Сообщество - TECHNO BROTHER

TECHNO BROTHER

2 085 постов 13 667 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

17

Погодная станция своими руками из подручного хлама

Привет, Пикабушники!

Вот как-то раз, просыпаюсь я утром, а на улице такая погода, что даже синоптики в замешательстве. И тут мне в голову приходит мысль: "А почему бы не смастерить что-то, что позволит мне самому знать, какая погода за окном, без всяких там прогнозов?" Так и родилась идея создать свою погодную станцию. Использовать решил то, что было под рукой: Arduino, датчик DHT11 для измерения температуры и влажности (да, знаю, что он не самый точный, но за его цену грех жаловаться) и ещё добавил в копилку Телеграм-бота, чтобы данные прямо в телефон прилетали.

Так, почему же Arduino? Да потому что других свободных контроллеров у меня пока что нет. Да, он может и не самый быстрый, зато надежный и понятный, даже если ты в микроконтроллерах не бум-бум. А DHT11 выбрал, потому что он валялся без дела в ящике. Ну и к тому же, для домашнего использования точности его вполне хватает. И вообще, это ж проект, где главное — удовольствие от процесса, а не погоня за идеальными показателями.

Решил всё это дело заснять, потому что текст это хорошо, но видеть процесс своими глазами — непередаваемо. Можно подробно показать каждый шаг, объяснить, что к чему, да и просто поболтать со зрителями, как с друзьями. Видео получилось довольно информативным, так что если вас тоже заинтересовала идея собрать свою метеостанцию — милости прошу к просмотру. К тому же, в видеоформате проще поделиться нюансами и маленькими хитростями, которые текстом могут показаться не такими уж и очевидными.

Для проекта я запилил максимально простое приложение с графическим интерфейсом, которое позволяет наладить связь с ардуино и телеграм-ботом, а также выступает в качестве индикатора текущих показателей с датчика.

В общем, вот такой вот проект. Надеюсь, вам будет интересно узнать, как он устроен. Пишите замечания и свои мысли в комментариях!

Показать полностью 1
13

Автотрансформаторы тороидальные типа АПБ с алюминиевым проводом. Тест-драйв

К посту Старые автотрансформаторы 220/127. Тест-драйв

А теперь я "прогнал" ещё два старых преобразователя напряжения - АПБ-400 1979 года и АПБ-630 1985 года, оба производства Запорожского трансформаторного завода. Это тороидальные автотрансформаторы в круглых карболитовых корпусах, переключаемые круглой колодкой снизу - ничего крутить отвёрткой не надо. Сами торы обмотаны алюминиевым проводом в эмали золотистого цвета (так можно отличить алюминий от меди в трансформаторах). Со знаком качества.

АПБ-400 и АПБ-630

АПБ-400 и АПБ-630

Сначала проверяем АПБ-400.

220->129 вольт, для американской техники нормально, для 110 вольт плохо, для "японцев" на 100 вольт не подходит.

220->129 вольт, для американской техники нормально, для 110 вольт плохо, для "японцев" на 100 вольт не подходит.

Переключаем колодку на "127В/220В"...

127/220

127/220

1979, знак качества в наличии!

1979, знак качества в наличии!

И прогоняем:

120В->215В. Нормально.

120В->215В. Нормально.

127В->227В. Отлично.

127В->227В. Отлично.

100В->181В. Мало.

100В->181В. Мало.

110В->198В. Маловато, но приемлемо.

110В->198В. Маловато, но приемлемо.

Теперь берём АПБ-630 и прогоняем его:

220В->128В. Всё отлично работает, американские устройства можно включать (хоть и не любые)

220В->128В. Всё отлично работает, американские устройства можно включать (хоть и не любые)

Переключаем колодку и тестим:

1985, 127/220, и тоже со знаком качества

1985, 127/220, и тоже со знаком качества

120В->219В. Американское напряжение отлично повышает.

120В->219В. Американское напряжение отлично повышает.

127В->232В. Выдаёт сразу европейские 230 вольт.

127В->232В. Выдаёт сразу европейские 230 вольт.

110В->203В. Приемлемо.

110В->203В. Приемлемо.

100В->185В. Мало.

100В->185В. Мало.

На этом всё. Других схем подключения этих блоков нет. Итого - они подходят для американской техники на 120 вольт, очень ограниченно подходят для техники на 110 вольт и не подходят для японского на 100 вольт, повышать можно нормально только 110 и 120 вольт. Так как намотаны алюминиевым проводом, они не любят перегрузки.

Показать полностью 14
97

Фотовторник № 47 Фотоаппарат Зенит-С

Сегодня у нас в виртуальный музей попал фотоаппарат Зенит-С. Выпускался Красногорским оптико-механическим заводом с 1955 по 1961 год. Этот экземпляр - 1959 года.

Первый советский однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпуск которого исчислялся сотнями тысяч (232 949 штук)

«Зенит-С» представляет собой модернизированный «Зенит» выпуска 1952 года. В конструкцию внесены два существенных изменения:

добавлен синхроконтакт с регулятором упреждения синхронизации (такой же, как в дальномерной камере «Зоркий-С»). В связи с этим изменена конструкция кнопки спуска и кнопки включения обратной перемотки плёнки. Обоймы для крепления фотовспышки на камере нет, вспышку нужно ставить на дополнительный съёмный кронштейн и подключать к синхроконтакту кабелем;

изменён механизм опускания зеркала. Вместо не очень удачной рычажной системы применили миниатюрную лебёдку со шнуром.

В остальном конструкция осталась прежней: цельный литой корпус из алюминиевого сплава со съёмной нижней крышкой, видоискатель с матовым стеклом в качестве фокусировочного экрана и несъёмной пентапризмой, взвод затвора и перемотка плёнки производится вращающейся головкой. Замок нижней крышки допускает использование двухцилиндровых кассет, раскрывающихся при запирании камеры.

Фотоаппараты продавались в комплекте с объективом «Индустар-22» 3,5/50 мм, в последние годы выпуска — с «Индустаром-50».

Тип — однообъективный зеркальный неавтоматический фотоаппарат с «залипающим» зеркалом (зеркало приводится в положение для визирования только при взведённом затворе).

Тип применяемого фотоматериала — перфорированная киноплёнка шириной 35 мм (фотоплёнка типа 135) в кассетах.

Размер кадра — 24×36 мм.

Тип затвора — механический, шторно-щелевой с горизонтальным движением матерчатых шторок.

Выдержки затвора — 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 с, «B» (от руки) и длительная.

Тип крепления объектива — резьба M39×1.

Рабочий отрезок камеры — 45,2 мм.

