Хочу поделиться своей работой, пожалуй самой лучшей в своей коллекции на данный момент. Харьковчанка предназначена для транспортировки грузов и проживания ученых в условиях антарктического полюса. Пожалуй это единственная машина такого размера эксплуатируемая там до сих пор.
Харьковчанка-2, изготовленная на основе тягача АТ-Т от "трубача". Кузов машины по форме напоминает прямоугольную коробку, что с одной стороны делает процесс по ее созданию легким, но так как по ней было крайне мало информации в сети, то этот процесс сильно усложнялся. Хочу поблагодарить коллектив Арктического и антарктического НИИ Росгидромета, и непосредственно Лукина В.В. (океанолога, полярника, участника более 20 полярных экспедиций), которые консультировали меня по наиболее сложным вопросам конструкции и эксплуатации Харьковчанки-2. Без этой неоценимой помощи данную задумку было бы реализовать значительно труднее.
На выставке в СПб, Все масштабы 2023
Снегоходные тяжелые тягачи (СТТ) предназначены для проведения транспортных и научно-исследовательских работ в условиях очень низких температур (ниже -70ºС), сильных ветров плоскогорной местности. Создавалась машина на базе артиллерийского тягача АТ-Т с шасси от Т-54, который мог нести на себе 5 тонн груза и тащить еще 25 тонн на буксире. Корпус тягача удлинили на 2 катка, оснастили траки уширителями-снегозацепами, увеличили почти вдвое мощность двигателя. Вес машина увеличился до 35 тонн, способной тащить прицеп с грузом до 70 тонн. Отличием второй Харьковчанки от предыдущей является установка отдельной кабины водителя.
Весь процесс описывать не стану - очень долго... подробнее можно прочитать в статье М-хобби №6 2023г. Там и чертежи выложил. Если коротко, то донор от АТ-Т, который удлинил на 2 катка. Кузов из оргстекла, много фототравления и листового пластика.
Шило в ж..пе Желание нести доброе, умное, вечное оказалось сильней и я таки решился делать рубрику "советы новичкам". Покрасил пару минек и мастером себя возомнил? Идея скорее в истории про мой танец на граблях, с подробным пояснением что, где и когда пора уворачиваться от черенка.
Пожалуй основной вывод по статье напишу в самом начале: Для начала нет необходимости покупать краски и кисти за ах..лиард денег. Совет начинающим - начните. А точнее не ждите "идиальных" условий в виде "супер набора" для покраса, а просто начинайте красить. Да так можно, да результат не будет хреновым при должном старании. Пример WAAAGH! в подарок. Мое начало в хобби НО хорошими красками - красить проще, и получать удовольствие от покраса соответственно тоже проще.
А вот ответ на вопрос "чем?", разделю на 3 смысловых блока: 1) Какие кисти нужны и как выбрать кисти для покраса? 2) Какие краски нужны и как выбрать краску для покраса? 3) Что еще может пригодиться? Аэрограф рассматривать не буду, так как он, на мой взгляд, не для начинающих и пользоваться я им не умею.
Кисти.
Вот все кисти что у меня есть сейчас, по порядку с лева на право:
Кисти которые были дома, до покраски первой фигурки, те что докупил непосредственно перед покраской и те что докупил через некоторое время.
Как выбрать кисти:
1) По размер у кисти и размеру модели/миниатюры/фигурки. Тут все достаточно просто и скорее очевидно - чем больше объект, тем больше кисти. Например, если собрался красить в основном технику бери достаточно крупные кисти №8 или №6 например, не забывая про пару кистей малых номеров, для выделения деталей. Если если это маленький масштаб или в о основном модельки гуманоидов - кисти от №2 и меньше твои друзья.
2) Длинна ворса. Чем ворс длиннее - тем удобнее. Мне это показалось сначала не очевидным, но длинный ворс: -позволяет набрать больше краски за раз(больше места для краски среди ворсинок) -дает возможность производить аккуратные манипуляции(ворсинки лучше слипаются в "острый" кончик) -помогает сохранить кисть дольше в рабочем состоянии(краска не должна попадать в основание кисти, а про сохранность кистей думаю нужно отдельно писать - я большую часть своих кистей перевел в разряд технических) Короткий ворс хорош для техники "сухой кисти"(dry brush). Для себя я взял буквально пару кистей с длинным ворсом, для аккуратных работ. Остальными меньше краски набираю.
