Автомобильное сообщество

Когда-то отшивал иммобилайзер на этом автомобиле. Через некоторое время обратился уже новый хозяин с просьбой поднять холостые обороты. По диагностике 750. Начинаем искать.

Пропуски воспламенения этот блок вроде как и у умеет фиксировать, но не от всего сердца. Никакой пользы. Добирается до разъемов форсунок и снимаем по очереди. Реакция одинакова на все цилиндры.

По диагностике разрежение во впуске 38кПа, для Рено это нормальная величина. Но чуйка говорит, что проблемы есть по железу.

Достаем эндоскоп, смотрим в цилиндры, отправляем к мотористу. Спасибо всем, кто дочитал до конца.

P.s Прошлый пост вроде как был интересен. Подумываю в телеге заняться небольшой консультацией по вопросам диагностики и в целом ремонта авто. Пока бесплатно)) ну а чо, вон врачи без образования людей лечат, а я что-ли тупее паровоза. Опыта уже за десяток лет перевалило в разных сферах авто ремонта.

пруф

В работе Nissan Primera P12. Двигатель qg16de. 1.6 литра, на механике.

Со слов владельца, очень долгий запуск, горит чек, катастрофически упала тяга. Ок, цепляем наш китайский Launch и видим ошибку p0335. Скрина не сохранил.

Небольшое отступление. Старые Ниссаны так устроены, что для запуска двигателя нужен сигнал с датчика положения распредвала. Но основным является коленвальный. Так вот, если коленвальный датчик отходит в мир иной, по нему появляется ошибка p0335. После этого двигатель будет запущен на распредвальном датчике, но только искра на свечах появится только через 4 секунды прокрутки стартером. Я ответственно заявляю: каждый раз крутить стартером 4 секунды - это очень долго.

Есть ещё момент. Не буду вдаваться, почему именно, но на Ниссанах ошибка по датчику положения коленвала может быть не только из-за его неисправности, но ещё из-за вытянутой цепи ГРМ. Такие вещи надо смотреть осциллографом. У меня его нет, к сожалению. Чуйка говорит, что несмотря на все совпадения, дело не в вытянутой цепи.

Лезем вот сюда, тут у нас датчик положения коленвала. Сделать это можно, если снять гофру и корпус воздушного фильтра. Дальше все наощупь.

Дальше заменяем сопротивление между 1 и 2 контактами датчика. Должно быть около 800 Ом. Мне в первый раз повезло. Дело было в датчике. Меняем. Ошибка уходит, долгий запуск остаётся. Смотрим потоковые данные.

Привлекает внимание датчик кислорода, висящий в бедной смеси. Открываем корпус воздушного фильтра и пшикаем в него чутка очистителя дросселя. Таким образом мы обогащаем смесь. Получаем нормальную реакцию ДК, значит смесь действительно бедная.

Смотрим показания ДМРВ. Здесь стоит Хитачи. При включении зажигания на нем должно быть 0.4 в. На работающем моторе на ХХ - около 1.2в. у нас все совпадает. ДМРВ не беднит, значит начинаем шерстить топливную систему.

Замер давления показал 1.2-1.3 бар. Здесь безсливная рампа, поэтому должно быть 3.8 бар. Получаем несколько вариантов развития событий.

1. Неисправность насоса. Маловероятно, учитывая, что такой неисправностью авто ездит уже полгода.

2. Регулятор давления не держит. Маловероятно. Но бывает.

3. Наглухо забит топливный фильтр. Стоит в модуле в баке, тоже маловероятно, но бывает.

Лезем в бак и достаем модуль.

Там мы видим недозащелкнутый регулятор давления топлива и завёрнутые уплотнительное кольцо. Аккуратно расчехляем, потом правильно собираем.

Далее несколько раз включаем зажигание для того, чтобы в рампе набралось давление. С пол оборота заводится мотор, давление 3.8 бар.

Вот так вот простое колечко доставляет проблем. Всем спасибо, особенно тем, кто хоть что-то понял или просто дочитал до конца).