, счетчиками, таймерами.

Получается такая залипуха — понажимать кнопочки, послушать стрекот приборов, получить удовольствие от брутальности эргономики советских изделий. Товарищи-кинестеты будут довольны.

Для фото я приклеил герб с весьма интересного вида Ильичом. По плану здесь просто декоративный круг с местом под что-нибудь.

В процессе работы спонтанно появилась идея — сделать элемент квеста, раз уж тут 6 галетных переключателя на 4 положения каждый. Я их соединил последовательно, одна из 4096 комбинаций зажигает центральную лампу, куда я сделал трафарет в виде символа СССР. Подсказки цифр я встроил в виде трафарета внутрь других ламп, так что понажимав все кнопки и запомнив последовательность цифр внутри ламп можно выставить переключатели, чтобы зажечь центральную. Панель кстати от прибора, из которого я потом сделал полевой этнографический переводчик. Вторая панель тоже от него, просто по ошибке вырезали две.

Некоторые приборы интересных модификаций, например этот счетчик импульсов сделанный на базе СБ-1м/100.

А вот кнопочный пост КУ121-2 от 1956 года — мой фаворит по эстетике. И шильдики травленые, и шрифт интересный, и отделка прессформы прекрасная. Мастер поворачивал треугольное зубило, поэтому поверхность блестит как шабреная. Слева версия 1959 года, уже попроще. Я уже выкладывал их на пикабу.

--------------------------------

Процесс создания прост. Сначала скребём по сусекам и собираем все что есть. Затем на аукционе Мешок высматриваем, кто продает что-нибудь интересное. И желательно сразу в одном месте, чтобы доставка разом. И чтобы продавец не считал, что это РЕДКИЙ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ прибор. Смотрим внимательно на фото, битое стекло заменить можно, с мокнувшими в гараже связываться не стоит. В итоге получилось заказать разного почти на 12 тыс руб.

Дальше процесс переборки всего и вся, особенно того, что старше меня. За десятки лет смазка прекратилась в пластилин. Где-то стекла разбиты, где-то клей рассыпался в труху. Особенно перебираем приборы со звуком пересыпающегося мусора внутри, может заклинить при работе.

В патронах для ламп, вместо поиска родных ламп я вставил куски светодиодной ленты. Индикаторные лампы на 24В я оставил оригинальными. Я сознательно избегал всего, что на 220В — будут дети с шаловливыми пальчиками.

Дальше пробуем разложить на столе будущую компоновку. Размер поля выбираем исходя из размера листовых материалов. Рисуем 3Д модели, рисуем размеры посадочных мест. Режем, понадобится три листа фанеры 12 мм.

Склеиваем, скручиваем. Сам шкаф силовой (в плане прочности, поэтому задняя стенка — 12 мм, а не ДВП) и закрепляется на стену. Тумба опциональна.

Режем лист текстолита. Он подорожал в 2 раза! На фото лист поделочного текстолита 6 мм за 10 тыс руб, страшно ошибиться.

Закрепляем приборы. Почти не пришлось сверлить и дорабатывать напильником.

Вид с обратной стороны.Предстоит все это соединить, у меня ушло 2 дня. Процесс осложнялся тем, что у многих приборов клеммы под «колечко», поэтому пришлось обжимать наконечники.

В процессе монтажа. Фото финальной версии не сохранилось (уже не первый раз, телефон пакостит). Я исходил из того, что чинить его я не хочу, поэтому делал максимально понятно для любого электрика. Провода трех цветов — красный от источника питания, черный — общий, синий — от нагрузки к коммутационному устройству. Номер цепи подписан. Напряжение подписано, и дополнительно графически обозначено. Используется 4 напряжения. 220в (белый провод) — два секундомера и звонок. 12В и 24В — лампы и счетчики. И 48В (фактически хватило 32В блока от принтера) — счетчик импульсов СЭИ-1. Индикаторные головки подключены через добавочное сопротивление к потенциометрам, просто чтобы шевелилось и не уходило в зашкал.

Я предполагаю, что живьем бизиборд можно будет пощупать в музее советского быта в Екатеринбурге со следующей недели, следите уже за их группами.


Посты также публикуются в моем телеграме

Показать полностью 15 1
1894

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный)

Предыстория такая. Наткнулся на комментарий.