Размер поля изображения видоискателя — 20×28 мм.

Тип фокусировочного экрана — матовое стекло.

Увеличение окуляра — 5×.

Резьба штативного гнезда — 3/8".

Из коллекции Черненко А.

Показать полностью 14
193

Сканер отпечатков кошачьих носиков

  • Автор текста: dlinyj

Расширение сферы применения биометрической системы контроля доступа на других существ, открывает поистине потрясающие возможности.

Так сложилось, что на территории мануфактуры, где я располагаюсь, живёт достаточно большое семейство иссиня-чёрных котов, все братья от одной матери, но из разных помётов. Весь этот прайд мы именуем просто Бандиты, по соответствующему характеру и поведению. Из всей этой стаи один кошак полюбился мне больше всего: самый адекватный и интеллигентный; и именно его я иногда пускаю в свои кабинеты.

И возжелал я пускать того прекрасного кошака, а остальных отсеивать, дабы не хулиганили в моё отсутствие. И пришла в мою голову мысль о пропускной системе, именуемой КотСКУД — кошачья система контроля доступа.

❯ Концепция КотСКУДа


Долго размышлял о том, каким образом это решение сделать простым, дешёвым, повторяемым и не требующим серьёзного электропитания. В очередной раз, почесав за холку любимого Бандита, пришёл к выводу, что лучше всего использовать для этих целей сканер отпечатков пальцев.

Чешу любимого Бандита

Чешу любимого Бандита

Кошачий нос или лапка имеет уникальный рисунок, точно так же как рисунок отпечатка пальцев у человека. Значит осталось найти способ сканировать подушечку лап или носик (зависимости от того, что коту больше понравится).

Достаточно долго анализировал, что же есть доступного и недорогого на рынке, а после остановился на оптическом сканере отпечатков пальца модели FPM10A. Для него имеется огромное количество примеров, ПО, есть куча библиотек на Python и Arduino, а значит, по идее, с ним проблем возникнуть не должно.

❯ Пару слов об устройстве оптического сканера отпечатков


Оптический сканер отпечатков работает по принципу того, что свет под определённым углом полностью отражается на границе двух сред. И если какой-то объект прикасается к этой границе, то такое отражение нарушается и можно считать отпечаток этого объекта. Для примера приведу схему устройства оптического датчика R307, взятую с этого сайта:

Оптический сенсор — весьма сложное устройство, в котором есть призма, реализующая границу сред, и полноценная камера с процессором, которая позволяет считывать отпечатки. Когда нет прикосновения, то ровный белый свет попадает в объектив камеры. А если прикасается носик к нашему КотСКУДу, то интенсивность света уменьшается, и камера таким образом фотографирует отпечаток.

Далее там идёт сложная система распознавания отпечатков по базе данных, по каким-то хитрым алгоритмам, действие которых мне неведомо.

❯ Подключение сканера FPM10A


Прелесть сканера FPM10A заключается в том, что он подключается по-обычному UART и питается от 3,3 вольта. Для его подключения понадобится любой обычный переходник USB-UART. Не буду подробно останавливаться на способе подключения этого датчика, всё достаточно подробно расписано в официальном документе.

Мне понадобилось сделать несколько пассов паяльником, чтобы подключить его к компьютеру, но с этим справиться даже ребёнок.

Сканер моего КотСКУД подключён и готов к работе

Сканер моего КотСКУД подключён и готов к работе

Дело стало только за программным обеспечением. Возиться с Python библиотеками мне было лениво, поэтому решил использовать для начала демонстрационную программу для этих датчиков, запустив её на виртуальной машине. Программа работает весьма нестабильно, иногда вылетает, не всегда видит датчик. И, думаю, это связано с тем, что она очень плохо реализована.

Но в целом, всё как в анекдоте: мой кот раньше не любил пылесосы, но ничего, потом втянулся… Так и я, втянулся, и а потом она даже начала мне нравиться.

Подготовка ПО к испытаниям

Подготовка ПО к испытаниям

Настало самое интересное – перейти к натурным испытаниям.

❯ Натурные испытания


Наверное, самый сложный и волнительный момент. Бандит был накормлен, и максимально обласкан. Думаю, он ни разу в жизни не испытывал такого тёплого внимания к своей персоне со времён своего рождения и уж тем более не ожидал, что ему перепадёт столько вкусняшек. Во всех опытах со сканером проявлял живое участие и интерес и даже смотрел, что же будет.

Сканер отпечатка лапы

Вообще, мне казалось, что научить кота тыкать лапой в сканер будет самым простым действием. Плюс, это достаточно простая и лёгкая операция.

Но я столкнулся с суровой реальностью: в отличие от домашних питомцев, у которых мягчайшие розовые подушечки, у заводских Бандитов подошва лап больше напоминает твёрдую наждачную бумагу. И как бы это странно не звучало, сканер наотрез отказывался сканировать какую-либо кошачью лапку. Или если уж и делал, то на выходе было что-то совсем неразборчивое. Поэтому отпечаток кошачьей лапы я вам не покажу.

Отпечаток кошачьего носа


Не могу сказать, что Бандит был в восторге, что ему хотят отсканировать носик, но и большого сопротивления не оказывал. Вообще, в этой всей процедуре никаких насильственных или неприятных действий к любимому котику не применялось, всё было достаточно добровольно, да и кот очень разумен. Проблема была скорее в том, что он не хотел прикоснуться к сканеру и замереть, чтобы качественно носопырка его была отсканирована.

Сканируем кошачий носик

Сканируем кошачий носик

Всё же, после нескольких не самых удачных попыток, Бандит согласился более спокойно ткнуться носом в эту светящуюся штуку, и отпечатки удались. После этого я начал сохранять результаты на компьютере, и он с невероятным любопытством, следил за всеми моими действиями, чем просто поразил меня, будто бы он сам всё понимал, что я там делаю.

Что же ты там такое делаешь?

Что же ты там такое делаешь?

Настал момент истины, можно ли использовать оптический сканер отпечатков для кошачьих носиков и далее реализовывать мой КотСКУД?

❯ Результаты


Вам же тоже, как и мне не терпится посмотреть, что же там удалось насканировать? Удачных сканов не так много, как я уже говорил, Бандит достаточно резво крутил мордой, а проявлять насилие или как-то фиксировать его — мне не позволяла совесть.

Вот первые два более-менее удачных снимка отпечатка кошачьего носика, ощутите уникальность момента: вы видите их первыми.

Первые отпечатки кошачьих носиков

Первые отпечатки кошачьих носиков

В конце концов, мне удалось получить более-менее чёткий снимок котоноса. И как раз к этому моменту, Бандиту надоела эта игра, и он решил слинять.

