Лига Сельского хозяйства

Перед тем как сажать плодовый сад, специалисты рекомендуют сделать план участка с указанием строений, дорожно-тропиночной сети и живых насаждений. Кто-то прислушивается к этому совету, кто-то не очень, однако, даже если все было сделано по плану, все равно в будущем может возникнуть непредвиденная ситуация, в которой то или иное дерево окажется не на своем месте и потребует пересадки.

Общие понятия. Когда лучше производить пересадку тех или иных деревьев.

Сроки у плодовых. Весной с того момента, как оттаяла земля, до распускания почек. Осенью с начала октября (как закончится бабье лето и температуры спадут) до середины ноября. Сроки конечно приблизительные и могут меняться в зависимости от погодных условий. Плодовые деревья делятся на семечковые (яблони, груши и пр.) и косточковые (черешня, вишня, слива, абрикос и пр.). Первые, ввиду лучшей зимостойкости, хорошо переносят как осеннюю, так и весеннюю пересадку, а вторые лучше пересаживать только весной. Так же только весной я бы советовал пересаживать малозимостойкие сорта яблонь и груш, которых сейчас довольно много можно встретить в садовых центрах и интернет магазинах.

Сроки у декоративных. В принципе, морозостойкие культуры (каштан, липа, дуб) можно начинать выкапывать в конце сентября, а заканчивать при распускании почек весной. Это значит, что крупномеры, то есть взрослые деревья, можно пересаживать и зимой (но не тогда, когда на дворе -30°C. Оптимальная температура не ниже -10°C). Молодые и менее зимостойкие лучше пересаживать по принципу семечковых.

Весна или осень? С точки зрения приживаемости, весна немного лучше осени только с той позиции, что впереди у дерева не холодная и долгая зима, а 7 месяцев вегетации. В это время дерево сможет хотя бы частично восстановить поврежденную корневую систему.

Корневая система. Не важно каким образом было выкопано дерево, у него всегда повреждаются корни. Даже если вы постарались вырыть огромную яму при выкопке, часть самых мелких корней, которые как раз и отвечают за всасывание питательных веществ из почвы, все равно оторвутся. Так же нужно понимать, что крупные, толстые корни будут обрублены. И в этом нет ничего страшного, ведь по сути они выполняют только закрепляющую в грунте роль. Все питание, как и было сказано выше, выполняют маленькие и тоненькие корешки.

Главная проблема пересадки весной в том, что иногда растение начинает распускаться раньше чем успевает оттаять или подсохнуть земля. В таком случае пересадку лучше отложить.

Обрезка. Особенно важная часть при пересадке крупных деревьев. Дело в том, что у дерева существует соотношение корневой и надземной, при нарушении которого будет страдать все растение. Поэтому, так как при пересадке мы обрезаем часть корневой системы, необходимо обрезать и часть надземной. Помните, что корни кормят листву, а листва - корни. Поэтому обрежьте прирост (ветви, образовавшиеся в течение прошлого года, если пересадка весной, или ветви этого года, если пересаживаете осенью) на 50-80 процентов.

Подвязка. В независимости от возраста и способа пересадки, подвязка является обязательным элементом для всех растений. Одной из основных задач корней - удержание растения в грунте в вертикальном положении. И пока поврежденная система не отрастет вновь, на что ей может понадобиться, как минимум несколько лет, вы должны не допускать его отклонения от вертикальной оси. К тому же, подвязанное дерево имеет больший процент приживаемости из-за того, что молодые корешки не будут обрываться при резком раскачивании растения на ветру.

Способы пересадки: с открытой корневой системой (окс) и комом земли.

Первый вариант подходит для молодых плодовых растений (не старше 3-4 лет) и декоративных деревьев (здесь трудно назвать какой-то конкретный возраст. Обычно до 6-8 лет, высотой не более 3,5 м). Пересадка с окс менее трудозатратна, однако после таких манипуляций с растением, оно будет больше болеть и вероятности приживаемости ниже, чем у второго способа. Большинство деревья старше 4 лет имеют достаточно развитую корневую систему и могут пересаживаться с комом земли. Этот метод требует определенных знаний и достаточно трудоемкий, но крупномеры возможно пересаживать исключительно так.