Ну что же, их есть у меня. Задача вроде простая, требования не сложные. Длительная автономная работа и оповещение посредством смс о наличии чего либо в ячейке.
Решил использовать лазерные дальномеры VL6180X для детектирования человеческих конечностей внутри ящика. Ардуинка в качестве мозгов. Модуль SIM800L для отправки смс.
Нарисовал плату.

Взял кусок текстолита.

Перенес рисунок.

Вытравил.

Далее монтаж компонентов. И результат вначале поста. Вроде все  ок. Система работает, жалоб нет. Принял решение оставить датчики расстояния VL6180X.
Так как ширина ячейки 27 см - нужно больше датчиков. А именно три. Использовать мультиплексор желания не имел, да и в бюджет не вписывалось. Адрес поменять не получается. Значит нужно коммутировать по другому. Решил, что сработает управление по минусу. Включаем и выключаем по очереди и считываем показания. Гениальный план, просто оху.ительный если я правильно понял. Развел плату на три датчика.

Следующий шаг.

Магия монтажа.

Готово. Но не работает. От постоянного вкл/выкл модулей, шина i2c вешала контроллер. Решил, что следующая хорошая идея, это управление по плюсу. Ну что же, вторая попытка. Надо по новой разводить плату.

И снова изготавливаем.

И? опять не работает. Но на этот раз случилось страшное. От усталости затупил и вставил банку АКБ задом наперед. Дыма было много. Боже храни тантал, что принял на себя нагрузку и сгорел синим пламенем. Все модули и сам контроллер выжили. Удивительно. И здесь я окончательно понял, что электроника не мое что идея включать и выключать модули 10 раз в секунду мягко говоря глупая. Учу матчасть. Решаюсь коммутировать линию данных с постоянно подключенной линией тактирования.
Простите за такую схему.

Вот как то так, можно отключать/подключать линию данных шины i2c. Ну что же, в третий раз перерисовываю плату.

И сразу результат.

Наконец все отлично. Датчики работают примерно так. Включается первый и отрабатывает 30 мс, опрашивается раз в 5 мс. Затем включается второй и третий. Показания датчиков записываются с свои переменные. И о чудо, этот вариант стабилен.
Так же на борту имеется простой датчик света - фоторезистор. Подключен через пин ардуино, дабы не потреблять свои микроамперы когда не надо.
Дальше запаял оставшиеся детали.

И приклеил неодимовые магниты, угадаете откуда взял?

Крепится крайне надежно к любой металлической поверхности.
По поводу работы алгоритм такой. После подключения батарейки, у нас есть 2 минуты, чтобы прикрепить плату на потолок ячейки. Далее происходит автоматическая калибровка. Контроллер замеряет показания на трех датчиках расстояния и датчике света и уходит в режим энергосбережения. В нем он просыпается каждую секунду, подает питание на фоторезистор и замеряет уровень освещения. Если света стало больше, то значит, пора вставать. Включаются три датчика расстояния и происходит 200 опросов в секунду. При попадании инородного предмета в ячейку - датчики снова засыпают. Контроллер переходит в режим отправки смс. Активируется модуль sim800l и через 40 секунд отправляет смс на заданный номер.

В сообщении контроллер сообщает в том числе напряжение на АКБ для своевременной замены.

Так происходила настройка. Эту информацию можно получить посредством блютус на телефон. Если подключить в разъем платы модуль hc-05 или подобный. Реализован вотчдог. Если контроллер зависнет, то сам себя перезагрузит, откалибруется и продолжит работать.
Тестирование в почти полевых условиях..

Результаты отличные. Ни одного ложного срабатывания. Ни одного не отправленного смс. На днях начинаем тестировать на реальной ячейке. Такую систему можно использовать для разных целей. В качестве автономной сигнализации с GSM на борту.
Одного АКБ хватит на 2-6 месяцев. Потребление в режиме энергосбережения менее 1мА. Такое у меня хобби.
Если что, контакт телеги https://t.me/bb773301
И мой пустой сайт http://safboard.ru/ (вдруг когда нибудь перестанет быть пустым?)
p.s. спасибо сообществу за такую поддержку.

Показать полностью 20

Мало фпс в играх

В доте 50 фпс ,настройки меняю ничего не происходит прирост 5-6 фпс .16 гб в одноканале стоит ,в чем причина не знаю .Возможно дело в процессоре ,но посмотрев тесты на ютубе ,в связке с более слабой видеокартой больше фпс 

Мало фпс в играх
Отличная работа, все прочитано!