Чёткий снимок кошачьего носа

Чёткий снимок кошачьего носа

Считаю это настоящим успехом!

❯ Выводы


Главный вывод из всей этой затеи такой: отпечаток кошачьего носика можно использовать в системе КотСКУД для доступа животного в помещение.

Однако я не учёл несколько факторов:

  1. Сбор массива отпечатков одного носика. Чтобы собрать достаточное количество отпечатков носа с разных ракурсов, для корректного распознавания и добавления в базу данных, требуется длительное время. А кот не желает так долго заниматься этими глупостями и начинает сопротивляться.

  2. Дрессировка. Второй фактор, который почему-то мне не пришёл в голову – что котика надо будет обучить тыкать носом в эту светящуюся штуковину. А, как показала практика, тыкать носом, да ещё с достаточным усилием, чтобы отпечаток чётко читался, кот не хочет. И никакие вкусняшки и поглаживания его не соблазнят в этом действе.

  3. Носик мокрый. А это означает, что сам сканер будет достаточно быстро пачкаться кошачьими соплями и потребуется регулярная очистка.

Так что научно-исследовательская работа по внедрению КотСКУДа продолжается. Думаю, следующие результаты будут обнародованы через год, ровно первого апреля.

❯ Полезные ссылки

  1. Устройство и принцип работы оптического сканера отпечатков пальца.

  2. Документация подключения оптического датчика отпечатков FPM10A.


Если вам интересна металлообработка, старое железо, всякие DIY штуки, погроммирование и linux, то вы можете следить за мной ещё в телеграмме.

  • Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные материалы.

  • Облачные сервисы Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая может помочь поддержать наши проекты.

Показать полностью 10
218

Ретропонедельник №142 Ключи гаечные и не только

Расширяем круг интересов виртуальной коллекции музея на инструмент. Сегодня в моем виртуальном музее в качестве экспоната - советские ключи. Начнем с гаечных:

Выпускались множеством заводов. Только на фото выше можно насчитать заводов пять. Мой святой грааль - ключик на 5,5. Встречается такой не часто, даже в современных наборах. Качество было разным, были и прекрасные кованные ключи, и барахло вырезанное из стального листа. Часто из листа вырубались ключи для комплектования изделий. Наверное самый известный - велосипедный ключ (фото я спер)

Но всегда хочется универсальный ключ, чтобы не носить с собой тяжелое железо. Народ начинает изобретать что-то вроде такого: (из поста Древовидный гаечный ключ)

Но такое творчество часто под запретом - кривое изделие может сломаться и травмировать горе-работника. Какие универсальные решения есть заводского производства? Например вот такие косточковые ключи (dog bone wrench).

Пользуются популярностью у мотоциклистов и велосипедистов - занимают мало места и имеют небольшой вес. Конкретно эти - точно советские, но откуда - понятия не имею, в комментариях подскажут.

Следующий вариант увеличить универсальность - раздвижные губки ключа. Он же шведский ключ (шведик), он же разводной ключ:

Дальнейшее развитие идеи - самозажимной ключ:

Обратите внимание на насечку на губках, им можно крутить не только шестигранные гайки но и круглые тела!

Увы, разборчивого клейма на ключе я не нашел.

Увы, разборчивого клейма на ключе я не нашел.

Ну и наконец - газовый ключ, он же трубный ключ. Благодаря насечкам и конструкции он заточен под круглые трубы, а крутить гайки - опциональная возможность. Выпущен на новосибирском инструментальном заводе, @zavodniz, вы их еще производите?

Показать полностью 10
43

ГФУ

Решил почистить телефон. Начал видео всякие старые просматривать. Сейчас удалять буду. А вдруг кому то пригодится.

Вот например ГФУ горизонтально-факельная установка. Ставят на кустах газовых скважин для сжигания жидкостных пробок.

Показать полностью 2
55

Медная фотография

  • Автор текста: dlinyj

Стремление людей запечатлеть то, что они видят, кажется, было всегда. Сначала они рисовали углём на стенах пещеры, потом красками на холстах. А в последние пару столетий роль человека свелась лишь к нажатию на кнопку. Всю остальную работу делает свет, спроецированный на фоточувствительную поверхность.

В классической фотографии такая чувствительность к свету достигается благодаря замечательным свойствам солей серебра. В альтернативном фотопроцессе под названием цианотипия — используются соли железа. Но так ли уникальны эти металлы и их соли? Возможно ли сделать фотографию, например, на поверхности меди?

В детстве я замечал, как отполированная медная фольга, приклеенная к текстолиту, достаточно быстро темнела на солнечном свету, однако потемнение не происходило на необлучённых участках. Тогда я отметил, что какая-никакая фоточувствительность у меди имеется. Потом у меня долго витала идея получения фотографии на медной пластине. А ещё, мне очень хотелось понять, почему же такой фотографии нет повсеместно?

Как-то я рассказал об этой затее strain_pulse, и мы решили попробовать ответить на этот вопрос вместе.

❯ Начало пути


Светочувствительность меди я использовал ещё в радиолюбительской практике. Достаточно было зачистить стеклотекстолит до блеска мелкой наждачной бумагой, затем положить сверху трафарет, нарисованный тушью на кальке, и оставить всё это под очень яркой лампочкой (150-200 Вт) на сутки. После этого на плате появлялся рисунок, который можно было обводить цапон-лаком.

Этот метод этот был описан в книге О.Г. Верховцев К.П. Лютов «Практические советы мастеру-любителю: Электротехника. Электроника. Материалы и их обработка.» 1987 г.

Чтобы активировать поверхность меди и ускорить процесс её фотоокисления, нужно использовать хлорное железо… В 2015 году я с успехом повторил этот опыт и подробноописал у себя в ЖЖ. Приведу две фотографии оттуда.

Экспонирование

Экспонирование

Полученный результат

Полученный результат

Невооружённым взглядом видно, что получился хорошо читаемый негатив. Да, есть разводы, не очень хорошая контрастность, но вполне можно увидеть буквы и даже следы скрепок.

Именно с этого момента я точно понял, что хочу сделать настоящую живую фотографию на медной пластине и стал предпринимать множество попыток. Одной из них была покупка фотоаппарата “Любитель” и закрепление медной пластины внутри него. Но, к сожалению, ничего не получилось.

Только после того, как я объединил усилия с strain_pulse, у нас начали появляться реальные результаты.

❯ Первые опыты


Первые планы были наполеоновские: сделать из коробки и линзы простейшую фотокамеру, и на неё заснять некоторый объект.

