А теперь давайте введем то же название в поиск, и найдем новый сайт этой конторы.
https://amber-a.ru/
Или просто перейдем по ссылке ТСа и увидим что автомобили все-таки производятся.
И не такие страшные как на картинке.
Создал группу в телеге, где буду пока безвозмездно помогать с поиском неисправности вашего авто. Тут это очень неудобно.
Когда-то отшивал иммобилайзер на этом автомобиле. Через некоторое время обратился уже новый хозяин с просьбой поднять холостые обороты. По диагностике 750. Начинаем искать.
Пропуски воспламенения этот блок вроде как и у умеет фиксировать, но не от всего сердца. Никакой пользы. Добирается до разъемов форсунок и снимаем по очереди. Реакция одинакова на все цилиндры.
По диагностике разрежение во впуске 38кПа, для Рено это нормальная величина. Но чуйка говорит, что проблемы есть по железу.
Антифриз в камере сгорания
Достаем эндоскоп, смотрим в цилиндры, отправляем к мотористу. Спасибо всем, кто дочитал до конца.
P.s Прошлый пост вроде как был интересен. Подумываю в телеге заняться небольшой консультацией по вопросам диагностики и в целом ремонта авто. Пока бесплатно)) ну а чо, вон врачи без образования людей лечат, а я что-ли тупее паровоза. Опыта уже за десяток лет перевалило в разных сферах авто ремонта.
Создал группу в телеге, где буду пока безвозмездно помогать с поиском неисправности вашего авто. Тут это очень неудобно.
В работе Nissan Primera P12. Двигатель qg16de. 1.6 литра, на механике.
Со слов владельца, очень долгий запуск, горит чек, катастрофически упала тяга. Ок, цепляем наш китайский Launch и видим ошибку p0335. Скрина не сохранил.
Небольшое отступление. Старые Ниссаны так устроены, что для запуска двигателя нужен сигнал с датчика положения распредвала. Но основным является коленвальный. Так вот, если коленвальный датчик отходит в мир иной, по нему появляется ошибка p0335. После этого двигатель будет запущен на распредвальном датчике, но только искра на свечах появится только через 4 секунды прокрутки стартером. Я ответственно заявляю: каждый раз крутить стартером 4 секунды - это очень долго.
Есть ещё момент. Не буду вдаваться, почему именно, но на Ниссанах ошибка по датчику положения коленвала может быть не только из-за его неисправности, но ещё из-за вытянутой цепи ГРМ. Такие вещи надо смотреть осциллографом. У меня его нет, к сожалению. Чуйка говорит, что несмотря на все совпадения, дело не в вытянутой цепи.
Красным обведен датчик коленвала. На машине туда долезть - тот ещё секс.
Лезем вот сюда, тут у нас датчик положения коленвала. Сделать это можно, если снять гофру и корпус воздушного фильтра. Дальше все наощупь.
Дальше заменяем сопротивление между 1 и 2 контактами датчика. Должно быть около 800 Ом. Мне в первый раз повезло. Дело было в датчике. Меняем. Ошибка уходит, долгий запуск остаётся. Смотрим потоковые данные.
Напряжение датчика кислорода должно меняться. В пределах 0.1-0.9в.
Привлекает внимание датчик кислорода, висящий в бедной смеси. Открываем корпус воздушного фильтра и пшикаем в него чутка очистителя дросселя. Таким образом мы обогащаем смесь. Получаем нормальную реакцию ДК, значит смесь действительно бедная.
Смотрим показания ДМРВ. Здесь стоит Хитачи. При включении зажигания на нем должно быть 0.4 в. На работающем моторе на ХХ - около 1.2в. у нас все совпадает. ДМРВ не беднит, значит начинаем шерстить топливную систему.
На таком давлении Ниссан заводится и ездит
Замер давления показал 1.2-1.3 бар. Здесь безсливная рампа, поэтому должно быть 3.8 бар. Получаем несколько вариантов развития событий.
Неисправность насоса. Маловероятно, учитывая, что такой неисправностью авто ездит уже полгода.
Регулятор давления не держит. Маловероятно. Но бывает.
Наглухо забит топливный фильтр. Стоит в модуле в баке, тоже маловероятно, но бывает.
Лезем в бак и достаем модуль.
Регулятор давления стоит криво. Уплотнительное кольцо вывернуло.
Там мы видим недозащелкнутый регулятор давления топлива и завёрнутые уплотнительное кольцо. Аккуратно расчехляем, потом правильно собираем.
Нормальное давление
Далее несколько раз включаем зажигание для того, чтобы в рампе набралось давление. С пол оборота заводится мотор, давление 3.8 бар.
Кислородник тоже сразу заработал
Вот так вот простое колечко доставляет проблем. Всем спасибо, особенно тем, кто хоть что-то понял или просто дочитал до конца).
В 2023 году был презентован прототип отечественного электромобиля с "неожиданным дизайном"
Этот дизайн даже на Пикабу обсуждали:
И тут попался мне на глаза сайт этого автомобиля: https://amberauto.ru/
В общем, у меня вопрос: когда, наконец, наступит 2024 год?
Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Lifan X60 с жалобой на пропуски воспламенения, ошибки по замыканию форсунок и неработающий кондиционер.
Вернее изначально дело было так: клиент записался на диагностику после другого автосервиса, в котором ему прочитали ошибки и отправили к автоэлектрику, сказав, что ошибки были по пропускам воспламенения и замыканию форсунок, и вроде бы ещё ему поменяли свечи. Самого же клиента беспокоило то, что машина дёргалась при разгоне.
Примерно за день до того, как клиент прибыл ко мне на диагностику, неисправность самоликвидировалась — ошибка перестала загораться, а машина перестала дёргаться.
Поэтому меня попросили продиагностировать другую проблему, а именно — неработающий кондиционер. Со слов клиента кондиционер заправлен фреоном, но при включении кондиционера ничего не происходит. Однако если запитать муфту компрессора напрямую — кондиционер начинает выдавать желаемый холод.
Садимся за руль, запускаем двигатель, включаем кондиционер. Лампочка загорается.
А в ответ тишина. Муфта не включается, холода нема.
Кондиционером на этом автомобиле (Lifan X60 рестайлинг на Delphi MT22.5) управляет блок управления двигателем. Поэтому подключим сканер для диагностики и выведем на экран параметры:
- управление муфтой компрессора (A/C Clutch);
- запрос на включение кондиционера от блока управоения климатом (A/C Request).
После нажатия кнопки включении кондиционера на блоке управления климатом, параметр "запрос на включение кондиционера от блока управоения климатом" должен измениться с "Нет" на "Да", однако этого не происходит. Поэтому и параметр "управление муфтой компрессора" тоже не меняется.
Заходим в раздел проверки исполнительных механизмов и выбираем пункт "Муфта компрессора (A/C Clutch)". Попереключаем с ВЫКЛ на ВКЛ и обратно.
При нажатии на кнопки ВКЛ и ВЫКЛ, муфта компрессора включается и выключается. В момент когда муфта включена, из кондиционера выходит холодный воздух.
На данном этапе у нас есть понимание, что ЭБУ в состоянии управлять муфтой компрессора. И цепи управления, и цепи питания муфты, как и сама муфта — исправны. Однако ЭБУ не желает управлять муфтой, потому что не получает на это команду сверху — от блока управления климатом.
Откроем электросхему и посмотрим каким образом блок управления климатом отправляет ЭБУ команду на включение кондиционера. Интересующая нас цепь заключена в красный прямоугольник.
На схеме мы видим, что запрос приходит от блока управления климатом по одному серо-белому проводу на датчик давления фреона. Далее, пройдя через датчик, при условии что давление не слишком высокое и не слишком низкое, запрос уходит на 79-ый контакт ЭБУ, но уже по проводу красно-зелёного цвета. Если давление фреона слишком высокое или слишком низкое, внутри датчика происходит размыкание контактов и запрос на включение кондиционера прерывается.
Сняв разъём с датчика давления фреона, я проверил, что при включении кондиционера на серо-белом проводе появляется плюс. Это значит, что блок управления климатом и проводка от него до датчика исправны. Плюс проходит через датчик, а следовательно и давление фреона находится в допустимом диапазоне (к сожалению это единственный способ хоть как-то оценить давление в системе без механического манометра, ведь в самом ЭБУ такой измеряемой величины нет). А вот до ЭБУ, расположенного за бардачком, этот плюс уже не доходит.
Более того, красно-зелёный провод (вопреки схеме, на автомобиле он серо-чёрный) прозванивается, как замкнутый на массу. Блок управления климатом подаёт на провод на плюс, но провод "лежит" на массе (минусе), из-за чего ЭБУ этот плюс не видит. Хорошо, что в блоке управления климатом есть какая-то защита от замыкания, иначе он бы уже сдох. Ну или в лучшем случае сгорел бы какой-нибудь предохранитель.
Наша задача — пройти по этому проводу и найти место замыкания. Сложность заключается в том, что проводка от датчика давления заходит в жгут проводки блока АБС, расположенный рядом.
А затем по правому стакану уходит куда-то за аккумулятор.
Далее этот провод из жгута блока АБС каким-то образом перекачёвывает либо в жгут проводки панели приборов, и заходит в салон со стороны водителя, либо в жгут проводки двигателя, и заходит в салон со стороны пассажира. А для того, что бы понять где это происходит, нужно как минимум снять аккумулятор.
Поиск схем и прозвон проводки занял примерно два часа вместо запланированного на вообще другую диагностику часа, а так как уже начали приезжать другие машины по записи, поиск места замыкания был отложен на пару дней. Клиент забрал машину и поехал жить своей жизнью.
Поиск места замыкания мы начнём в следующем посте, а пока можете высказать свои предположения в комментариях. Рубрика консилиум!
Спасибо, всем кто дочитал — буду рад подписке 😉
Ваш #CARTIME
Ну а предыдущие посты о диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи
