На станции есть полноценные очистные сооружения и позволяют использовать канализацию, стиральные машины, теплые туалеты - о чудо, про "сортиры" на улице можно забыть!
На самом деле мы в своей экспедиции очень ждали эту станцию. После месяца в тундре, даже такой комфорт начинаешь очень ценить.
Идём дальше. Есть большая столовая с раздачей, просторная кухня с современным оборудованием: печи, духовые шкафы, микроволновки, холодильники.
Склады для хранения продуктов: свежих и замороженных, огромные морозилки, помещения для круп, макарон, консервов.
Научный модуль находится в отдельном крыле. Там расположено несколько лабораторий. В них одновременно может работать более 20 ученых.
Благодаря немцам здесь появилось дорогое на миллионы евро западное оборудование, включая анализаторы, атомно - адсорбционные спектрометры «Shimadzu» AA-7000F, микроскопы и так далее.
Хотя станция изначально была российско - германская, в собственности она у Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и полностью финансируется из российского бюджета.
Немцы закупили всё научное оборудование и финансировали исследования.
Западные учёные активно приезжали исследовать арктический климат, вечную мерзлоту вплоть до 2020 года. Потом случилась пандемия и визиты отменились, а потом мы с западом стали врагами.
С 2022 года на станцию приезжают только российские учёные и вроде как появились китайцы.
Каждый раз, когда оказываешься на очередной полярной станции где-нибудь в Арктике, сердце сжимается от настоящего «испанского» стыда за свою страну.
Остров "Столб" в дельте Лены.
Ну а что тут чувствовать, когда видишь, в каких условиях современные российские полярники не работают, а буквально выживают и зимуют на третьем десятке XXI века.
Они вынуждены на зимовке экономить каждый литр соляры для электричества и отопления, бензин для снегохода, мыться из ковшиков в тазике и бегать в туалет на улице, называемый в народе строением типа "сортир".
Где из удобств только дырка в полу и ледяной ветер под "пятую точку".
Всё, что осталось от советских построек и инфраструктуры, давно уже отработало свой срок.
Станция Самойловский.
Старые, перекосившиеся домики, которым лет столько, что даже озвучивать неловко, давно пора пустить на растопку для бани. А в них до сих пор здесь зимуют и работают люди.
Но изредка бывает, что некоторым таким станциям "везёт". Их подмывает Ледовитый океан, они разрушаются и тогда ведомства нехотя наскребают денег в своем бюджете и строят новое жилище. Такие же домики из прошлого, просто более свежие, как например на Сопочной Карге.
Станция Самойловский, основное здание.
Иногда везёт больше и ставят модульные блоки как на полярной станции на о. Диксон.
И на фоне всей этой арктической тоски набрести на этот космический "трилистник" в Арктике настоящий сюр. Посредине белого нигде, в местах откуда до ближайшей цивилизации несколько сотен километров.
Долгой полярной ночью издалека это нечто светиться как инопланетное нечто. Но это не сюр, а научно-исследовательская арктическая станция «Самойловский» в устье реки Лена на самом севере Якутии.
Как всё начиналось.
История станции началась в 1998 году. Тогда в старенькой избушке Усть-Ленского заповедника летом жили и работали учёные из РАН. Изучали геоморфологию, климат, почву, вечную мерзлоту в огромной дельте сибирской реки Лена.
Для понимая условий, это всё происходит на 73 градусе северной широты.
Здесь полярная ночь длится три месяца, зима девять месяцев в году и весна - лето - осень пролетают за оставшиеся три месяца с июня по август.
Людей сюда забрасывали из Тикси вертолетами, летом по воде и зимой по льду реки.
В 2006-м, к ним присоединились коллеги из Германии и проект стал международным, а база постепенно превращалась в центр климатических исследований мирового уровня. Всем миром изучали изменения климата и геофизику на базе хлипкой избушки!
Руководили исследованиями Арктический и Антарктический НИИ Росгидромета и Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова РАН.
Летом жили в палатках, а оборудование за сотни тысяч долларов держали в домике. Романтика!
Визит важной делегации на остров Самойловский в 2010 году.
Человек, которому не всё - равно.
И всё так продолжалось бы и по сей день, если бы не одно событие. В 2010 году ВВП будучи тогда премьером, с рабочей поездкой по Якутии заглянул в дышащий на "ладан" посёлок Тикси, что на берегу моря Лаптевых.
Легенда гласит, что кто-то хитрый решил заодно показать важному гостю «имиджевый проект» и арктическую «гордость» с учеными из Германии в палатках на берегу Лены.
Говорят, у визитеров от такой «гордости» случился имиджевый шок, а у сопровождающей свиты сразу же появились правительственные поручения.
И понеслось! Уже осенью 2010 года из бюджета страны было выделено почти миллиард рублей (900 млн по смете!) в деньгах 2019 года. Сейчас это примерно соответствует ~ 3 млрд рублей на 2025 год.
Стройку важного объекта доверили «Спецстрою» (тем, кто для Минобороны объекты возводит).
Взяли типовой модульный проект для Арктики, в форме трилистника, как на острове Котельный, Земле Франца-Иосифа и острове Врангеля.
Бильярдная, спортзал.
В 2011-м провели изыскания, завезли стройматериалы, оборудование и в 2012-м объект готов! Могут, когда хотят. Или когда поставлена задача от самого главного.
Что есть за такие деньги.
По меркам Севера - это настоящий пятизвёздочный отель. Полярная станция полностью автономна.
Ни капли схожести со старыми советскими станциями.
Собственные очистные сооружения, тёплые туалеты (да-да, это уже достижение в нашей Арктике), резервуары с водой, дизельные генераторы, склады и гаражи.
Конференц-зал.
Основной модуль двухэтажный.
Внутри модуля расположены жилые комнаты на 4-6-8 человек, кухня, финская сауна, спортзал, прачечная, склады, бильярдная, конференц-зал, лабораторный модуль с оборудованием для климатических и геофизических исследований.
На стене, как и положено, - портрет «самого важного человека».
Жилые комнаты.
Работает станция круглый год. Закрывать на зиму (консервировать) станцию нельзя. Но зимой в режиме поддержания жизнедеятельности и сохранения систем жизнеобеспечения.
Зимой на дежурстве обычно 1–2 человека.
Летом же штат станции увеличивается до 30-40 человек — инженеры, повара, техники, учёные, участники экспедиций, иногда журналисты.
Сауна, туалеты.
Сердцем станции являются дизель - генераторы 256 кВт, плюс ещё два на резерв. Годовой запас дизеля примерно 800 тонн.
Резервуар с очищенной водой на 400 кубометров, водоподготовка, пополнение запасов летом из проточного озера насосами. Зимой воду взять неоткуда и расходовать надо экономно.
Всё автоматизировано, с этим справляются всего один-два человека. Да, при строительстве систем жизнеобеспечения использовалось буржуйское оборудование CAT, Bosch и др. Полный набор.
Сейчас с обслуживанием большие проблемы. За прошедшие 12 лет станция поизносилась, оборудование требует запчастей и ремонт, постепенно переходят на Китай.
Самое жаркое время - июль, средняя температура в это время около +3°С..+5°С. И на короткое время тундра освобождается от снега и на двадцать - тридцать дней покрывается зелеными красками. Лето здесь настолько стремительное, яркое и короткое, что пролетает словно миг для всего живого.
Забытый и умирающий.
Сегодня самый северный арктический посёлок России переживает едва - ли не самые тяжёлые времена за свою долгую историю.
Огромная и разветвлённая сеть арктических полярных станций практически уничтожена. Арктические полярные аэродромы вдоль СМП ушли в историю, многочисленные зимовья разрушены, военные части заброшены, самый северный порт СевМорПути заброшен, гидробаза "дышит на ладан", ледовая разведка не ведется и никому не нужна. Всё это осталось только в памяти людей, связавших свою жизнь с Диксоном.
Весь Диксон сегодня - это новая погранзастава, котельная и дизельная электростанция, школа с детским садом, старенькое здание аэропорта, маленькая гостиница, администрация, пожарная часть, несколько магазинов и несколько жилых многоэтажных домов. И огромная свалка металлолома вокруг посёлка.
Панорама на остров Диксон.
Как же попасть сюда? На Диксон никогда не было и никаких дорог в прошлом. Было гораздо проще, дешевле и быстрее доставлять всё воздухом и морем. А поэтому колёсная техника с "большой" земли никогда не приходила своим ходом. Не появилось никаких зимников и дорог и в настоящем.
Да и попасть в Диксон было непросто, что в советское время, что сейчас. Гражданам России требуется разрешение - пропуск в пятикилометровую пограничную зону от ФСБ, а уж иностранцам и подавно. Всех прибывающих в посёлок встречает бдительный наряд пограничников прям на выходе из самолёта и внимательно проверяет пропуск и документы.