3) Состав ворса. Вот в этом вопросе я лично сильно подзовис. Ну кисть и кисть. В основном, в магазинах можно встретить следующие позиции: Щетина, Жесткая синтетика, Мягкая синтетика, Мех(белка колонок и тд.) По сути разный материал ворса переназначен для разных красок. Условно можно разделить так: - щетина - масло; - жесткая синтетика - акрил, гуашь; - мягкая синтетика и Мех - акварель. Краски у нас в основном акрил, то выбор в целом понятен. Дополню - жесткие кисти хороши для драй браша, мягкими можно пробовать выполнять точные работы. Тут поле для экспериментов и вопрос конкретно твоего удобства.
Краски.
Как я писал выше, стандартные краски для миниатюры это акрил. И прежде чем определится с подходом к выбору набора красок, есть 2 цвета которые нужны почти всегда: черный(сажа газовая) и белый(белила титановые). Их можно брать художественные и в относительно больших количествах(сопоставляйте свои аппетиты с количеством миниатюр под покраску). — Ребе, а черный это цвет? — Цвет. — А белый это цвет? — Конечно цвет. — Изя, перестань орать, Ребе подтвердил, что я продал тебе ЦВЕТНОЙ телевизор Для начала краски хочу разделить на профильные и художественные, бюджетные и "дорогие". Профильные - краски созданные для покраса миниатюры. Примеры производителей: Цитадель(Citadel), Звезда, Валехо(Vallejo) и тд. Художественные - краски созданные для использования в живописи Примеры производителей: Невская палитра, Гамма, Royal Talens и тд.
И так подходы к подбору красок, которые я вижу на данном этапе:
Четко по инструкции У модели/фигурки/армии, чаще всего есть набор рекомендуемых цветов того же производителя. Берешь эти цвета и радостно красишь по схеме. + Подход хорош повторяемостью, то есть нет нужды каждый раз заново смешивать оттенки. - Есть не хилый шанс переплатить за банки мало используемого цвета, хотя конечно для Звезды например, это не так критично. Если есть желание собрать конкретную модель техники, армию историческую или для варгейма, а может быть тебе нужна простая игровуха - подход норм. Немного сэкономить поможет покупка белого и черно, что даст, в свою очередь, возможность получать высветления и тени осветляя и затемняя основной цвет.
Яхудожник, ятаквижу Покупается набор базовых цветов(белила титановые, сажа газовая, кадмий желтый светлый/желтый, ультрамарин/циан, краплак/маджета) или расширенный набор(8,10,12, 24 позиции). Это не обязательно набор художественного акрила, например у валехи есть наборы, даже разбитые по тематикам(ww2, варгеймы, базовые цвета, цвета кожи и тд.) + весь мир у вас в руках, нет ограничений в виде готовых оттенков, полет фантазии и творчества, можно смешивать любые цвета - НУЖНО смешивать цвета каждый раз снова. Подход подойдет в случае если нет множества типовых моделей, но есть желание лучше понять художественный подход, погрузиться в теорию цвета, света, тени и прочее.
Слабоумие и отвага Берем любые ЛЮБЫЕ краски, что есть и красим ими. Так как я ими пока не работал, могу дать пару универсальных советов: Делай максимально тонкие слои, сначала наноси не укрывистые цвета, возможно под акварель лучше подойдет белый грунт. + не лезь туда, она тебя сожрет - время, нервы, силы
Это то, чем я красил первые модели. Металлики еще куда не шло, а вот обычные краски - прям превозмогание.
Изначально, я подход выбрал из разряда слабоумие и я так вижу. Сейчас купил себе норм художественного акрила - кайфую. Сравнение художественных красок разного ценового сегмента накатаю отдельно.
Что еще?
Палитра(сухая+влажная)
Влажная палитра(прям сейчас она высохла) - помогает дольше сохранить краски рабочими.
Сухая палитра(да это части одной и той-же коробки) - я использую в основном для создания проливок и глазировок
Обезжириватель
До грунтовки миниатюру обезжириваем, хотя-бы с мылом мойте
Грунт и матовый лак.
Грунт - поможет краске лучше держаться, даст цветовую основу(черный - поможет с тенями, белый с не очень укрывистыми цветами, серый - нечто среднее) Лак закрепит краску сверху. АХТУНГ грунт и лак должны быть акриловые! Грунт - по пластику!
Есть специальные грунты и лаки для миниатюр, но bosny перекрасно справляется. Про vixen пока ничего сказать не могу, так как не понятно как на нем будет чувствовать себя более менее нормальная краска
Держатель для миниатюры
Пробка от вина, достаточно толсты сучек и кусок пластилина. В общем, что угодно что бы не пачкать пальцы, не пачкать миниатюру и случайно не стереть краску
Стаканчик для воды, хороший свет да и на этом пожалуй все на мой взгляд.
Буду рад узнать, что считаете нужным добавить в этот ликбез и какие теги были бы к месту.
Приветствую своих подписчиков и всех кому просто интересно и сегодня очередная модель этого года Beechcraft Uc-43 Staggerwing который мне совершенно случайно попал в руки . но поскольку у прошлой модели коллега спрашивал как работать с расчалками , то решил не откладывать в долгий ящик и показать на примере .
Для начала пару слов о самой модели это относительно свежий ( 2016 ) шортран от украинского Rodena , по правде сказать качество так себе очень напоминает ранний ICM , но те шагнули далеко в перед и их сегодня можно сравнивать только с Тамией . А вот Roden как был так и остался страшным сном моделиста и сразу скажу модель не для новичка .
Вот как приходится фиксировать фюзеляж чтобы вышло ровно и без большого количества шпаклевки , хотя чего там её тоже пришлось использовать .
Но вернемся к расчалкам , из тонкой проволоки 0,01 мм делаю при помощи иглы вот такие петельки
После чего тонким сверлом 0,03 сверлится углубление в которое супер клеем вклеиваю петельки
Маленькое отступление , для работы с суперклеем я пользуюсь вот таким простым самодельным аппликатором , это швейная иголка где острый коней вставлен в рукоять , а ушко срезано на половину чтобы получить U которым и наносим нужное количество клея .
Вот тут на фото петельки сидят на своих местах
Дальше , я использую вытянутую нить из бантика , тонкая и эластичная
Один конец вяжем за первую петельку . а второй протягиваем куда нужно , натягиваем и вяжем . После чего закрепляем суперклеем , на фото я использую для натяжения металлическую прищепку которая своим весом делает натяжение .
Ну и готовый вариант
Надеюсь что объясняю понятно , но если возникнут вопросы то спрашивайте . так как ни телег , ни каналов у меня нет и не будет .
Всем привет! Стараниями моделиста Е., ко мне на восстановление приехала очередная советская модель автомобиля ГАЗ-24. По счёту это уже девятая саратовская "Волга", которую я не без удовольствия беру в работу. Да, "Волги" у меня частые гости 😀.
Конкретно, эта "Волга" номерная (имеет каталожный номер А14) и крепление боковых дверей через отверстия в донышке.
Модель приехала ко мне в таком виде: ❌ Левая задняя дверь и багажник стоят от других моделей ГАЗ-24; ❌ Повреждена правая передняя дверь (трещина стойки); ❌ Сильно пожелтел салон и колёсные диски;
❌ Отсутствуют: хромированный колпак, задний бампер, ручка переключения КП и запасное колесо; ❌ Сломаны оба задних фонаря;
❌ Сломана задняя рессора; ❌ Модель имеет мелкие сколы краски и сильно загрязнена.
Что же, работа с пациентом понятна и не вызывает вопросов, так что приступаем!
Сначала я осторожно разобрал этого "попугайчика" и тщательно промыл все детали. ⚠️ Напоминаю, что при разборе стараемся не прикладывать больших усилий (особенно в районе радиатора), чтобы не повредить детали.
Вдогонку к "Волге" заказчик прислал новые детали: задний металлический бампер (отлитый какой-то частной мастерской из олова) и пластиковые рессоры. А уже в своих хомяковских запасах я нашёл цельную правую переднюю дверь взамен повреждённой.
Двери с багажником были очищены от старой краски и покрыты серым финишным грунтом 1500 (Mr.HOBBY).
Подбор цвета - квест не простой! К эмалевой основе Х-8 Red (Tamiya) я добавил капельку X-6 Orange (Tamiya) и получил нужный оттенок. После того, как краска подсохла (минимум сутки, а лучше двое) был нанесён глянцевый акриловый лак Clear gloss (Mr.HOBBY).
А сейчас распечатаем "Волге" новые:
задние фонари;
ручку переключения коробки передач;
диск и колпак для запасного колеса.
По многочисленным предыдущим работам геометрия этих деталей нам уже прекрасно известна. Останется только поднять их 3D-модели из базы знаний и распечатать на фотополимерном принтере Photon mono 4k от Anycubik из смолы Clear линейки ABS-LIKE RESIN+.
А всё-таки здорово, когда есть возможность самостоятельно производить нужные детали в домашней лаборатории)
Теперь, когда детали распечатаны, окрасим их в соответствующие цвета красками от Tamiya:
Для задних фонарей была использована прозрачная акриловая краска Х-27 Red;
Для колёсного диска - белый грунт 1500 (Mr.HOBBY) + акриловая краска XF-2 White + лак Х-22;
Для ручки переключения КП и диска - черный грунт 1500 (Mr.HOBBY), как подложка, + жидкий хром + лак Х-22.
А под конец, остатками ранее смешанной краски, устраним все мелкие скольчики на родных кузовных элементах. Поработаем реставраторами 😄!
Ну что, взбодрим модельку по полной? Конечно да!
А, чтобы "Волга" выглядела как новая, проведем процедуру отбеливания пожелтевших деталей интерьера и колёсных дисков. Да... раньше я считал такое невозможным и просто искал для саратовских моделей новые беленькие запчасти. Теперь всё иначе)
Для отбеливания пластика воспользуемся 3%-ой перекисью водорода и УФ-излучением. Облучение проходило 2 часа и ещё 7 дней детали отлёживались в баночке с перекисью на подоконнике (желтизна пластика была сильная, поэтому и время выдержки деталей в перекиси большое).
Само колдунство выглядит так:
Эту технологию я уже использовал в некоторых предыдущих работах, например, в публикации про электрифицированный РАФик-2203 или про лёгкую доработку ещё одной ГАЗ-24 Такси.
Ну вот, другое дело! На 100% следы желтизны, к сожалению, устранить не удалось, но считаю их незначительными. Сравните с тем, что было ранее - небо и земля!
Три оригинальных колпака у модели есть, поэтому целесообразно найти оригинал четвёртого (чтобы цвет хрома не отличался), а печатный вариант оставим только для запасного колеса.
А ещё из хомяковских запасов была подобрана новая покрышка для запаски в багажник.
Теперь модель полностью укомплектована и готова к сборке.
Заключение.
Так, с помощью нехитрых операций и технологии в области 3D-печати, модель снова готова вернуться в строй и занять своё место на полке её владельца)
Вот она во всей красе ⬇️:
P.S. От проекта к проекту, от "пациента" к "пациенту", база знаний 3D-моделей деталей неумолимо растёт, и, мне кажется, настанет день, когда я смогу распечатать весь комплект запчастей под металлические кузовные детали 😉!
Важно, что спроектированы все эти запчасти с нуля. Да, на проектирование уходит не мало временных ресурсов, зато трёхмерная геометрия не имеет погрешностей формы с дефектами и может быть скорректирована в любой момент для любого конкретного случая (особенно, когда без доработок напильником оригинальная деталь увы не садится на своё место в силу различий заводских кузовов, выпущенных в разные года).
История еще творится, поэтому не буду много описывать события... По работе лишь отмечу, что для диорамы основа была изготовлена методом лазерной резки на станке для фанеры. Плитка - гравировка лазером по картону.Бтр от трумпа, всем знакомая модель, не вызывающая серьезных нареканий. Фигурки от разных фирм, с небольшими допилами.Использовал впервые декаль камуфляжа цифры, в целом удовлетворен, но на ней сложно потом передать яркие и темные зоны, чтобы фигуру сделать выразительнее. Фигурки окрашены темперой, бтр акрилом из аэрографа.