1) Пересадка растения, высаженного из контейнера в год пересадки. С этим справится один человек. Это самый простой вариант. Если этой весной вы посадили дерево из горшка, а уже осенью возникла потребность в его пересадке, просто проверьте подходит ли растение для осенней пересадки, обкопайте его со всех сторон и поддев лопатой, вытащите растение из грунта. Ком земли, образовавшийся еще в горшке должен еще сохраняться, по этому такая пересадка является самой безболезненной.

2) Пересадка молодого растения, около 8 лет с комом земли. Для этого мероприятия вам понадобится 2-3 человека. Для того, чтобы выкопать ком земли так, чтобы он не развалился, нужен правильный инструмент: острая лопата (чтобы обрубать корни) и пила (чтобы отпиливать особо толстые корни).

А) Сперва очертите круг предполагаемого кома. Чем больше растение, тем больше ком. Важно знать, что правило «Чем больше – тем лучше» здесь не работает. Если вы выкопаете слишком маленький ком, дерево погибнет от нехватки корней. Если вы выкопаете слишком большой ком, он может развалиться под собственным весом и из-за отсутствия корней, которые скрепляют землю на периферии. В среднем у растений такого возраста диаметр кома равен 70 см.

Б) Начните выкапывать траншею вокруг этого круга. В сам контур лопату нужно обязательно втыкать вертикально (Лопата на схеме 1), обрубая тем самым корни.

В) Как только ком будет сформирован, возьмите кусок мешковины и оберните ком таким образом, чтобы тряпка покрывала и нижнюю и боковые части. Завяжите тряпку и вытащите растение из ямы.

Г) Сажать дерево на новое место нужно в мешковине, чтобы ком не рассыпался. Она перегниёт и не будет в дальнейшем мешать развитию корневой системы. Размер посадочной ямы обычно равен размеру получившейся при выкопке ямы. Глубина посадки такая же как и была до выкопки. Не скажу, что у растений тех размеров, которые вы можете пересадить, важно соблюдать стороны света.

3) Пересадка крупного дерева, старше 10 лет. В зависимости от размера, данную операцию обычно выполняет 4-6 человек или специальная техника (манипулятор, трактор, кран). Особенностью пересадки таких растений является возможность подготовки корневой системы, если у вас есть на это время. Для этого очертите круг предполагаемого кома, выкопайте как в предыдущем пункте траншею, но не по всей окружности, а только половину (Схема 2). Обрежьте корни и закопайте яму. Пересадку вы будете производить через год. За это время дерево будет жить и питаться за счет второй необрезанной стороны, а обрезанная тем временем начнет формировать мелкие корни. Таким образом, в следующем году, когда вы совершите пересадку дерева, оно проще это перенесет. Не лишним будет так же провести обрезку кроны в первый подготовительный год, а так же привязать дерево с обкопанной стороны.

На видео я показал весь процесс выкопки крупномеров у нас в питомнике:

А у вас был опыт пересадки крупных растений?

Вред трутовиков

Трутовик способен нанести комплексный урон вашей даче: он поражает как здоровую древесину, так и поврежденную; как живую, так и неживую. Из этого можно сделать вывод, что не только ваш сад может подвергаться опасности заражения этим грибом, но и любые предметы и постройки, сделанные из древесины: дачная уличная мебель, деревянные украшения (перголы, арки, заборы, подставки и пр.), баня, дачный домик, сарай и прочие постройки.

Механизм повреждения

Трутовик размножается с помощью спор. Споры проникают в здоровую древесину через различные повреждения: морозобоины, сломы, сколы, где хотя бы частично отсутствует кора. После этого они прорастают и начинают развиваться. К сожалению, первые несколько лет, пока идет развитие гриба, его практически невозможно заметить, так как он развивается внутри, в древесине. И только спустя некоторое время  паразит выпускает на поверхность плодовые тела. Грибница трутовика  разрушает дерево изнутри, превращая здоровую древесину в трухлявую. Из-за этого ствол дерева (чаще всего именно он и поражается) становится хрупким и очень часто ломается, что приводит, соответственно, к гибели растений.

Размножение гриба

В конце августа, когда споры в нижней части шляпки гриба вызрели, начинается их рассеивание по всему участку. Как и любому другому грибу, трутовику для нормального размножения нужна влага. Именно по этой причине они лучше размножаются в дождливые года. К сожалению, споры могут сохранять жизнеспособность на протяжении длительного времени (до нескольких лет), ожидая благоприятных условий для прорастания.