Аэропорт Диксона на острове.
В короткое арктическое лето с июля по август всё снабжение Диксона происходит по Енисею и Карскому морю из Дудинки. Завозят топливо, продукты, материалы на целый год. Зимой порт не функционирует. Ходит и пассажирский теплоход из Дудинки.
В оставшиеся десять месяцев вся связь с внешним миром - старые дряхлые Ан-26 и Ан-24 раз в неделю и то если повезет с погодой. А так можно ждать рейс неделями. Доставить что-то с большой земли можно только очень дорогой авиа - доставкой из Норильска.
Когда-то на Диксон летали Як-40, но и этих советских старичков уже осталось не более десятка самолётов на просторах страны. А никакой другой самолёт на плохенькую полосу Диксона сесть и не сможет. Лет десять назад аэропорт даже закрывали из-за аварийного состояния и в Норильск летали обычными вертолётами Ми-8.
Остров Диксон. Почта и заброшенные многоэтажки.
Последние тридцать лет население Диксона неуклонно снижается и сейчас здесь проживает меньше трёхсот человек. Да и сам посёлок уже более 15 лет не районный центр и входит в состав огромного Дудинского района.
Вместе с населением скукоживается и сам посёлок. Жители постепенно покинули остров и покидают посёлок. Остались только самые преданные или кому некуда ехать.
Особенно массовый исход с острова был в "благословенные" 1990-е и "жирные нулевые". Жители, консервировали дома - сливали воду из систем отопления, заколачивали досками окна и двери. Уходя, надеялись, что покидают посёлок на время. Но оказалось, что навсегда.
Последних жителей с острова отселили на материк в 2009 году и сейчас там действует только аэропорт и здание метеостанции. Все дома на острове законсервированы (восстановить их уже невозможно).
Дороги и машины.
Несмотря на то, что из Диксона никуда не возможно выбраться по земле, здесь есть дороги из бетонных плит, дорожные знаки и разная техника. Из техники есть старенькие вездеходы ГТС, ГТТ, МТЛБ. Пограничники передвигаются между островом и материком на модной "газушке". Улицы почищены, но многие дома занесены снегом на высоту второго этажа. Снега здесь хватает.
Ещё на глаза попались несколько ТРЕКОЛОВ, принадлежащих администрации Диксона. И самое удивительное - несколько автомобилей. В сугробе я заметил старый мерседес, а некоторые местные жители передвигаются на старых внедорожниках. Их доставили сюда морем из Дудинки. Есть и грузовая техника, но задействована она обычно летом при строительстве и ремонте объектов. Основной транспорт для местных - снегоходы. На них можно съездить на рыбалку и охоту в тундру.
Настоящее и будущее.
Но даже в таких условиях можно не только выживать, но и жить. Здесь живёт немало детей. В центре Диксона есть детская площадка, функционирует средняя школа. Когда - то был отдельный детский сад, но сейчас он объединен с школой.
В магазине можно купить всё от хлеба и до стиральной машины. Обычный "сельпо", вот только доставка очень дорогая по воздуху. И не хватает "свежестей" с материка.
Вся надежда у Диксона на нефтяное будущее. Вроде как не первый год ведутся разговоры, что здесь будет большой нефтяной порт-терминал, ведь на Таймыре нашли нефть и газ и полуостров может стать едва-ли не вторым Ямалом.
А значит закипит жизнь и появятся деньги. Вместе с круглогодичным терминалом для перекачки нефти и газа закипит жизнь, реконструируют аэропорт, а может и зимник протянут в Норильск.
Школа в посёлке Диксон.
Или всё это останется в далёких мечтах и всё ограничится вахтовыми посёлками и Диксону суждено будет окончательно исчезнуть с карты страны, как и многим другим населённым пунктам в Артике.
Скоро я отправлясь в очередную зимнюю экспедицию по Арктике и мы планируем вновь заглянуть на Диксон. Посмотрим, что изменилось за прошедшие несколько лет.
На самом краю земли, где-то далеко на севере, примерно на 73 параллели северной широты в местах, где себя как "дома" ощущают совсем не люди, а белые медведи, расположился самый северный посёлок нашей страны и один из самых северных населённых пунктов планеты.
В краю белых медведей.
В этих забытых богом местах на многие сотни километров вокруг завораживающая безжизненная арктическая пустыня, а зима длится больше десяти месяцев в году. Снежные сугробы окончательно исчезают с улиц ближе к середине июня и уже вновь вырастают во второй половине сентября.