Идея такая: мы активируем медь в хлорном железе, размещаем её внутри импровизированной фотокамеры, закрываем коробку, включаем свет, и спустя десять минут радуемся результату.

В камере главное — это объектив. Его роль играла обычная собирающая линза. А главное, у линзы — это фокусное расстояние. Зная его и прикинув, во сколько раз хотим увеличить/уменьшить изображение относительно объекта, мы по формуле тонкой линзы легко сможем определить на каком расстоянии расположить объект, и где искать изображение.

Фокусное расстояние с достаточной для нас точностью измерить довольно легко. Нужно взять простую советскую… линзу и с её помощью получить на полу резкое изображение лампы, которая висит на потолке. Расстояние от линзы до пола будет с высокой точностью равно фокусному. Это следует из всё той же формулы тонкой линзы, если пренебречь слагаемым, содержащим расстояние от линзы до потолка.

Изображение мы решили делать уменьшенным примерно в два раза, чтобы собрать больше света и снизить время экспозиции. Рассчитав все расстояния, стали по линейке и экрану определять, не ошиблись ли мы в расчётах.

Увидеть сие действо можно на фотографии ниже. Для точности, в качестве экрана следует использовать инструкцию к фрезерному станку, ну или в крайнем случае — к токарному — это пункт обязательный ;)

Настройка оптической схемы

Настройка оптической схемы

После этого берём подходящую коробку, и открываем кружок умелые руки, а спустя 10 минут получаем готовую камеру. На вспененный полиэтилен наклеен двухсторонний скотч, куда будет крепиться медная пластина.

Получившаяся камера

Получившаяся камера

После того как камера готова, осталось просто выключить свет, замочить фольгированный текстолит на две минуты в хлорном железе и зафиксировать на нужном месте. Включаем свет и даём экспозицию.

Экспозиция

Экспозиция

Через десять минут открываем дрожащими руками коробку иииии… Ничего… Вообще, ничего, никакого эффекта. То есть медь даже цвет не поменяла. Это был провал…

Время было позднее, и я поехал домой, захватив этот активированный текстолит. А дома мне пришла другая интересная мысль.

❯ Удивительное открытие


Пока я ехал в метро, мы переписывались в телеге. Пришла идея, что стоит использовать что-то более коротковолновое. Судя по цвету меди, она должна хорошо поглощать ультрафиолет.

Придя домой, я взял эту активированную медную пластину, положил на неё десять рублей, и засунул на десять минут в лампу для ноготочков.

Фольгированный текстолит с монеткой

Фольгированный текстолит с монеткой

Каково же было моё удивление, когда спустя десять минут медь почернела там, где на неё светила лампа, и осталась розовой под монеткой.

Два главных вывода из этого опыта:

  1. Главным действующим лицом в чернении меди является ультрафиолет.

  2. Пластины после активации хлорным железом медь можно хранить некоторое время в тёмном месте.

Второй вывод полезен тем, что можно заранее заготовить медные пластины и потом ставить их в фотоаппарат.

Следующий вопрос: а есть ли возможность дезактивировать медь? Была попытка помыть с мылом и мочалкой плату и затем закинуть обратно под УФ лампу.

Купание

Купание

Выводы, увы, неутешительные. Всё равно темнеет, и нужно искать другие способы закрепления.

Мы попытались повторить опыт с импровизированным фотоаппаратом и мощным УФ-фонариком.

Фотографирование в лучах УФ

Фотографирование в лучах УФ

К сожалению, ничего не получилось. И дело не в линзе, которая может задерживать часть УФ (но для этого диапазона это никак не влияет), просто не хватает интенсивности света.

Вы видите изображение? Я тоже не вижу…

Вы видите изображение? Я тоже не вижу…

Но, явно мы на верном пути, и нужен другой подход.

❯ Контактная фотография


Мы решили отложить непосредственное получение фотографии, и сосредоточились на методике фактического получения читаемого снимка в меди. Для этого решили использовать негативный портрет на фотопластинке, который strain_pulse делал в своём кружке. Процесс получения такой фотографии называется контактная печать.

Взяв текстолит, мы просто натёрли его ваткой, смоченной в растворе хлорного железа, тем самым активировав медь. Способ хуже, чем погружной, но для подобных опытов годится. Затем взяли стеклянный негатив, положили сверху и начали светить ультрафиолетовым фонариком.

Засвечивание меди сквозь негатив

Засвечивание меди сквозь негатив

Светили таким образом минут 10, водя фонариком по всей плоскости негатива. После снятия стекла мы не ожидали увидеть никаких особых результатов, но каково же было наше удивлёние, когда всё получилось!

Первая удачная фотография в меди!

Первая удачная фотография в меди!

Даже отсканировал её на память.

Скан полученного изображения

Скан полученного изображения

Нам стало интересно, а только ли ультрафиолет может нам помочь, может что-то ещё бытовое и доступное может быть полезно.

❯ Можно ли использовать вспышку?


Следующий вопрос — это можно ли использовать энергию фотовспышки для этих целей?

Поскольку в результате опытов медь таки растворилась в хлорном железе, в запасах был найден лист текстолита 2 мм толщиной, метр на метр размером, и, что удивительно, фольгированный. Резать его было жалко, поэтому просто 2500 наждачной бумагой на углу было всё сошлифовано и активировано ваткой, пропитанной хлоридом железа.

После поместили туда негатив и начали “пыхать” вспышкой над негативом, до момента пока “зайчики” не стали выпрыгивать из глаз. Примерно так же, минут 10-15, с интервалами на зарядку конденсатора.

Попытка получить позитив с помощью вспышки

Попытка получить позитив с помощью вспышки

К сожалению, эксперимент показал, что вспышка не оказывает видимого воздействия на медь. В отличии, например, даже от обычного света ламп накаливания, благодаря которому активированная медь вполне себе темнеет.

❯ Обкатка технологии


Для того, чтобы добиться повторяемости, решил всё же выработать сносный алгоритм действий. Самое ценное — это выяснить время экспозиции. Для этого я вырезал из текстолита лист по размеру негатива и натёр его наждачной бумагой 2500 зернистости до блеска.

Активацию меди производил с помощью ватки. Скажу сразу, что способ плохой и не даёт равномерность покрытия. Плюс, время взаимодействия с раствором тоже важно. Лучше всего делать полное погружение в хлорное железа, а затем промывку в воде и сушку. Да, и делать это стоит при красной лампе, ибо обычный свет также темнит медь. Но, если быстро, то можно при обычном неярком свете.

Всё готово к активации

Всё готово к активации

Кладу всё под УФ-лампу

Кладу всё под УФ-лампу

В процессе опытов с разными промежутками от одной минуты до 15, я установил время оптимальной экспозиции — это 10 минут. В принципе его достаточно.

Ниже приведена экспозиция, спустя 5 минут. Читаемо, но видно плохо.

Ещё, очень важно — чтобы текстолит был сухим и чистым! На нём не должно оставаться солей хлорного железа, иначе при попытке смыть их, смывается всё — вместе с изображением.

Одна из главных проблем, которые сильно ограничивают применение такой фотографии, — это невозможность зафиксировать изображение. Проще говоря, после облучения позитив виден, но при хранении на свету светлые участки меди постепенно темнеют, и изображение пропадает. Для этого нужно было придумать способ фиксации изображения.

❯ Закрепление фото


Чтобы зафиксировать медную фотографию и предотвратить потемнение светлых участков, требуется деактивировать (или пассивировать) медь.

Первое, что мне пришло на ум — это после промывки покрыть полученную фотографию лаком, чтобы ограничить доступ кислорода и тем самым предотвратить фотоокисление. К сожалению, это не помогло: под слоем автомобильного лака из баллончика медь темнела так же интенсивно, как и без лака. Требовались более жёсткие меры.

И такое решение было найдено — это вещество бензотриазол (далее БТА). В пору процитировать википедию:

Бензотриазол — эффективный ингибитор коррозии для меди и её сплавов. При погружении медной или изготовленной из медных сплавов детали в раствор бензотриазола на её поверхности образуется пассивирующий слой, состоящий из комплекса между медью и бензотриазолом, предотвращающий коррозию. Этот слой нерастворим в воде и многих органических растворах, причём чем толще этот слой, тем эффективнее защита.

Чтобы приготовить закрепляющий раствор, нужно растворить 7 граммов вещества БТА в 100 граммах медицинского спирта.

Всё готово к экспериментам по закреплению фотографии

Всё готово к экспериментам по закреплению фотографии

Активацию меди мы делали правильным способом — с погружением в раствор соли при красном свете. После была промывка в дистиллированной воде и экспонирование. Затем полученный позитивный отпечаток мы погружали в 7% раствор БТА в спирте.

Есть инструкция по применению, которую мы читали на банке этого вещества. Там рекомендуется погружать на несколько часов. Но в процессе экспериментов мы выяснили, что дольше пяти минут вещество полностью снимает фотографический отпечаток с меди.

Таким образом, первый отпечаток у нас не получился и полностью был смыт самим БТА. Второй отпечаток мы погружали буквально на минуту, но всё равно контрастность снимка ушла. А если учесть снимок и так не очень контрастен, то получается совсем грустно.

Отпечаток после закрепления в БТА. В растворе лежит контрольный кусок текстолита

Отпечаток после закрепления в БТА. В растворе лежит контрольный кусок текстолита

Чтобы не дать дальше осветляться рисунку, БТА мы немного смывали спиртом. На мой взгляд это лишнее, можно было просто обтереть салфеткой. Тем не менее способ оказался рабочим.

❯ Выводы

Фотография в меди, через неделю лежания на подоконнике

Фотография в меди, через неделю лежания на подоконнике

Возможно нам не удалось окончательно установить способ фиксации изображения. Сама технология ещё требует доработки. Но факт остаётся фактом: на медь можно фотографировать! Здесь куча места для подобных опытов.

Краткая инструкция по получению снимка:

  • Все действия после активации лучше всего производить при красном свете (как с классической ЧБ фотографией).

  • Медную пластину требуется именно окунать в раствор хлорного железа, и не допускается протирать.

  • Время выдержки в растворе не менее одной минуты.

  • После раствора следует промыть в воде от соли и высушить пластину.

  • Экспозиция в УФ свете (или солнечном) не менее 10 минут. После экспонирования снимок в темноте прекрасно хранится.

  • Фиксировать стоит в растворе БТА в течение одной минуты, а после — просто насухо протирать.

Мы будем благодарны химикам, если они дадут рекомендации по фиксированию изображения и лучшей активации меди. Возможно какие-то другие рекомендации.

❯ Благодарности


Эта статья реализована в соавторстве с strain_pulse. Именно ему принадлежат многие классные идеи, которые были опробованы на практике. Выражаю благодарность девушке Софии К. за разрешение использовать негатив с её изображением для этих экспериментов и в данной статье.

  • Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные материалы.

  • Также подписывайтесь на наш телеграмм-канал — только здесь, технично, информативно и с юмором об IT, технике и электронике. Будет интересно.

  • Облачные сервисы Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая может помочь поддержать наши проекты.

Показать полностью 24
160
TECHNO BROTHER

Исходников нет, но мы не сдадимся: как и зачем я портировал более старый Android, чем стоял «с завода»?

Моддинг-сцена с разработкой и портированием кастомных прошивок для Android-устройств существует вот уже более 10 лет. В основном, энтузиасты пытаются проапгрейдить свои устройства путем портирования более свежих версий Android, чем предлагает производитель девайса. Чего уж говорить, если Galaxy S III, которому уже 12 лет стукнуло, получил неофициальный апгрейд до Android 14. Порой мне в голову приходят различные, весьма странные моддерские мысли: например, почему бы не портировать на старенький смартфон… ещё более старую версию Android, дабы посмотреть «что будет». Казалось бы «портировал и портировал», но в процессе работы я столкнулся с множеством интересных нюансов и особенностей работы Android, о которых хотел бы рассказать и вам — моим читателям! Сегодняшняя статья будет в классическом «научпоп»-стиле без кода, зато с подробными объяснениями одной из техник портирования Android-прошивок путем патчинга скриптов для конфигурации системы и подмены Board-specific библиотек, дабы система «увидела» всё необходимое железо! Интересно? Тогда жду вас под катом!

❯ Мотивация


У меня, как и у многих моих читателей, одной из первых версией Android в жизни была 2.x. Наверное, я уже никогда не смогу забыть первые впечатления от использования своего новенького, пусть и бюджетного и слабого Android-смартфона после простеньких китайских кнопочников. Эти ощущения были прекрасными: вот я разблокирую смартфон, потянув «замочек» вправо, свайпаю рабочие столы и тапаю на значок приложения браузера, выполненный в стиле скевоморфизма, загружаю полноценную страницу Википедии через GPRS-сеть (мой первый смартфон не имел 3G) и плавно скроллю страницу, не забывая смахнуть шторку вниз и проверить статус уведомлений в пока ещё совсем простенькой панели нотификаций… Это были по настоящему ламповые впечатления, которые не смог превзойти ни один современный девайс: ни AOSP, ни MIUI, ни OneUI.

Моим первым смартфоном была китайская реплика Samsung Galaxy S III Mini, купленная в самом начале 2013 года. Возможно, кто-то из вас помнит, как подобные дешевые смартфоны и планшеты «Sumsanc» можно было купить на рыночных развалах, в метро и прочих местах, где допускается торговать несертифицированными гаджетами. Даже с учётом накрутки, эти смартфоны стоили всего 2 000 рублей, что было просто «подарком» для цены абсолютно нового гаджета. Девайс был крайне простым для начала 2013 года и имел следующие характеристики:

  • Процессор: Spreadtrum SC6820. Одно ядро Cortex-A5 на частоте до 1ГГц, Mali400 MP в качестве GPU. Чипсет был крайне высоко-интегрированным для своих лет: в одном корпусе располагалось ARM-ядро, GPU, контроллер питания, GPS, множество периферии (например, DAC), а также Baseband-часть GSM-радиотракта. BT/Wi-Fi реализовывались в отдельном комбочипе разработки RDA.

  • Память: 256Мб DDR1 ОЗУ/256Мб NAND-памяти в одном чипе eMCP от Hynix. Предположительно, эти чипы остались на складах ещё со времен первых Android-смартфонов, но очень быстро потеряли актуальность и их, вероятно, отдавали «за бесценок» что позволило ещё сильнее снизить цену производства таких смартфонов.

  • Дисплей: безоговорочно, TFT, обычно с разрешением не выше 480x320, что для 3" дисплея было нормальным, но для 5" — уже несколько маловато. Тем не менее, сами дисплеи были нормальными и глаза от них не «вытекали». Тачскрин обычно ёмкостной, на 2 касания.

  • Android: 2.2, на некоторых похожих моделях встречался 2.3.

  • Аккумулятор: ~1.500мАч, не больше. По форм-фактору напоминает BP-4L, без проблем подходит от многих S60 смартфонов Nokia тех лет.


Не густо, да? Уже в апреле того же года вышел Galaxy S4 с Snapdragon 600, 2Гб ОЗУ и 32Гб встроенной памяти, а мы тут с одноядерным чипсетом и 256Мб ОЗУ сидим. Но мне, будучи школяром, это было за счастье — чего я на нём только не делал, и на PHP какие-то WAP-сайты динамические пытался писать и на FTP заливать, и даже ADT Bundle скачал, дабы попытаться что-то своё запилить под собственный смартфон! В общем, я был счастлив, несмотря на лаги девайса. Именно того девайса у меня уже давным-давно не осталось… но память я всё ещё храню и стараюсь дать новый дом таким китайчикам, которые в большинстве своем оказались на свалке истории в новом мире современных смартфонов!

Но на самом деле, смартфоны 10+ летней давности могут быть интересны и своим форм-фактором: в современном мире едва ли можно найти хоть какие-то телефоны с полноценной QWERTY-клавиатурой (исключение — смартфоны UniHertz, которые стоят недешево) и уж тем более, боковые слайдеры. Поэтому мой интерес к подобным девайсам очень легко объяснить!

Однако, порой мне самому хочется снова пережить эти эмоции и ещё раз походить с подобным девайсом «на каждый день», даже когда на Android 2.2 особо никакие сервисы уже не работают. Отчасти, я решаю свои проблемы сам и пишу клиенты нужных мне сервисов, если они действительно нужны, дабы рано или поздно всё таки вдохнуть новую жизнь в «старенькие» девайсы. И казалось бы, это можно списать на синдром утёнка и банальную ностальгию, но мои ощущения «ламповости» отнюдь не мимолетны и всё равно меня тянет именно на те смартфоны, с тем самым интерфейсом, которые я когда-то увидел впервые!

Пожалуй, сказать что я решил портировать старый Android на отнюдь не новый смартфон «просто так» было бы ложью. Я всё ещё верю в то, что смогу в одиночку хотя бы частично вдохнуть новую жизнь в эти девайсы и позволить им работать с современными сервисами, дабы они могли приносить пользу не только мне, но и другим людям, которые намеренно занимаются дауншифтингом или вынуждены сидеть на девайсах с старыми версиями Android! Сегодняшним нашим подопытным станет один из представителей подобных noname-смартфонов тех лет, реплика Galaxy S III Mini на том самом железе, на котором работал мой первый смартфон. Однако с завода на нём стоял Android 2.3 — слишком свежая, по моему мнению, версия системы, которую я конечно-же захотел откатить до Android 2.2!

Задача облегчалась тем, что смартфоны на этом чипсете с Android 2.2 уже выходили, что позволило мне портировать прошивку путем несложных патчей скриптов инициализации и копирования Platform-specific файлов, дабы завести все необходимые для смартфона модули. А поскольку о таком простом способе портирования свежих и старых прошивок знают далеко не все мои читатели — я решил написать об этом отдельный подробный материал! Давайте же перейдём к практической части нашей статьи.

❯ Первые шаги


Перед тем, как начать портирование системы, нам необходимо разбираться в том, как вообще происходит процесс загрузки Android и какие процессы при этом загружаются. Вкратце, описать весь процесс загрузки можно так:

  • Загрузчик: при включении смартфона, первичный загрузчик BootROM, аппаратно-прошитый в чипсет ещё на этапе изготовления чипа, инициализирует некоторую периферию, загружает вторичный загрузчик из NAND (коим может быть SPL — Second Program Loader, занимающийся инициализацией контроллера DDR и UART) и передаёт ему управление. Вторичный загрузчик в свою очередь передаёт управление U-Boot — в задачи которого входит также инициализация периферии, обработка устройств постоянной памяти (например, NAND или контроллер SD), загрузка ядра Linux и конфигурация самого процесса загрузки. U-Boot можно считать эдакой альтернативной UEFI/BIOS в мире не-x86 устройств. В смартфонах на базе чипов MediaTek и Qualcomm, роль U-Boot выполняет LK — маленькая ОС, в задачи которой входит инициализация периферии и передача управления ядру Linux с помощью программы aboot.

  • Ядро Linux: после загрузки образа ядра с initrd (небольшая файловая система, которая загружается сразу в память и содержит в себе скрипты для конфигурации всего остального) и передачи управления ядру, Linux начинает выполнение программы с PID 0 — /init, в задачи которой входит выполнение скриптов инициализации userspace-окружения системы в init.rc. При этом смартфон уже фактически готов к работе — в одной из своих статей я показывал, как можно приостановить загрузку Android и выполнять свой код, используя все ресурсы смартфона для своих целей.

  • zygote и app_process: помимо запуска необходимых для работы смартфона служб, динамической загрузки драйверов (с помощью insmod) и определения режима загрузки (например, если телефон подключили выключенным к зарядке — необходимо показать анимацию этой самой зарядки), init.rc запускает две программы, одна из которых необходима для функционирования системы. Первая — это bootanimation, которая проигрывает анимацию включения смартфона и app_process, который в одном из режимов работы превращается в zygote — самый важный процесс для работы Android, который предварительно при старте системы загружает системный Java-байткод, отвечающий за отрисовку интерфейса, проигрывание звука и т. п. из framework.jar и другие системные ресурсы (например темы и изображения), а затем при запуске каждого приложения просто клонирует сам себя (с уже загруженными ресурсами) и начинает выполнение байткода любого запущенного Android-приложения или службы.

    Каждое запущенное приложение или служба — это отдельный app_process, в том числе и лаунчер, и Google-сервисы и клиент любого мессенджера.


Всё выглядит просто и логично, не так ли? Подытожив, можно сказать что для того, чтобы система минимально стартовала, нам необходима подходящее ядро для нашего устройства, рабочий init.rc и адекватно запускающийся init.rc. Кроме того, Android зависит от некоторых платформо-специфичных библиотек: в основном, они находятся в /lib/hardware и без них система может не запуститься или что-то может не работать. Особенно осторожно надо подходить к libhardware.so.

Как я уже сказал выше, прошивку мы будем портировать от другого смартфона на том-же чипсете и что забавно — такую же реплику, просто более-раннюю! «Из коробки», мой смартфон работает на Android 2.3, значительно более стабильной, чем изначальный порт 2.2 на эту платформу. Отличий 2.3 от 2.2 достаточно: например, на 2.2 совсем иной цвет шторки, по умолчанию стоит Light-тема, нельзя закрывать уведомления смахиванием и в целом система несколько отличается внешне. Для работы нам нужно будет два образа прошивки: ту, которую будем портировать и та, которая стоковая. Прошивки в смартфонах на платформе Spreadtrum распространяются в формате pac, однако нет никаких проблем подменить образ раздела в ResearchDownload — фирменной утилите для прошивки смартфонов на этом чипсете.

Я решил взять прошивку от FeiTeng N9300 Mini, родная для моего смартфона — M-Horse 9500 Mini. В случае моего девайса, разметка и список разделов между устройствами никак не отличалась, поэтому изначально я напрямую прошил раздел system.img, дабы посмотреть что будет с устройство. Не забывайте, что ядро и init.rc хранится в образе boot.img — поэтому прошивка раздела system безопасна!

❯ Первый запуск


После прошивки чужого раздела system, смартфон стартовал… однако работал несколько странно: во первых, у нас не было сети, во вторых не работал тачскрин (при родном то ядре), а в третьих, Android ни в какую не видел аккумулятор, вися на 0% и моментально отключаясь, если смартфон не стоит на зарядке, а при попытке воткнуть кабель — смартфон показывал индикацию зарядки, но потребление было на нуле.

Поскольку тачскрина у нас нет, root доступ через adb придется включать «ручками» — для этого нам необходимо перепаковать наш родной раздел boot. Для распаковки и запаковки образов, я пользуюсь MtkImgTool — весьма удобная «кухня» для работы. Вытаскиваем boot.img из pac, закидываем в Unpack/Image/ и распаковываем с помощью Boot -> Unpack -> boot.img

В Unpack/boot/ramdisk/default.prop нам необходимо изменить ro.debuggable на 1, а ro.secure на 0. Это даст возможность отлаживать устройство даже если Android фактически не загрузился.

Теперь у нас есть root-консоль устройства, даже если смартфон висит на заставке. Прошиваем обратно образ, пишем adb shell в консоли и смотрим, что же тут не так… Вообще, драйвер тачскрина обычно статически слинкован с ядром, но в случае устройств Spreadtrum — они вынесены в динамические модули ko, которые можно найти в папке /lib/modules/, либо /sps/. Давайте глянем init.sp6820a.init.3rdparty.rc, который отвечает за специфичную для этой модели смартфона инициализацию.

Ага, видим insmod gt868.ko? Это команда загрузки драйвера тачскрина, в нашем случае — это вышеупомянутый GT868. Иногда встречаются другие модели тачскринов, но главное отличие прошивки 2.2 от 2.3 — разные названия папок с драйверами и некоторые службы. Достаём из родного образа драйвер gt868.ko, используя всё тот-же MtkImgTools, распаковывая его как обычный ext2 раздел:

Пишем в консоли устройства:

adb push / gt868.ko
adb shell
insmod /system/lib/modules/gt868.ko

И наслаждаемся тем, что у нас теперь появился тачскрин! Android сам подхватил новое устройство ввода, поскольку драйвер тачскрина — обычное устройство в /dev/input/. Чтобы драйвер грузился при загрузке, его достаточно добавить в init.sp6820a.3rdparty.rc, предварительно закинув в раздел /system/. Перед этим, раздел нужно перемонтировать для возможности записи:

on boot
insmod /system/gt868.ko

adb shell
busybox mount -o remount,rw /system/
mkdir /lib/modules/
exit
adb push gt868.ko /lib/modules/

После модификации rc-скрипта, нужно обратно запаковать boot.img с помощью MtkImgTools и прошить его с помощью ResearchDownload — тачскрин будет работать даже после перезагрузки!

❯ Поднимаем зарядку и сеть


Переходим к отсутствию связи с аккумулятором и нулевым потреблением АКБ. Здесь мне пришлось несколько покопаться и почитать логи ядра с помощью команды dmesg. Я обратил внимание на то, что некая служба пишет что-то об аккумуляторе, но разобраться было несложно: в папке /system/bin я нашёл программу charge, которая, очевидно, отвечает за настройку КП для старта зарядки. Что она точно делает — мне неизвестно, возможно корректирует какие-то значения в sysfs, возможно с помощью ioctl общается с драйвером КП и даёт разрешение на старт зарядки и обновление информации в sysfs. В любом случае, после замены /system/bin/vcharged на оный из родной прошивки, зарядка заработала.

Для этого мы снова перемонтируем /system/ в режим записи и копируем vcharged, не забыв вернуть обратно необходимые права:

adb push charge /system/bin/
adb shell
chmod 777 /system/bin/charge

Перезагружаем устройство и… зарядка с индикацией появилась!

Вроде всё работает на первый взгляд: и звук, и вибро, и Wi-Fi с Bluetooth… однако сети-то нет! Девайс не определял наличие SIM, а вместо IMEI у нас был null/null:

Чтобы её поднять, нам необходимо разобраться в том, как работает подсистема взаимодействия с радиомодулем в Android, которая называется ril — Radio Interface Library. RIL предоставляет API для системы, дабы оперировать не напрямую AT-командами (которые могут быть проприетарными, а на некоторых чипсетах, как, например, Qualcomm вообще отсутствовать), а удобным набором функций — например о запросе статуса радиомодуля, начале звонка, поиска сети и т. п. RIL состоит из сервиса rild в /system/bin/ и библиотеки libril.so, которую можно найти в папке /system/lib/. При запуске системы, TelephonyManager открывает сокет с rild и опрашивает его состояние. Именно из TelephonyManager система берет информацию о силе сигнала, название оператора, IMEI и другие данные.

Путем ковыряния в dmesg я понял, что система флудит из-за невозможности запустить проприетарный сервис Spreadtrum — sprd_monitor. При попытке позвонить в 112, смартфон бесконечно пытается включить радиомодуль. Я ковырялся в UI-части исходного кода Android, дабы понять логику работы, но проблема крылась как раз в упомянутых выше службах sprd_monitor. Берём их из /system/bin/ оригинальной прошивки, закидываем их в устройство, не забыв установить права и отправляем систему в ребут:

adb push engappclient /system/bin/
adb push engmodemclient /system/bin/
adb shell
chmod 777 /system/bin/engappclient
chmod 777 /system/bin/engmodemclient

Ошибки в dmesg пропали, IMEI появился, но устройство до сих пор не хочет никуда звонить и просто висит на экране звонка. В настройках смартфон говорит о том, что уровень сигнала недоступен, а значит, радиомодуль до сих пор не работает :(

Но и мы так просто не сдаемся! Поковыляв по файловой системе, в директории /system/opl/telephony/bin/ я нашел скрипт, отвечающий за инициализацию радиотракта, который вызывает родной 3rdparty.rc! Запускаем sh-скрипт и обнаруживаем, что сеть появилась и девайс дозвонился в 112, а также увидел SIM-карту!

sh init.tel

Теперь всё полностью работает :) Дабы радиотракт запускался при старте устройства, я перенес часть инита из boot.img от прошивки, которую мы портировали. Для кого-то, казалось бы, это всё достаточно сложно и долго. Но у меня ушел всего один день на полную отладку и запуск такой кастомной прошивки на своем устройстве! Можно сказать, это самый базовый и краткий экскурс в такое нелегкое дело, как моддинг Android-устройств.

Но мы ведь это всё не просто так делали! Давайте глянем, как будет работать такой девайс на Android 2.2 в 2024 году — спустя 14 лет после выхода системы. Всё ли так плохо, как кажется?

❯ Знакомимся с девайсом


Думаю, многие читатели вспомнят этот ламповый интерфейс, обои с одуванчиком и лаунчеры а-ля TouchWiz на тех смартфонах, где интерфейс Samsung был не предусмотрен. А эти «бульк»… их сложно забыть!

Конечно, изначально может показаться, что устройство плохо подходит для выполнения современных задач: браузер не способен загрузить большинство страниц, а из альтернатив есть только Opera Mini, где вообще нет динамического контента, а официальные клиенты ВК, WhatsApp и YouTube уже давно не работают. Опечаленный читатель может подумать, что девайс, как и многие его ровесники уже давно превратились в звонилки…

Но это отнюдь не так! Ведь как я уже говорил, я стараюсь своими силами вдохнуть в подобные девайсы новую жизнь, реализуя на них клиенты нужных мне сервисов сам! Да, пусть примитивно и корявенько, далеко не ынтырпрайз-уровень, но эти приложения выполняют свои функции и что, немаловажно, весят очень мало (до 100Кб) и работают крайне шустро! Клиент ВКшечки просто летает, несмотря на то, что фактически реализован только мессенджер с нотификациями и музыка.

Пожалуй, многие читатели удивятся — но на таких девайсах есть YouTube! Мой самопальный клиент не поддерживает стриминг из сети (да и многие девайсы объективно не потянут), поэтому предварительно загружает видео на MicroSD-флэшку и затем уже их воспроизводит. Как приятный бонус — видео потом можно посмотреть в любой момент в галерее.

Я помню насколько было лампово слушать музыку с таких девайсов. И если претензии к основному динамику не очень актуальны, то к качеству звука в наушниках были придирки — звук был громкий, но ему не хватало низких частот, из-за чего он звучал несколько плоско, хотя мне и этого хватало — ведь я слушал музыку в наушниках по 200-300 рублей с рынка! Я всё ещё помню те времена, как качал mp3-треки по 2-3 мегабайта через 2G-интернет… слушаешь один трек — как раз загрузится другой и так по кругу наполнял свою фонотеку. Эх времена то какие были! Тем не менее, для некоторых базовых мультимедийных возможностей девайс подходит и сейчас, например в машину в качестве BT-хоста с музыкой.
А ещё на таких девайсах порой клёво скачать какой-нибудь Temple Run образца 2011 года и вспомнить самое начало смартфонного гейминга тех лет… ведь далеко не все игры того времени запускаются на свежих версиях Android!

❯ Заключение


В остальном же, подобные девайсы отнюдь не бесперспективны! Несмотря на совсем не новое железо, они всё ещё могут выполнять многие задачи, стоит лишь снова запилить необходимые приложения для них! Мессенджеры, соц. сети, музыкальные сервисы и даже просмотр видео — всё это доступно даже для таких, казалось бы, «устаревших» девайсов, когда есть запал энтузиазма и жгучее желание походить именно с этим конкретным устройством как с основным!

Для кого-то это просто проявление синдрома утенка или картинки «вот кому-то делать не.»… ну а для меня — это крайне интересное, захватывающее и кайфовое времяпровождение: начиная от аппаратного ковыряния с такими девайсами и копания исходников ядер/драйверов, заканчивая написанием оптимизированных клиентских приложений, которые весят не 100-200Мб, а 100-200Кб :)

Друзья, если у вас есть подобные китайчики и вы не разделяете желания пытаться вдохнуть в них жизнь, но выбрасывать их жалко — можете задонатить их мне :) Как сами видите — девайсы попадают в хорошие руки. Из недавнего — я взял нерабочую, утопленную китайскую копию 14 Pro Max из под СЦ в качестве основного смартфона. Также у меня есть канал в Telegram, куда я выкладываю бэкстейджи статей, различные заметки о ремонте, моддинге, программировании и реверс-инжиниринге и свои мысли. Кому интересно — залетайте!

Понравилась ли вам статья? Какими были ваши первые Android-смартфоны? Пишите в комментариях, будет интересно почитать!

Показать полностью 23 2
Отличная работа, все прочитано!