Меры борьбы

К сожалению, единственное, что может побороть гриб, - огонь и пила. Никакие опрыскивания, как при борьбе с другими грибковыми заболеваниями,  например, мучнистой росой, тут не помогут. Пораженную древесину в обязательном порядке необходимо сжечь, и чем быстрее, тем лучше.

1. Деревья

Необходимо проводить периодический осмотр деревьев (несколько раз в году) на предмет появления плодовых тел. При обнаружении таковых необходимо в обязательном порядке их удалить. Вопрос состоит лишь в том, как их удалить: целиком, с деревом, либо срезать только сам гриб. Вам стоит помнить:  если заражен основной ствол,  пораженному дереву уже никак не поможешь. В этом случае вы можете оставить дерево еще на пару лет, посадив на участке молодые деревья на замену. И как только они начнут плодоносить – смело уничтожайте зараженных. При этом важно периодически срезать новые плодовые тела, которые будут образовываться в течение всего года, и замазывать места срезов масляной краской или другими специальными веществами.

Если поражена какая-либо ветвь, то у вас есть шанс спасти дерево. Для этого произведите спил как можно дальше от зоны поражения. Обязательно необходимо обработать срез. Если гифы не успели распространиться дальше вашего среза, то операция по спасению дерева прошла успешно. Не забывайте периодически повторять нанесение специальных средств на ваш спил до тех пор, пока он полностью не затянется. Этот процесс может затянуться на долгие годы, если диаметр среза достаточно велик.

2. Уличная мебель, деревянные постройки, декоративные деревянные элементы.

Если вы не хотите, чтобы все элементы садового декора в один прекрасный момент заразились трутовым грибом, советуем периодически проводить профилактику с помощью специальных средств. Например,  фунгицидными антисептиками: фторидом натрия (100 г на 1 литр), раствором медного или железного купороса (500 г на 10 л - самая популярная концентрация, однако на одном из форумов когда-то прочитал и такую вещь: 100-150 г на литр воды). Необходимо следить за тем, чтобы лак, краска или любой другой защитный слой не отшелушивались с поверхностей.  К группе риска следует также отнести пни, оставленные от снесенных деревьев. Люди часто не выкорчевывают их, а оставляют в хозяйственных целях: это удобная, а главное, прочная подставка, стул, а порой и стол. Некоторые садоводы даже оставляют мертвые деревья практически целиком, обрезав ветви, и используют их в своих нуждах. Однако они забывают, что без должного внимания этот пенек может стать угрозой для вашего сада. Во избежание этого необходимо снять всю кору и тщательно обработать сооружение упомянутыми выше растворами. Возможно, вы будете удивлены, но даже шесты, которые используют в качестве подпорок для дерева во время сбора урожая, могут заразить ваши деревья. Зачастую люди их используют на протяжении нескольких лет, пока те не сгниют. За это время в них может накопиться достаточно большое количество патогенов.

3. Мусорные кучи.

Вы сделали весеннюю обрезку, по не успели сжечь все обрезанные ветви? Можете не сомневаться в том, что грибы воспользуются этим. Куча мертвой древесины - идеальный рассадник болезней как для вашего сада, так и для соседних. Поэтому старайтесь по возможности следить за порядком не только в своем саду, но и в соседских тоже.

4. Дровницы

На многих дачах установлены дровяные печи. У кого для отопления, у кого для бани. Если вы устроили хранилища для дров на улице, то постарайтесь максимально закрыть их от воздействия окружающей среды. Дело даже не в том, что разжигать печи мокрыми дровами – занятие неблагодарное, и не в том, что на улице они могут быстро сгнить, превращая ваш нелегкий труд по их заготовке в прах. Нет, вы должны всегда помнить, что они также могут со временем стать источником заражения ваших плодовых и даже декоративных культур.В заключение хочется сказать, что здоровые деревья, за которыми осуществляется периодический контроль и уход, имеют гораздо меньшую вероятность заражения трутовиком. Регулярный осмотр деревьев и профилактика  заболеваний растений помогут вам продлить срок службы деревьев.