Здесь никогда не было привычного нам мобильного интернета, огромных супермаркетов, пробок, шумных кафе и ресторанов, торговых центров, кинотеатров, курьеров - доставщиков "Самокат" и "Яндекс Доставки".
Техника на Диксоне.
Даже заправок, такси и никакого общественного транспорта здесь нет. Потому, что ехать отсюда некуда. Да и незачем, если только собрав свои пожитки и уехать с концами на большую землю.
Да и белых медведей в этих местах совершенно точно больше, чем людей. И на улицах встретить белого мишку не такое уж необычное явление, хозяева этой земли уж точно не люди...
Но зато здесь есть и дома на сваях, пара маленьких магазинчиков, одна школа с детским садом, самый северный гражданский аэропорт в России.
Жители Диксона.
А ещё вы не найдёте здесь ни одного человека, который бы не видел нереальной красоты северных полярных сияний и не знал бы что такое полярная ночь и полярный день. Каждый житель этого посёлка знает как себя вести при встрече с белым медведем и знает, что если "актировка", то самолёт точно не прилетит, а на улицу выходить почти самоубийство.
Всё это про Диксон — самый северный поселок России, расположившийся на побережье арктического Карского моря, откуда до ближайшей цивилизации, за которую местные принимают арктический Норильск и Дудинку - 500 км по тундре на юг...
Центральная площадь Диксона.
Центральный магазин посёлка.
Администрация.
Детская площадка.
Столица советской Арктики.
Немногим более тридцати лет назад Диксон был центром огромного Диксонского района Красноярского края с площадью свыше 200 тыс. км.², что примерно как Киргизия или Белоруссия и больше европейской Греции. Но обо всё по порядку.
Население посёлка в те славные времена превышало 5 тысяч человек и своего достигло пика в 1989 году. Без шуток, но Диксон считался едва ли не самым интеллигентным посёлком страны. Как пишут в архивах, чуть - ли не половина населения имело высшее образование, а у трети – два высших или учёные степени.
Поселок в то время состоял из двух частей – островной и материковой. Между ними была около 2 км через небольшую бухту. На острове располагался аэропорт, жилой микрорайон, школа, здания гидробазы, дизельная электростанция, часть ПВО и ряд других объектов.
Стрелка на карте, где находится Диксон.
На материковой части посёлка был расположен морской порт, администрация, котельная, дизельная электростанция, школа, жилой микрорайон, полярная станция и ряд других объектов.
На Диксон из самых разных уголков страны съезжались осваивать Арктику полярные лётчики и гидрографы, строители и военные, учителя и метеорологи.
Сложно представить другое место, где могла располагаться настоящая суровая "столица" советской Арктики, а именно так называли Диксон во времена СССР.
Один из немногих жилых домов на Диксоне.
В те времена здесь активно функционировала Диксонская гидрографическая база (ДГБ). Основной задачей ДГБ было проведение разных работ по обеспечению безопасности мореплавания на одном из важнейших участков Северного морского пути (СМП), ледовой разведки и обеспечению проводки караванов по СМП.
Так же на Диксоне было основано Диксонское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К нему относилось 40 стационарных полярных станции вдоль арктического побережья.
Диксон относился к самой высшей категории снабжения, сюда круглый ходили ледоколы, было налажено регулярное авиасообщение не только с Норильском, но с Красноярском и даже с Москвой. На Диксоне совершали посадку самолёты из Тикси, Певека и Амдермы.
Заброшенные дома на Диксоне.
Помимо аэропорта в посёлке действовал морской порт и регулярно приходили суда из Мурманска, Архангельска. Снабжение было круглогодичным.
Именно из Диксона происходило основное авиационное и морское снабжение полярных станций нашей Арктики, многочисленных военных баз, ледовая авиаразведка и обеспечение функционирования Северного Морского Пути.
Зарплаты у диксонцев были весьма немалые, многие жители смогли скопить себе на квартиру на большой земле и не только.
А ещё весь Советский Союз пел знаменитую «Морзянку», где «…четвёртый день пурга качается над Диксоном…». Но те времена уже в далеком прошлом.
Холодно и темно.
На Диксоне не такие лютые морозы как в Якутии, где в декабре - феврале температуры нередко опускаются до -50°С..-60°С. Средняя температура здесь в декабре — январе редко опускается ниже -25°C, но бывают морозы и до -40°C . Однако климат здесь гораздо жёстче и часто бывают те самые "чёрные" пурги и штормовые ветра с порывами до 30-40 м/с из "Морзянки".
Заброшенные дома на Диксоне.
При температуре -30°С и ветре 18 м/с, эффективная температура составляет уже -58°...-60°С. "Чёрная" пурга это вообще уникальное явление - не видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Легко можно потеряться даже у подъезда своего дома и просто замерзнуть.
В такие дни в школе объявляют «актировку» - ученики остаются дома. Да и на работе тоже, выходят на работу только экстренные службы и те, кто отвечает за обеспечение жизнедеятельности посёлка.
Полярная ночь на широте Диксона длится с середины ноября по февраль и здесь самая длинная ночь среди всех населенных пунктов страны. Жители Диксона не видят солнца более 80 суток!
Для примера, в Тикси полярная ночь длится примерно 67 дней, Певеке – 50, Норильске – 45, Мурманске – 40, а в Воркуте всего – 11 дней.
Зато полярный день на Диксоне свыше 100 суток с начала мая по середину августа.
Когда мы слышим о горах, сразу представляем величие, высоту, красоту — но за этим всегда скрываются испытания. Некоторые вершины не прощают ошибок, выматывая и выигрывающих, и проигрывающих. Недавняя история с Пиком Победы иллюстрирует это как нельзя ярко.
Но пик Победы – далеко не единственная «гора-убийца». Я немного углубился в статистику и накопал любопытные цифры.
Давайте отправимся в виртуальную экспедицию по шести самым опасным вершинам мира. Где риск погибнуть максимально реален даже для профессионалов. В рейтинге участвуют условно популярные вершины, на которые было совершено от сотни восхождений.
Смертность считаем как процентное соотношение погибших к взошедшим на вершину.
Начнем с того, о ком все говорят. Граница Кыргызстана и Китая.
6 место. Пик Победы (7439 м).
Пик Победы — самый северный семитысячник мира на Тянь-Шане и он заслужил репутацию "убийцы" в постсоветском пространстве. Высота не такая огромная, как у гималайских гигантов, но опасности полно: ураганные ветры, морозы до -40°C, снежные бури и лавины.
Погода меняется мгновенно — "окно" для восхождения длится всего 3-4 дня, пропустишь, и привет, проблемы. Технически маршрут не самый сложный (нижнюю часть проходят даже с лыжными палками), но статистика пугает, на вершине побывало около 950 человек, а около 100 погибло. Точных цифр нет. Смертность — около 9-10%.
В некоторые годы никто не поднимается, но жертвы есть.
В 2021-м три человека погибли за сезон, а в 1984-м шестеро замерзли на гребне.
Это гора для настоящих профи, но даже они рискуют всем.
5 место. Дхаулагири (8167 м).
Седьмая по высоте вершина мира, но по опасности — в топе. Это Гималаи в Непале. Дхаулагири считается одним из самых сложных восьмитысячников по классическому маршруту: крутые склоны, лавины и падения — главные причины смертей.
Весной погода благоприятнее, осенью хуже. По статистике на 2024 год, успешных восхождений около 544, погибших — 85, смертность — 15,6%. Не так высоко, как Эверест, но лавины здесь — как русская рулетка.
Первое восхождение в 1960-м швейцарско-австрийской экспедицией прошло с потерями, и с тех пор гора не стала милосерднее.
Альпинисты говорят: здесь не прощают ошибок в акклиматизации. Если вы новичок, даже не думайте — это экзамен для элиты.
В прошлом году здесь на спуске погибла команда из пяти питерских альпинистов. Руководителя команды я знал, опытные спортсмены - альпинисты. Так бывает.
4 место. Канченджанга (8586 м).
Третья по высоте гора планеты, но с мистической репутацией "убийцы женщин". Находится в Гималаях на границе Непала и Индии.
Легенда гласит, что вершина — как ревнивая дама, не пускает соперниц. Факт: из женщин только британка Джинетт Харрисон в 1998-м вернулась живой, а смертность среди альпинисток была запредельной.
Общая статистика на 2024 год около 379 успешных восхождений, 48 смертей, уровень 12,7-29% (цифры растут). Главные опасности — падения, лавины и непредсказуемый климат.
Первое восхождение в 1955-м, и с тех пор открыто 11 маршрутов, но все сложные. Николай Рерих писал картины об этой красавице, но в реальности она сурова.
Смертность растет, потому что гора в отдалении, спасение трудно.
3 место. К2 "Чогори" (8611 м).
Каракорум, граница Пакистана и Китая. Вторая по высоте, но первая по "дикости" гора.
Альпинисты зовут ее "Дикой горой" за отвесные скалы, узкие гребни, лавины и резкие погодные изменения. Нет толп, как на Эвересте, — только смельчаки. Статистика на 2024 год 452 восхождения, 86 смертей, уровень 19-25% (раньше был 42%).
Трагедия 2008-го: 11 погибших за день из-за лавины в "Горлышке" — узком кулуаре на 8200 м, где льдины нависают, как дамоклов меч.
Самый северный восьмитысячник, глубокий снег и ураганы добавляют жути. Первое восхождение итальянцев в 1954-м, и с тех пор К2 — символ крайнего риска. Безжалостная, не прощает промахов.
2 место. Нангапарбат (8126 м).
Опять Гималаи, но уже Пакистан. Девятая по высоте, но с прозвищем "Гора-убийца" или "Гора-людоед".
Зимние бури, отвесные скалы и Рупальская стена (самая высокая в мире) делают ее адом.
Смертность — 20,96% (355 восхождений, 74 смерти).
Не все жертвы от природы: в 2013-м талибы расстреляли лагерь, погибли 11, включая украинцев. Но лавины и падения — основные. Первая попытка в 1895-м британца Маммери закончилась трагедией.
Современные технологии помогли, но риск огромен.
Диамирская долина — красивое место для базового лагеря, но над ней — трехкилометровая стена смерти.
Гора для тех, кто готов к неделям в изоляции.
1 место. Аннапурна I (8091 м).
Гималаи в Непале. Королева опасности среди восьмитысячников, хотя и только десятая по высоте.
Среди всех гор планеты именно Аннапурна I заслужила звание самой смертоносной - один погибший на каждых троих, кто взошёл на вершину.
Несмотря на успехи последних лет, смертность остаётся высокой — 26,7-38% (266 восхождений, 71 смерть по данным на 2024).
Причины — лавиноопасность (до 90% всех трагедий), нестабильная погода, сложный рельеф и внезапные обвалы. Даже профи нередко разворачиваются до высшей точки, а те, кто решаются идти — иногда не возвращаются.
Несмотря на «скромную» высоту по сравнению с Эверестом, именно здесь опытнейшие команды, сталкиваясь с резкой сменой климата и опасными сераками, записывают самые тяжелые истории проверок на прочность.
В 2014-м лавина убила 39 человек — рекорд в Непале. Гора — ловушка: склоны нестабильны, снег обрушивается внезапно.
Как видите, высота – далеко не главный показатель смертельной опасности. Гораздо важнее характер вершины: ее погода, рельеф и коварство.
Так почему же они идут? Зачем сознательно идти на риск, где шанс не вернуться составляет 10, 25, 30 процентов?
«Всем известно: на таких горах ничего не гарантировано, кроме красоты и риска», — говорят ветераны высотного альпинизма.
Ответа нет. Или их слишком много. Кто-то ищет пределов своих возможностей. Кто-то хочет доказать что-то себе или другим. Для кого-то это единственное место, где он по-настоящему чувствует себя живым.
Она сломала ногу на спуске. Внизу, в мире, это оборачивается парой недель в гипсе. Но здесь, на высоте семи тысяч метров, на острейшем ледяном гребне пика Победы, это — смертный приговор.
Почему же именно здесь, а не на Эвересте, разворачиваются самые безнадежные драмы? И правда ли, что спасти того, кто попал в беду, действительно невозможно?
Пик Победы, или по-киргизски Джэнгиш Чокусу (что переводится как "Победа"), — это высшая точка хребта Какшаал-Тоо в Тянь-Шане в Центральной Азии. Высота — 7439 метров над уровнем моря.
Гора стоит на границе Кыргызстана и Китая, в глубине горной системы, где до ближайших деревень сотни километров. Нет там ни аэропортов, ни дорог — только ледники, скалы и бесконечные снежные поля. Первыми ее заметили еще в 1890-х шведские исследователи, но официально "открыли" советские картографы в 1943 году, назвав в честь победы в Великой Отечественной войне. Раньше ее путали с соседним Хан-Тенгри (7010 метров), но измерения показали: Победа выше почти на 400 метров.
Пик Победы входит в программу "Снежный барс" — это как "Оскар" для альпинистов. Но почему Победа опаснее Эвереста?
Эверест (8848 метров) — король Гималаев, но там все организовано как на конвейере. Базовый лагерь на 5364 метрах, куда летают вертолеты из Катманду, толпы шерпов таскают грузы, фиксированные веревки по всему маршруту, кислородные баллоны и даже Wi-Fi в лагерях.
Смертность на Эвересте около 1-2% от всех попыток — в 2024 году из 600 восхождений погибли 8 человек.
А на Победе всё иначе? Статистика жуткая: в иные годы смертность доходит до 10%.
Официальных данных нет, но по разным открытым источникам на Победу за все время смогли подняться менее1 000 человек, а погибло при этом около 100.
На Эверест же смогли взобраться более 7 100 тысяч человек и погибло около 350 человек.
Особенности климата.
Климат на Победе — это сущий ад. Мало того, что вершина считается самым северным семитысячником на планете, так она и находится ещё на стыке сибирских холодных фронтов и жарких ветров из пустыни Такла-Макан.
Их столкновение на склонах Победы рождает абсолютно непредсказуемую и агрессивную погоду. Погодные условия могут кардинально измениться за считанные часы.
Влажный воздух с севера встречает сухой с юга — вот и буря. Ясное небо затягивается свинцовыми тучами, а легкий ветерок превращается в ураган, сметающий все на своем пути.
"Окна" хорошей погоды — всего пару часов, а потом метель, и ты в белом аду без видимости. Ошибка в прогнозе — и привет, смерть
В 1955 году экспедиция из 12 человек попала в шторм, выжил только один, Урал Усенов, после 26 часов в трещине.
А в 2023 году группа Павленко исчезла на 7300 метрах — вероятно, лавина или падение.
Температуры.
Даже в самый теплый летний месяц температура на вершине Победы редко поднимается выше -20 °C.
Ночью и во время непогоды она легко падает до -40 °C и ниже. В сочетании с ураганным ветром это создает экстремальный риск обморожения любой открытой части тела за считанные минуты.
На Эвересте тоже холодно (-30°C в сезон), но там предсказуемее: муссонные ветра, и базовый лагерь защищен.
Погодное окно.
На Эвересте есть четкие периоды (окна) благоприятной погоды. На Победе их почти нет.
Весь сезон на Победе длится с середины июля и до середины августа, когда есть шанс застать хорошую погоду и ещё на вершине не наступила зима.
Тот редкий штиль, который выпадает раз в сезон, может длиться всего несколько часов.
Опоздал на полчаса — попал в шторм и обрек себя на гибель. Промедление у вершины смерти подобно в прямом смысле.
Техническая сложность.
Большинство гибнет на спуске — сил не остается. Есть маршрут Абалакова по северной стене — только для элиты, категория 6А. Первое восхождение в 1956 году Абалакова прошло по южному склону через ледник Звездочка.
С тех пор проложено несколько разных маршрутов, но все — высшей сложности.
На Эвересте маршрут проще: ледопад, долина, гребень — с фиксированными перилами.
Победа требует идеальной акклиматизации 2-4 недели, серьезной физухи, альпинистской подготовки и большого везения.
Марафон в зоне смерти.
Высота — это лишь фон. Основная трудность — это феноменальная протяженность маршрута. Вот где Победа бьет рекорды.
Классический путь — по Западному гребню, через перевал-пик Важа Пшавела. От 6900 до 7100 метров — 5 км по горизонтали по узкому снежному карнизу, где каждый шаг — на пределе. Потом 339 метров подъема на вершину.
5 километров на семи тысячах метров — это не прогулка в парке. На это уходят все силы, все ресурсы тела и духа. И вот вы на вершине. Эйфория. Но нужно возвращаться. И путь назад — это не быстрый спуск, где с каждым шагом дышать становится легче. Но нет. Вам снова нужно пройти эти же 5 километров по гребню обратно. Итого — марафонская дистанция в 10 км в условиях «зоны смерти».
Именно на обратном пути, на этом гребне, и гибнет большинство. Силы на исходе, разум затуманен гипоксией, принятие решений замедлено. Один неверный шаг — и сорвешься в пропасть. Сломаешь ногу — и уже ничто не спасет. Большинство тел так и остаются лежать навечно вдоль этого маршрута, являясь мрачными ориентирами для следующих смельчаков.
Лавиноопасность.
Склоны Победы, особенно в кулуарах и на подходах, крайне лавиноопасны. Снежные карнизы на гребне могут обрушиться под весом альпиниста. Многие группы, пропавшие без вести, стали жертвами внезапных лавин, которые здесь сходят без предупреждения.
Восхождение на Эверест — это во многом вопрос финансирования и выносливости. Восхождение на Победу — это вопрос выживания и высочайшего мастерства.
Сложности с эвакуацией.
Во многих публикациях относительно последних событий на Победе утверждается, что спасти альпинистов выше 7000 метров с Победы невозможно.
Но это не совсем так. В 1965-м на спуске погибли трое, но остальные выжили с обморожениями и помогли друг другу спуститься с высоты более 7000 метров.
Известен ещё один случай:
16 августа 1984 в 12 часов все находились у пещер на высоте 7100 метров и готовились к выходу. В 14 часов стало ясно, что Борис Поникаров идти не сможет и его начали транспортировать по гребню. В 20 часов группа находилась на высоте 6700 метров, самочувствие Поникарова не ухудшилось и были предпосылки, что он пойдет самостоятельно. Однако, ночью Поникаров скончался. Тело было транспортировано вниз и доставлено в г. Свердловск.
Это ключевой момент! Да, альпинист погиб. Но его тело спустили с высоты 7100 метров.
А вертолёт? Стандартные Ми-8 не летают выше 6000 метров. Но в 1992-м летчик Шкурат высадил успешно группу на 6000 метров на соседнем Хан-Тенгри, рискуя перегревом двигателей на взлетном режиме.
Современные машины, такие как Eurocopter AS350 B3, могут садиться с коммерческой загрузкой на 7000 метров и даже ставить рекорд как дважды на Эвересте в 2005-м.
В 2013 году итальянец Маурицио Фолини снял непальского альпиниста с высоты 7800 при помощи лонглайна с Эвереста. Пилотировал он тот же самый AS350 B3.
Получается, что спасение на самом деле технически возможно. Но оно настолько сложно, рискованно, затратно и требует таких титанических усилий, что в подавляющем большинстве случаев неосуществимо.
Зачем рискуют.
Я не альпинист — спортсмен. Скорее горный турист, имеющий за плечами несколько восхождений на Эльбрус, скоростных забегов на вершины, восхождение на пик Ленина — один из пяти "семитысячников" бывшего СССР без всякой "коммерции".
Предположу, что ответ, возможно, лежит не в плоскости практического смысла, а в области философии и духа.
В момент, когда ты на грани, и смерть перестает быть абстракцией, ты по-настоящему начинаешь чувствовать вкус жизни. И ради этого мига абсолютной ясности и полноты бытия альпинисты готовы идти в горы на край земли.
Но не все отдают себе отчёт в том, что здесь победа над собой иногда возможна, а победа над горой даже если это пик Победы — почти всегда невозможна.
Иногда листаешь архивы серьёзных фотоконкурсов и будто попадаешь в параллельную реальность. С одной стороны — торжественные пейзажи, драматичный свет, надписи «финалист года». А рядом — какой-нибудь лось, зависший в воздухе на полпути к падению, или кот, у которого на морде лица весь спектр эмоций сразу.
Вот самые смешные и нелепые кадры с British Photography Awards: на миллион случайных совпадений. Смотрим.
Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая живая лоза в мире.
В уезде Цоганг в восточном Тибете (Центральная Азия) на высоте около 2 400 метров учёные обнаружилиудивительное живое растение — древнюю дикую виноградную лозу, которой, по данным анализа, 416 лет.
Открытие произошло случайно, в ходе обследования древних и примечательных деревьев этого района. Специалисты из Исследовательской лаборатории древесины подтвердили возраст лозы с помощью годичных колец и физических измерений.
Лоза поднимается примерно на 8 метров, ее обхват у земли — около 209 см, а диаметр ствола — приблизительно 67 см.
Большинство культивируемых лоз редко живут дольше 50 лет, а те, что переживают столетие, — исключение. Между тем, в районе уезда Цоганг найдено целых 64 лозы возрастом более ста лет, что говорит о благоприятных условиях для их выживания.
Региональная винодельческая традиция здесь насчитывает более тысячи лет, что делает это место особо значимым с точки зрения культурного и природного наследия.
До этого рекорд «старейшей виноградной лозы» принадлежаллозе из Марибора (Словения), которая в 1972 году, по оценкам, имела возраст от 350 до 400 лет, но точную дату установить не удалось из-за гнили в основании.