P.S. Хотел прикрепить короткое вертикальное видео по теме, но пикабу почему-то на стадии обработки выкидывает. Если кто знает причину - напишите пожалуйста.

А что же происходит у нас в саду?

Ну, во-первых, мы пересаживаем растение. Оно тут не выросло, может с точки зрения природы в этом месте дерево никогда в жизни бы не появилось. Во-вторых, нам важно, как выглядят наши посадки. Никаких пожелтевших листиков, хвоя должна быть изумрудной, плоды безупречные, наливные. Идеальный вид – это идеальный уход, идеальный уход – хорошая доступность питательных веществ. В-третьих, мы много выносим из почвы: пропалываем сорняки, обрезаем ветви, убираем листву, съедаем плоды. Все это выносит колоссальное количество питательных веществ из системы, которые необходимо восполнять.

Теперь поговорим о самом важном весеннем элементе питания. Как вы уже должно быть догадались, поговорим об азоте, который является самым необходимым веществом для ростовых процессов. Вносить его можно различными способами, он содержится и в органических удобрениях, и в некоторых минеральных.

Сперва давайте посмотрим, в какой форме азот может содержаться в удобрении. Самая доступная – нитратная. Такой азот является очень подвижным, быстро усваивается растениями, однако и быстро вымывается из почвы. Примерами удобрений можно назвать различные селитры: аммиачная, калиевая, магниевая, кальциевая. Такие подкормки не следует вносить впрок или в большом количестве, лучше понемногу, но часто, раз в 2-3 недели. Отрицательной стороной данного удобрения служит накопление нитратов в самом растении и плодах, при его чрезмерном внесении, а также подкисление почвы.

Следующей группой является азот в аммонийной форме. Он также доступен для растений, они активно его поглощают, что с одной стороны, безусловно, хорошо, а с другой может вызвать отравление аммиаком. В связи с чем, не рекомендуется вносить его в чрезмерных количествах, ранней весной, в жаркую погоду и в период плодоношения. К положительным сторонам можно отнести тот факт, что от этих удобрений нитраты в растении накапливаться не будут. Так о чем конкретно мы сейчас говорим? Сульфат аммония, амофос и диаммофос. Также может подкислять почву, почему и рекомендуется для добавления под такие культуры, как голубика, гортензии, рододендроны.

Если растение не дотянулось своими корнями до этого удобрения, то через пару недель оно превращается в нитратную форму, о которой мы говорили в предыдущем пункте.

Следующая группа – амидная форма. Это всем хорошо известный карбамид или мочевина. Самый лучший способ его применения – обработка растения по листу, так оно усваивается лучше всего. Если добавлять его в почву, то действовать он будет не быстро: сперва надо превратиться в аммонийную форму, а затем, если растение его не поглотит в нитратную. Положительной стороной всего этого является то, что мочевина практически не вымывается из почвы.

С азотом разобрались. Напоследок скажу, что какое бы удобрение вы не использовали, вносить его нужно не на поверхность почвы, а с заделкой на глубину хотя бы 10-20 см в зависимости от культуры. Это необходимо для того, чтобы доставить питательные вещества в корнеобитаемый слой и чтобы уменьшить их потери.

Если вы просто разбросаете удобрения под растение и пройдетесь граблями – часть элементов сдует ветром, часть смоет дождем, часть превратится в газ и улетучится – одним словом деньги и время на ветер, а растение так и останется без питания.

И еще: чтобы убрать эффект подкисления можно вносить органические удобрения или мел.

Теперь самое время посмотреть, как происходит сам процесс внесения удобрений.

Удобрять мы будем с помощью универсального удобрения Фертика весна-лето. Здесь есть полный набор макро и микроэлементов и на один квадратный метр необходимо внести 80 г. С помощью лома делаем отверстия, глубиной около 20 см и засыпаем туда наши гранулы. После этого разравняйте землю и хорошо пролейте.

Сделаем бороздку, глубиной 10-20 см по периметру проекции кроны дерева. После чего рассыпает отмеренную дозу удобрения и закапываем все. Проливаем удобрение водой, чтобы оно начало работать.

Хочется напомнить, что есть вы будете одновременно использовать и органическое и минеральное удобрения, уменьшайте дозу последних в 2 раза.

Для тех, кто любит смотреть и слушать, а не читать: