Горный Туризм

НО ПУТЬ, КОТОРЫЙ ТЫ ИЗБРАЛ, В ТУПИК ТЕБЯ НЕ ЗАВЕДЕТ,

И В ЦАРСТВЕ ГОРДЫХ, ДИКИХ СКАЛ ОН НЕ ОБМАНЕТ, НЕ СВЕРНЕТ…

Если горы - мой бог, то туризм моя религия!

Говорят, люди делятся на две категории: на тех, кто, побывав в горах, оставляет там свое сердце, и тех, кто ни за что в жизни больше туда не вернется. Я безмерно счастлива, что принадлежу к первым…

Наверное, солнце, наверное, пихты

И речек стремительный бег.

Наверное, горы, в сравненьи с которыми -

Ноль человек.

Желтый школьный автобус, подпрыгивая на камнях, приближался к Мостовой поляне. Все прилипли к окнам и с замиранием сердца следили за рекой Псыш, которая грозно катила свои воды рядом с дорогой, пытались разглядеть далекие вершины Аманауза и Караджаша... Знакомый пейзаж казался увиденным впервые, настолько поражают и воодушевляют местные виды, хотя для некоторых знакомство с дивной архызской природой и происходило в первый раз. Мальчишки и девчонки турклуба "Алькора" Нефтекумского регионального политехнического колледжа выгрузились из душного автобуса и полной грудью вдохнули прозрачный воздух.

Туриада-экспедиция "Граница-2008" началась.

В восьмой раз "Граница" собрала более двухсот участников: школьников, студентов и просто любителей активного образа жизни из городов Ставрополь, Нефтекумск, Камышин, Лермонтов и других. В этом году мероприятие посвящено 65-й годовщине освобождения Северного Кавказа от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В течение июля и августа, в два этапа, участники туриады прошли по горным тропам, преодолевая снежные перевалы, форсируя горные реки на территории Западного Кавказа, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края с последующим выходом на Черноморское побережье. Они также совершили восхождение на высочайшую вершину Европы - Эльбрус.

Горы, вы не даете мне покоя,

Горы, маните вы своей красой,

Горы, за вами синие просторы,

Кавказа горы, я полюбил вас всей душой.

Двухдневная стоянка на поляне позволила участникам туриады пройти акклиматизацию, для чего был совершен радиальный выход к Софийским озерам. Но возможности победили желание и заветные озера так и не были увидены - группа не рассчитала силы и, видимо, с непривычки не смогла одолеть весь путь. Бирюзовая гладь озера Запятая, на берегу которого был организован привал, не смогла охладить туристского пыла. Излазив все ближайшие скалы и налюбовавшись на цветы и водопады, "Алькора" вернулась в лагерь. Начавшийся ближе к ночи дождь мерно постукивал по палаткам, нашептывая колыбельные на своем, "дождином", языке. Небольшое испытание в начале пути пришлось как раз кстати, ведь никто не обещал, что будет легко, сухо и сытно.

Наутро лагеря были сняты, а команды готовы к выходу на маршрут. Но перед отправлением на пост Наур, состоялся традиционный митинг у Мемориала воинам, погибшим в боях за перевалы Кавказа в 1942 году.

Главный барометр Архыза - гора Аманауз - накрылась облачной шапкой, а это всегда предвещает осадки. Как ни торопились к месту ночевки команды, но ставить лагерь и готовить ужин пришлось под дождем. Разноцветные дождевики с мокрыми туристами внутри уныло сидели вокруг костра, тщетно пытаясь высушить носки и штормовки. Но горная погода переменчива и непредсказуема. Ливень сменился моросью, а затем и вовсе прекратился. Но настроение было "подмочено" у многих.

Нам в горах нелегко, кто же это скрывает?

Но уж, видно, так создан судьбой человек:

Кто к вершинам хоть раз путь опасный узнает, -

Он без них затоскует, он раб их навек.

Утро получилось на удивление прозрачным: тонкие паутинки переливались искристыми капельками, ближайшие вершины, подсвеченные нежно-розовым, создавали романтично-оптимистичное настроение, предвещая отличный день. На сегодня был запланирован подход под перевал Браконьеров. Название это закрепилось за ним с тех времен, когда со стороны реки Большая Лаба через "потайной" перевал в ущелье Аманауз проникали браконьеры, охотившиеся на туров и медведей. Охота в планы туристов не входила: подход был утомителен, солнце палило нещадно, рюкзак, как повисший клещ, давил на плечи все сильнее с каждым шагом. И все же, это было не так, как в прошлом году, - тогда группы преодолели за один день перевал и спуск, а на ночлег остановились лишь на берегу выработанной древним ледником ложбины с озером, от которого до поста Аркасара пара часов ходьбы по травянистым холмам и пихтовому лесу. Руководители экспедиции решили не рисковать физическим и эмоциональным здоровьем подопечных и подарить первую ночевку на живописной поляне с множеством веселых ручейков, поросшей рододендроном. А какой вид открывался из палатки! Такой можно увидеть лишь в мечтах или там, на подходе к Браконьерам.

С рассветом вереница "рюкзаков на ножках" отправилась покорять первый перевал. Невероятный вид на подъеме и кругозоре воодушевил лучше, чем лишняя банка сгущенки в утренней каше: где-то далеко внизу клубились мрачные тучи, сверху их покрывали солнечные лучи, искрились снежники и росистый склон, левее величественно нависал ледник Аманауз. Еще один горный сюрприз - встреча с целым семейством туров. "Рогатые" не обратили никакого внимания на незваных гостей, вели себя спокойно, степенно пощипывая скудную травку.

Траверсный подъем по сыпухе и снежнику наконец привел к цели - с перевала Браконьеров открывается суровая панорама истоков Аманауза, а в центре - грандиозная стена горы Пшиш с висячими ледниками и водопадами. После традиционного фотографирования и поздравлений с Первым перевалом всем ребятам были вручены сувениры - маленькие карабины на шнурках, как символ мужества и залог благополучного преодоления всех возможных испытаний в течение похода.

Счастлив, кому знакомо

Щемящее чувство дороги.

Ветер рвет горизонты

И раздувает рассвет.

Красоту озера Цегеркер невозможно передать словами. Его живописные берега и сине-зеленые, абсолютно прозрачные воды оставляют такое неизгладимое впечатление, что впоследствии, глядя на фото, невозможно поверить в реальность существования таких мест. Прошлогодние воспоминания об этом удивительном озере нахлынули еще до того, как команда добралась до места назначения. Ни изнуряющая жара, ни дрова, которыми нагрузились внизу, не могли испортить предвкушения замечательной стоянки. Основная масса путешественников разместилась на заросшем рододендроном и можжевельником склоне, кстати, весьма неудобном в плане "подспинных" камней и потери колышков от палатки. Нефтекумские же туристы разбили лагерь прямо на берегу озера, хитро сославшись на отсутствие свободных мест. И не прогадали! Ничто не освежает тело и не приводит мысли в порядок после утомительного перехода лучше, чем купание в ледяной воде. Еле дождавшись разрешения от руководителя, с веселым гиканьем молодежь понеслась к сверкающей зеркальной глади. И все-таки это развлечение не для слабонервных: когда ныряешь в ледяную глубину, миллионы иголок впиваются в тело, грудь сжимают тиски, и кажется, что уже не выплывешь… Но, оказавшись на берегу, пригревшись на камнях, невозможно хочется повторить заплыв.

Подъем в четыре утра. Как всегда. По поляне мечутся в темноте огни фонариков - это команда собирает лагерь. Чуть забрезжил рассвет, а мы уже на тропе. Впереди - перевал Абгецки (Абгыцха). Мальчишки нашей группы вышли заранее, чтобы помочь ставропольской группе нарубить ступени в снежнике для облегчения и безопасности подъема.

Снова нас ведут куда-то, и неясен нам маршрут.

Это сердце виновато - не сидим ни там, ни тут;

Снова в горы, и по тропам с рюкзаками за спиной,

Груз под силу лишь циклопам - мама, я хочу домой!

Выход в долину реки Санчаро (поляна Твамба) и заставу № 7 Сочинского погранотряда после перевала Абгецки завершился ливнем с градом. Вымокшие до нитки, мы добрались до места стоянки, поставили лагерь, забрались в сырые палатки и загрустили. Мало кого заботили мокрые вещи и рюкзаки, больше волновала проблема поиска сухих дров и приготовления ужина под проливным дождем. Но природа сжалилась над бродягами и подарила ясный звездный вечер, холодный, но без осадков. А пограничники принесли нам сухие дрова!

Туриада традиционно осталась на "дневку" на поляне седьмого поста. С прошлого года картина на поляне существенно изменилась - туристов "переселили", а их привычное место заняли домики для отдыхающих. Вдоль реки Адзапш растянулись лагеря приехавших поправить здоровье на нарзанных целебных источниках, которые находятся в 6 км выше по ущелью, на середине пути к перевалу Адзапш. Сюда приходят из Псху, из кубанских станиц и дальних абхазских селений, приезжают совсем издалека. Тропа идет левым берегом и в обход теснины поднимается по склону через пихтарник. Выше границы леса долина расширяется, затем за зеленой грядой неожиданно появляется яркий буро-оранжевый натечный выступ, образованный железистыми отложениями минеральной воды, потоками стекающей по выступу. Вокруг источников все теплое время года действует самодеятельный курорт.

Свободный день участники похода посвятили своим делам: кто-то лечился, кто-то стирал вещи, кто-то просто отдыхал. Часть группы посетила знаменитые источники, омыла раны в чудодейственных водах, другие отправились на лесное озеро Черное. Чистое озеро, окруженное со всех сторон глухим лесом, в жаркие дни довольно теплое, можно искупаться.

Пусть гул реки заглушит этот стон,

Что с губ моих сорвался поневоле.

Я вижу горный мир. И только он

Над всей моей короткой жизнью волен.

Сонную поляну огласили трескучие взрывы ракетниц... По окончании митинга у памятника летчикам, погибшим при обороне перевалов Кавказа, туриада-экспедиция "Граница" стройной колонной выдвинулась на покорение очередного перевала.

Перевал Студенческий, расположенный в северном гребне-отроге вершины Суллуколбаши хребта Адырсу, дался с трудом. В прошлом году туристы вернулись с маршрута, не найдя приличную тропу, на этот раз дорога была заранее разведана. Но какая же она оказалась сложная! Вначале подъем проходил по не слишком крутому смешанному лесистому склону, затем сменился на холмы. С первого взгляда предстоящий путь показался простым, но поросшая милыми белыми цветочками серпантинная тропинка очень скоро потерялась, и подниматься пришлось по руслу пересохшего ручья по "живым" камням. А дальше пришлось мобилизовать все силы и волю, а также призвать всю смелость, потому как траверс по скользкому травяному холму, где двигаться можно, лишь практически распластавшись на склоне - удовольствие не из приятных. Сквозь зубы проклиная всех студентов, в честь которых был назван злополучный перевал, группа медленно ползла вверх. Но ягодки ждали впереди: спуск оказался еще "лучше". Для облегчения процедуры доставки туристов на "землю" были брошены две веревки, тщательно страховался каждый спускающийся… Обессиленные, мы спустились к третьему правому притоку реки Макера к пограничному посту, и на последнем издыхании разбили лагерь. Место стоянки попалось на удивление удачным - мы встали на лесовозной поляне, поэтому недостатка в отличных дровах не испытывали, стоило лишь протянуть руку и взять. "Огненный рай" - так окрестил это место один из участников команды. А вдруг название приживется?

Помни, друг, ледоруб - твой товарищ надежный,

Помни, друг, нужно взять карабины с собой.

Лишний груз убери из мешка, если можно:

Штурм вершин - это тоже по своему бой.

Покинув "деревянное царство", участники туриады двинулись по направлению к перевалу Семи озер. Нехоженый перевал был полон тайны, ведь на него, по словам пограничников, обычно туристы не ходят (и действительно, группа сняла записку, оставленную туристами в 1998 году!). Совершив подход, было решено заночевать на альпийском лугу в гигантских колокольчиках. Незапланированная "дневка" была очень кстати, так как команда не восстановила силы после предыдущего перевала. Но нашим мальчишкам вновь пришлось влезать в тяжелые берцы и вместе с погранцами идти искать тропу. Вернулись голодные, уставшие и с невеселыми вестями. Итог разведывательной мини-экспедиции был таков: тропа невнятная, по заросшему скользкому лугу, идти сложно и опасно. В процессе жарких споров руководители решили изменить маршрут и с разрешения пограничников идти по другой тропе.

С утра сняли лагерь и пошли вверх. "Тупо штурманули гору в лоб!", - смеялись над нами сопровождающие. Но оно того стоило - после непродолжительных мучений мы оказались на перевале. Семи озер, конечно, не увидели (наверное, потому, что они были преимущественно под снегом), но поразительный вид на долину с верхней точки вновь убедил, что все не зря. Ноющие, сбитые ноги заживут, свинцово-каменный рюкзак будет сброшен, предательски шатающиеся камни закончатся, а таких красот и чудес уже можно и не увидеть никогда. Ведь нельзя понять смысл туризма, сидя дома.

И так уж повелось с тех светлых давних пор -

Пока в груди не смолкнет сердца стук,

Высокой чистотой тех наших первых гор

Мы измеряли жизни чистоту.

Преодолев очередной рубеж, встали на ночевку в нескольких километрах от поста Дамхурц. Там нас ждала наша "заброска" - запас продуктов на оставшуюся часть пути. Ужинали в сумерках и сразу разбрелись по палаткам. Тяжелый и удивительный день остался позади.

Перевал Квата даже не считается категорийным. Так, для перегона скота. Но и он создал нам сложности, обильно полив на подъеме холодным дождем. Но мы-то уже закаленные! Бодро сфотографировались и поспешили вниз. Несколько часов в пути по относительно ровной тропе и смешанному лесу, и мы - на озере Дамхорс (Инпси). Пасмурная погода немного испортила впечатление от представшей перед глазами картины, не позволила насладиться всеми прелестями озера, охотников искупаться в серых водах также не нашлось.

Погода в который раз попыталась сломить дух дерзких гостей ее заповедного уголка: подход под перевал Кардывач вылился в настоящее испытание на выносливость и морозостойкость. Пока шли по папоротниковым зарослям, радовались прохладе, но чем выше, тем становилось холоднее, а ветер - все пронзительнее и сильнее. В ожидании сигнала от штурмовой группы, ушедшей вперед, успели промерзнуть до костей. Сидели, сбившись в плотные кучки, нацепив на себя все имеющиеся вещи, а сверху закутавшись в полиэтиленовую пленку, используемую ранее для выстилания палаток. Сам перевал терялся где-то в тумане, в него же, врубаясь в плотный снег, уходили команды.

Наверху, перекрикивая ветер, звонили родным, плакали, обнимались и поздравляли друг друга с покорением последнего перевала. Нет, не последнего... Многие именно в тот волнительный момент решили, что обязательно вернутся сюда, что будет еще не один подъем и спуск, не раз еще будет ветер рвать капюшон куртки, будет еще куриться дымок над костром и виться вкусный запах походной каши… Вновь будут солнце, ледяные переправы, улыбки товарищей и снежные шапки властелинов мира - Кавказских гор…

...А пока мы уезжаем в город,

Но об этом лучше не сейчас.

Говоришь, мы покоряем горы?

Это горы покоряют нас!..

Предстоящая ночевка на озере Кардывач, на этом самом драгоценном камне в ожерелье горных озер, была также "последней". Признаюсь честно, я обещала в прошлом году красавцу-Кардывачу, что вернусь к нему. Слово я сдержала. И счастью моему и гордости не было предела, когда увидела впереди своего любимца. Краски озера меняются очень быстро, вместе с погодой, которая непредсказуемо переменчива. Сейчас его воды синие, а через полчаса - уже изумрудные. Мощные пихты на берегу словно приглашают усталых путников в свою тень. Озеро питают ледники, поэтому купание в Кардываче - для натур закаленных. Даже когда вовсю светит солнце, вода здесь редко бывает теплее 10 градусов.

…До последнего сидели у костра, вспоминали, заново переживали все произошедшее с нами за последние две недели, грустили… Впереди у нас еще было два дня пути по Сочинскому биосферному заповеднику вверх по течению реки Мзымта, ночевка на Энгельмановых полях и выход на Красную поляну. Туриада подошла к концу…

Нельзя равнодушно перевернуть страницу своей жизни под названием "Граница" - значительная, яркая и поучительная история, написанная кончиком веточки рододендрона на сердце, никогда не сотрется, маленькой незабудкой прорастет на холмах памяти, россыпью летних звезд будет являться во сне...

До свидания, Кавказ, до новых встреч!

Информация носит ознакомительный характер, рассчитана на новичков и не претендует на абсолютную точность. Буду рад, если меня поправят или дополнят, на вопросы постараюсь ответить в комментариях. В статье буду затронуты наиболее частые ошибки, совершаемые новичками во время выездов в горы. Разбор ошибок, как и их перечень будет достаточно субъективным и основан на личном опыте. Поскольку вопрос безопасности очень серьезный, приглашаю к обсуждению и дополнениям в комментариях. Поехали!

Основной причиной нс в горах можно назвать переоценку собственных сил, недооценку сложности маршрута/обстоятельств и ошибки планирования. Ниже я постараюсь разъяснить, что под этим имеется в виду.

- недостаточная подготовка

В большей степени это будет актуально для коммерческих групп, когда встречаются совершенно незнакомые люди, многие из которых оказались в горах первый раз и перед выездом не уделили внимания подготовке. Неоднократно наблюдал картину, когда в анкете указывается, что человек чуть ли не мастер спорта по легкой атлетике и путешественник с десятилетним стажем, а на деле оказывается, что мастер спорта он по лежанию на диване и путешествует в магазин за пивом. В лучшем случае таких людей оставляют отдыхать в лагере, в худшем - они будут тормозить всю группу и могут сорвать приключение. Здесь бывает два типовых случая: человек устал, сел и сидит. Если это не спортсмен, что можно на него накричать, побить (несильно) и заставить идти дальше (к лагерю). Как правило, у не спортсменов есть достаточно внутренних резервов для того, чтобы работать на маршруте еще какое-то время. В ситуации, если это спортсмен, все значительно хуже. Часто спортсмены работают на износ, тратя все свои силы и, если он сел, то, скорее всего, у него уже нет резервов для того, чтобы работать дальше. В обоих ситуациях важно следить за состоянием человека, чтобы у него не случился инфаркт, например. Здесь важно уделять время тренировкам (в основном, бег на длинные дистанции), чтобы уметь определять возможности собственного организма. Вот сейчас мне хватит сил, чтобы подняться и спуститься? Или пора возвращаться?

- недостаточность снаряжения

Группа вышла на маршрут, недооценила его сложность (возможно, за прошедшее время что-то могло измениться) и оказалась в ситуации, когда для уверенного продвижения вперед не хватает снаряжения. Например, взяли слишком мало закладных элементов для создания точек на скале. Или вышли на ледник без веревки/буров. Или не взяли фонари и оказались в темноте и т.п. Дальше возможно два варианта развития событий: или группа принимает решение возвращаться, или рискует и движется дальше. Я сам сталкивался с подобной ситуацией на довольно простом маршруте (это сыграло злую шутку) и тогда было принято решение вернуться в лагерь.

Сюда же можно отнести историю с одеждой. Одни могут одеваться слишком легко и мерзнуть, другие, наоборот, слишком тепло и потеть. В ситуации, когда вы замерзли или вспотели вы уже допустили ошибку – регулировать одежду необходимо заранее, когда вы только почувствовали, что вам становится жарко или холодно. Отдельно хочу акцентировать внимание на обуви – подозреваю, что причиной являются высокие цены на специальную обувь, но порой люди обуваются совершенно невообразимым образом. Можно встретить на леднике людей чуть ли не в шлепках; я лично видел на одном маршруте женщину в кожаных сапогах на каблуке. В общем, комфорт и безопасность ног – это половина успеха приключения, поэтому одевайте подходящую обувь.

При планировании имеет смысл брать снаряжение с небольшим запасом, плюс спасательный комплект. Отдельно выделю - наличие медикаментов и перевязочного материала. Есть и обратная сторона: переизбыток снаряжения — это лишний вес, что также осложняет движение. В целом, иногда это значит отказаться от штурма, поэтому это тяжелое решение и здесь мы переходим к следующему пункту.

- излишняя мотивация

Мотивация и морально-волевые качества в альпинизме очень важны, иногда даже больше, чем физическая форма. Но важно соблюсти баланс и трезвую голову для оценки ситуации. Многие нс случаются из-за того, что группа решает двигаться дальше (вместо того, чтобы отступить) несмотря на ухудшение ситуации. Например, это может быть ухудшение погоды, самочувствия одного участника или накладки по времени (о них позже). С точки зрения психологии таких людей можно понять - они заплатили большие деньги за это приключение, кроме того, у многих возможность выехать в горы есть всего раз в году и, наконец, все хотят оказаться победителями и постоять на вершине. Как и в предыдущем случае с недостатком снаряжения, здесь большая роль отводится руководителю группы. Именно он должен принимать решение о дальнейших действиях группы и уметь вовремя развернуть людей.

- недооценка погоды

Сюда же можно отнести лавинную опасность и камнепады. Например, группа вышла на маршрут в ясную и теплую погоду. Начали работать и тут резко поднялся ветер, налетели тучи и пошел дождь. С одной стороны, пока не произошло ничего критичного, чтобы возвращаться, но всегда следует просчитывать вариант того, что погода может испортиться еще сильнее, вплоть до урагана. Чем больше высота, тем более внимательно следует относиться к изменениям погоды. Конечно, перед выходом на маршрут уточняется прогноз погоды, но в горах погода меняется очень быстро и предсказать локальные изменения бывает очень сложно. С погодой связана и недостаточность снаряжения: наличия в группе теплых вещей, штормовой одежды, веревок и т.п.

Что касается лавин и опасности камнепадов - обычно это информация есть на крупных горнолыжных курортах/популярных маршрутах. В остальных случаях в большей степени приходится рассчитывать на себя. Иногда что-то подсказать могут в местной спасательной службе. Порой лучше изменить маршрут или вовсе отказаться от приключения, если есть вероятность схода лавин или камнепада.

- накладки по времени

В горах есть две важные физические величины, на которые повлиять никак нельзя: время наступления темноты (темнеть начинает раньше и быстрее, чем в городе) и погода. Учитывая эти данные, составляется график движения группы: во сколько подъем, выход на маршрут и постановка лагеря. Если группа не вернулась в лагерь до наступления темноты, это уже можно расценивать, как нс и готовить спасательную операцию. Собственно, все вышеперечисленные пункты связаны между собой - группа идет медленно (ждут отстающих, медленно работают на маршруте), решает, что все равно успеет (вот она вершина за поворотом!) и оказывается на маршруте или в темноте, или попадает в непогоду, или все вместе. Здесь должен быть четкий план с распорядком дня и контрольным временем. Наиболее ярко это заметно на штурме: в назначенное время группа должна начать спуск независимо от того, где она сейчас находится. Для удобства дистанцию разбивают на отрезки с контрольным временем для каждого - так легче контролировать передвижение и понимать, когда пора ставить лагерь или возвращаться.

- ухудшение здоровья

Если у кого-то из членов группы есть хронические заболевания, об этом должен знать, как минимум руководитель. Также, должна быть предоставлена информация о симптомах и лекарствах, которые необходимо принять. Сюда же можно отнести любые признаки ухудшения состояния: натерли ногу, тошнит, болит живот - обо всем следует незамедлительно сообщать. Бывает так, что участник решает перетерпеть и не сообщать о своих проблемах, боясь подвести группу. В результате можно получить нс - резкое ухудшение состояния, сход с маршрута, спасательные работы. Это особенно актуально на большой высоте, где следует очень внимательно относиться к горной болезни и при любых сомнениях начинать спуск.

- неправильная акклиматизация

Возможно два наиболее частых варианта: слишком быстрый набор высоты или недостаточная продолжительность акклиматизации. Сейчас практически для каждого популярного маршрута можно найти усредненный график акклиматизации с указанием высоты и количества дней. Во-первых, график усредненный и для каждого человека могут быть свои особенности. Кому-то необходим не один день на высоте, а два. Во-вторых, группы с хорошей физической подготовкой (особенно спортсмены) могут переоценивать собственные силы, и набирать высоту слишком быстро. Это может привести к тому, что до определенного момента все будет хорошо, а потом резко плохо. К ошибкам акклиматизации можно отнести злоупотребление спиртными напитками и неправильный режим питания (переедание или недоедание). Плюс не стоит забывать о водно-солевом балансе и пить больше жидкости. Это тот случай, когда витамины не будут лишними, при их нормальной переносимости. С точки зрения переносимости высоты я заметил одну закономерность – чем старше человек, тем легче он переносит высоту. Особенно тяжело высоту переносят дети, неприятности могут случиться уже на 2000 – 3000 метрах, поэтому при планировании приключения с детьми следует быть особенно внимательным. Сюда же отнесем физическую форму. Как правило, чем лучше форма (выносливость), тем легче переносится высота. Истории, когда становится плохо излишне мускулистым людям не редкость.

- недостаточные средства связи

Суда же отнесем отсутствие регистрации в местной спасательной службе. Как правило, к средствам связи относится радиостанция с запасным комплектом элементов питания. Частоты и время выхода в эфир обсуждаются заранее. Если группа не вышла в эфир два сеанса связи подряд - начинают спасательную операцию. В крайнем случае вместо рации возможно взять сотовые телефоны с мощным аккумулятором. Многие современные аккумуляторы боятся мороза и при отрицательных температурах могут выключиться. Лучше брать два телефона - основной и резервный. Про особенности сотовой сети стоит выяснить заранее - возможно, на территории работают только определенные операторы, или есть зоны без покрытия. Неплохим, но редким вариантом, будет спутниковый телефон или трекер. Их проблема в высокой стоимости (можно взять в прокат).

- нарушение субординации

Встречается довольно редко, но бывает. Как правило, этому подвержены стихийные группы, когда вместе собрались малознакомые люди под руководством частных гидов. Возникновение конфликтных ситуаций возможно, когда в группе есть люди, которые считают себя самыми умными/опытными/крутыми и действуют себе на уме. Например, убегают вперед, опережая группу. Хуже, если в группе начинается раскол и борьба за лидерство - появятся неформальные лидеры, которые перетягивают одеяло на себя и начинают вносить изменения в планы. Третий вариант - возникновение нс и паника в группе. В этой ситуации удержать группу под контролем и убедить действовать определенным образом очень тяжело. Появляются альтернативные лидеры, которые убеждают слушаться их, а часть людей все равно делает по-своему. В целом здесь тяжело давать конкретные советы - желательно заложить время на тестовые выходы перед основным маршрутом, чтобы понять, чего можно ожидать от людей. Кроме того, проблема может быть в руководителе. Случаев, когда лидерами оказываются некомпетентные люди предостаточно.

- неправильные спасательные работы

Я надеюсь, что никто из вас не столкнется с ситуацией, когда необходимо проводить спасработы. Но иногда это необходимо и группы этому обычно обучаются. Какие здесь могут быть нюансы? Во-первых, героизм и недооценка опасности. Был зарегистрирован случай, когда пара (мужчина и женщина) отправились в горы с собакой. Собака сорвалась, ее попыталась задержать девушка и тоже сорвалась. Далее полез спасать мужчина и тоже сорвался. И итоге два человеческих трупа и один труп собаки. Другая история - перелом голени, неудачные попытки сделать подобие шины, плохая транспортировка - смерть пострадавшего от кровотечения во время транспортировки. Основное, о чем следует помнить при проведении спасательных работ - собственная безопасность и безопасность остальной группы. Звучит цинично, то пострадавшие уже пострадали, возможно, умерли, а вы еще пока живы и здоровы и, если пострадаете, то им это точно не поможет. Поэтому крайне важно, во-первых, здраво оценить риски и опасность здесь и сейчас. Например, если сыпят камни, то, наверное, не стоит туда лезть и надеяться, что вам повезет и не зацепит. Во-вторых, уметь оказывать первую помощь и принять правильное решение о транспортировке. Нести пострадавшего очень тяжело, делать это по сложному рельефу еще тяжелее. Иногда разумнее ставить лагерь и ждать помощи, чем оказаться с пострадом ночью на отвесной скале. Наконец, в-третьих, контроль состояния пострадавшего - группа может увлечься транспортировкой и пропустить ухудшения состояния. Кроме этого, пострадавший имеет те же потребности в еде, воде и туалете, что и остальные люди. На самом деле это очень большая проблема, особенно для девочек. Для понимания - например, вы сделали носилки, упаковали пострада (одели спальник, теплые вещи), привязали его к носилкам и понесли. Если он захотел по-маленькому, то нужно остановиться, развязать его, распаковать и дать сосуд. Затем снова упаковать, привязать и нести дальше. Скорость передвижения с носилками будет где-то около 2 км/ч, а для нормальной переноски нужно около 18 человек. Поэтому вопрос о том, сидеть на месте и ждать помощи или нести самостоятельно очень важный.

Спасибо за внимание! Допускаю, что я не осветил многие моменты - тема очень обширна.

«Я знаю один маршрут в Гималаях,

который подойдёт для русских альпинистов -

это западная стена Макалу»

из разговора с Дугласом Скоттом,

английским писателем и альпинистом

От редакции Mountain.RU: Эта статья написана в 1995 и никогда не была опубликована в российских аутдор изданиях. Время было другое, не было соцсетей, не было привычки трезвонить о том, что сделано.

Когда я попросила Сергея Борисовича рассказать про Барунтзе, он отмахнулся сначала: такого альпинизма уже нет, и никто так уже ходить не будет.

- Ходить не будут, но оценить пройденные вами маршруты смогут.

И он согласился, добавив, что самого главного не объяснишь ни в этой статье, ни в другой. «Для меня самым важным всегда была команда. Люди, с которыми мы ходили в горы».

Западная стена Барунтзе

Плохую фотографию пика Барунтзе, вернее ксерокопию из немецкого журнала, мне принёс Александр Михайлов. Прекрасная западная стена с перепадом высот около 1000 метров заканчивалась главной вершиной и была обрамлена гигантскими карнизами юго-восточного и северного гребней. Как оказалось, до сих пор не было ни одной попытки её прохождения, несмотря на большую популярность этой вершины среди альпинистов всего мира.

Начиная с 1952 года на вершине побывали участники десятка экспедиций, но все они восходили по гребневым маршрутам. Вот тогда в голове вдруг соединились звенья размышлений о возможности восхождения на Макалу по западной стене, о подготовке молодых высотников к этому восхождению, об использовании российских вертолётов, работающих в Непале для быстрой заброски команды на отдых и под маршрут.

Именно экспедиция на пик Барунтзе очень подходила для начала подготовки к прохождению западной стены Макалу. Эта вершина находится рядом с Макалу, значит имелась прекрасная возможность изучить визуально будущий маршрут и психологически привыкнуть к нему.

Первопрохождение же западной стены пика Барунтзе будет являться прекрасной подготовкой молодых высотников в условиях Гималаев, на высотах до семи тысяч метров. Затем можно попытаться пройти западную стену Макалу. Так родилась трёхлетняя программа «Гималаи», которая получила поддержку областного Комитета по физкультуре, спорту и туризму Свердловской области и была утверждена Правительством Свердловской области.

Первым этапом стала экспедиция на пик Барунтзе.

Фактически это была первая гималайская экспедиция Свердловской области. Альпинисты Свердловской области имели достаточный опыт восхождений в Гималаях. Был создан Альпинистский центр «Гималаи» в Екатеринбурге, который организовал и провёл несколько серьёзных экспедиций на восьмитысячники Чо Ойю, 8210м, первопрохождение восточного гребня, Дхаулагири, 8167м, первопрохождение северной стены, Эверест, 8848м, со стороны Тибета, но то были либо международные экспедиции, либо экспедиции сборной команды России, хотя половина участников была из Екатеринбурга.

Экспедиция на пик Барунтзе была проведена силами альпинистов Свердловской области в сентябре-октябре 1995 года.

9 сентября 1995 года участники экспедиции собрались в столице Непала Катманду, откуда стартуют все гималайские экспедиции. Необходимые и знакомые уже по предыдущим экспедициям процедуры по оформлению разрешения на восхождение, по закупке продуктов, по упаковке снаряжения заняли несколько дней.

14 сентября вертолёт привёз всех участников и грузы в высокогорное село Лукла.

В тот день была очень большая облачность, и командир вертолёта Сергей Данилов долго кружил в ожидании, когда появится просвет в облаках, чтобы увидеть посадочную площадку.

Приземление было достаточно напряжённым, так мне казалось, хотя пилоты были спокойны. Сергей, спускаясь с трапа на землю, заметил: «Вот так мы и кувыркаемся каждый день».

Российские вертолёты уже третий год с успехом работают в Непале по перевозке пассажиров и грузов.

Погода после муссона не спешила улучшаться, но ждать нам было некогда.

На следующий день восемь человек отправились пешком до базового лагеря в сопровождении небольшой группы носильщиков, сирдара (старший среди обслуживающего непальского персонала), повара и его помощника из фирмы Эверест Треккинг.

Оставшаяся тройка должна была забросить все грузы вертолётом к месту базового лагеря.

Пеший путь от Луклы к подножию пика Барунтзе занял восемь дней.

Были пройдены три перевала, один из которых - Мера Ла высотой 5100 метров - пришлось преодолевать по глубокому снегу в тумане, лавируя между сбросов ледника.

Когда 22 сентября участники перехода добрались до места базового лагеря, выяснилось, что вертолёт всё ещё не прилетел. Плотная облачность заполнила всё ущелье и сделала невозможным заброску грузов.

Только 23 сентября Сергей Данилов приземлил свою машину недалеко от базового лагеря.

После установки всех палаток, кухни, кают-компании началась плановая работа по разведке района, заброске продуктов и снаряжения. Для получения акклиматизации и маркировки вешками пути спуска все десять участников два раза выходили наверх по юго-восточному гребню до высоты 6200 метров, но плотная облачность и отсутствие видимости затрудняло движение вверх.

На широком гребне ориентировка была потеряна. Мы вынуждены были вернуться вниз. Затем ещё три дня ушло на поиск прохода через многочисленные ступени ледопада под западной стеной и заброску снаряжения под маршрут на высоту 5900м. После чего настало время выходить на стену.

В состав штурмовой группы вошли:

Валерий Першин - руководитель, за плечами которого два очень серьёзных первопрохождения на восьмитысячники Гималаев Чо Ойю и Дхаулагири, а также попытка восхождения на Нанга Парбат (Пакистан) в составе экспедиции Дугласа Скотта и Эверест со стороны Тибета.

Евгений Виноградский - известный высотник, семикратный чемпион СССР, дважды взошедший на Эверест (1992 и 1995), прошедший траверс четырёх вершин восьмитысячника Канченджанга в 1989 году и восточный гребень Чо Ойю в 1991г.

Салават Хабибуллин - опытный альпинист, мастер спорта, неоднократный чемпион России, участвовавший в восхождении на гималайский восьмитысячник Чо Ойю до 8000 метров, а также мастера спорта Николай Жилин и Юрий Ермачек, имеющие много восхождений в горах Памира и Тянь-Шаня на высоты до 7500 метров, неоднократные чемпионы России в высотном классе.

В Гималаи они выехали впервые.

Третьего октября тройка Валерий Першин, Евгений Виноградский и Сергей Ефимов вышли на стену для опробования скал и проведения видеосъёмок.

В тот день Першин пролез и закрепил четыре верёвки (150 метров).

На следующий день Салават Хабибуллин, Юрий Ермачек и Николай Жилин, пройдя ещё три верёвки, вышли к месту установки первого высотного лагеря.

Из дневника Салавата Хабибуллина:

«Завтра выходим под маршрут втроём. Коля, Юра и я. Предстартовое волнение как всегда. Всё ли получится? Беспокоит то, будут ли на маршруте более или менее нормальные места для ночёвок, и насколько камнеопасный маршрут?
И самое главное, беспокоит прохождение протяжённых участков со снегом. Что там? Фирн или старый рыхлый снег? А если начнётся снегопад? Значит лавины.
Ну ничего, разберёмся.
Сегодня работают Валера и Жека. Прошли четыре верёвки».

Для восхождения был выбран центральный контрфорс западной стены, выступающая часть которого давала надежду уберечься от камнепадов и ледопадов со стены, которые не прекращались весь день с 11 до 20 часов.

На фотографии эта километровая стена не выглядела так неприступно и опасно, как предстала в реальности. Непрочный ледовый панцирь покрывал отвесные скальные участки, а снежные стены с вертикальными бороздами выглядели очень круто. Такие вертикальные полосатые снега и создают чисто гималайское обрамление вершин, придающее неповторимый облик гималайских гор. Но когда предстоит прохождение такой отвесной «красоты», становится не по себе.

Из дневника Салавата Хабибуллина:

«Сегодня пробный выход наверх. Провешиваем верёвки. Скалы местами залиты льдом. Часто приходится искать обходы скальных карнизов.
Как и ожидалось, мест для ночёвок пока не видно. Но может завтра, когда «оторвёмся от земли» и пройдём ещё несколько верёвок, может что-то появится.
Хочется надеяться».

5 октября пять участников штурмовой команды вышли на стену, взяв с собой палатку, горючее, питание на семь дней и необходимое снаряжение для прохождения стены.

В это время остальные участники экспедиции Сергей Ефимов, Александр Михайлов, Борис Седусов, Андрей Кузнецов и Александр Верёвкин вышли через западный перевал на юго-восточный гребень ещё раз. Они поднялись до 6800м, закрепили на сложных местах верёвки и установили вешки, чтобы даже в густом тумане можно было найти путь спуска с вершины. По плану штурмовая группа должна была спускаться по юго-восточному гребню.

В лагере остались только три шерпа и врач Сергей Бычковский, который наблюдал за группой, очень медленно продвигавшейся по западной стене.

Из дневника Салавата Хабибуллина:

«Сегодня был неплохой участок. Крутая скала градусов семьдесят крутизной, такая скальная «линза», залитая льдом.
По нему на фифах я пролез под карниз, траверсом ушёл метров десять до вертикальной щели, заполненной льдом.
Подъём был возможен только по этому «ледовому ручью» шириной пять-шесть сантиметров.
Скалы были совершенно гладкие.
Ввёртывая в лёд ледобуры и вешая лестницы, пролез ещё пять метров.
Дальше начинался гладкий скальный камин. Ни трещин под крючья, ни зацепов.
Пришлось лезть в распорах, ещё и кошки были надеты.
Прохождение этих семи метров было не очень удобно. Вспомнил, что на Памире при восхождении на Асан Усан приходилось пролезать подобный камин, но тогда я лез в лёгких скальных туфлях.
Пройденный участок исключительно интересен своим разнообразием рельефа и сложностью.
Снова лёд, затем участок скалы с рельефом и после очередной снег.
Стало видно, что гребень близко. Надеюсь, что завтра выйдем на него».

Семь дней ушло на прохождение почти полуторакилометрового пути по стене. Семь дней постоянного физического и психологического напряжения.

Лазание по снегу сменялось прохождением скальных участков, зачастую залитых льдом.

Такие маршруты называются комбинированными.

Организовать страховку на таких маршрутах, как правило, бывает сложнее, чем на чистых скалах или ледовом маршруте.

При прохождении склона из рыхлого снега определить степень надёжности страховки невозможно, кроме того при крутизне снега более 30 градусов, появляется опасность схода лавин.

На западной стене пика Барунтзе крутизна снежных участков доходила до 45-50 градусов. Крутой, словно гофрированный склон проваливался под ногами и не хотел спрессовываться.

Каждый шаг требовал больших физических и нервных затрат.

Никто не мог сказать, насколько надёжно он (снег) лежит и в какой момент может рухнуть лавиной.

Первому приходилось буквально прорывать траншею.

Чтобы организовать страховку, приходилось закапываться в снег на глубину около метра, чтобы добраться до льда или скалы, где можно закрутить ледобур или забить скальный крюк.

Залитые льдом скальные участки приходилось проходить в кошках. Уходило много времени на очистку трещин под крючья и закладки.

День за днём шла непрерывная напряжённая работа. Не было удобных мест для бивуаков.

На организацию площадки под палатку ежедневно уходило 2,5-3 часа.

Из дневника Салавата Хабибуллина:

«Ну что же, придётся смириться, что плотного снега нам не видать. Все снежные склоны - это старый пористый снег с пустотами внутри. Такой снег встречаю первый раз.
В 1991 на Чо Ойю снег был плотный как асфальт.
И в наших горах, на пике Коммунизма, на Хан Тенгри, на пике Победы бывал всякий снег, но такого не было ещё.
Там, даже если снег рыхлый, то уплотнить и сделать ступени всё-таки можно, а здесь можно полдня прокопаться и продвинуться только на одну верёвку.
А чтобы организовать страховку, приходится докапываться до скал или воткнуть ледоруб и сидеть на нём, не испытывая особой надёжности.
В общем, похоже наше восхождение затягивается.

. . . В очередной раз закончили строительство площадки под палатку. Хорошо, что есть хорошая лопата.
Ясно, что до выхода на гребень нам хороших мест под палатку не найти.
Но построить, слепить площадку можно, что мы и делаем каждый день. Это уже стало привычным.
Даже лезть, именно лезть, а не идти по этому снегу, стало спокойнее и быстрее».

Только на девятый день ребята спустились в базовый лагерь.

Грязные, обросшие, с чёрными от солнца лицами, они улыбались, медленно сбрасывая с себя тяжёлые ботинки, стаскивая одежду, подставляя солнцу похудевшие тела, делясь своими впечатлениями, ещё не успевшими поблекнуть.

Юрий Ермачек: «Мы не ожидали, что всё будет так долго. Такие снега. Ни на что не похоже. Такого не бывало».

Салават Хабибуллин: «Первый день, когда работали внизу, тепло ведь, честно говоря, страшно было на такой крутизне.

Снег рыхлый, проскальзывает. Неизвестно, уедешь ты, не уедешь.

Страховку делать непонятно где.

Ну, на второй, третий день стало уже нормально. Знал, что под снегом что-то есть. Или скала, или лёд. Страховку можно сделать. Страх пропал».

Валерий Першин: «Вышли на вершину, и вот они: Эверест, Лходзе и Макалу! Словно крылья раскинул».

Закончился первый этап программы. Получен гималайский опыт. Сделаны снимки западной стены Макалу.

Пора готовиться к следующему этапу - прохождение южной стены Аннапурны в таком же альпийском стиле.

«Этот популярный пик высотой 7129 метров, расположенный к северу от Макалу, стал объектом наиболее значительного достижения в сезоне 1995 года, когда мощная российская команда, под руководством хорошо известного Сергея Ефимова, сделала первопрохождение западной стены, ранее не пройденной никем.

Пять альпинистов из Екатеринбурга прошли западный бастион, преодолев 850 метров очень сложного лазания крутизной 65-70 градусов.

Удивительно, что две другие экспедиции - немецкая под руководством Андрэ Крауса (десять человек) дошли по нормальному пути только до 7050м, а английская под руководством Алена Пикингтона достигли только 6150м.»

Английский журнал Mountain Magazine, номер 161, апрель 1996г

Автор: Сергей Ефимов, Екатеринбург

Фото: Николай Жилин, Екатеринбург

На Пикабу публикуется с разрешения автора и редакции сайта Mountain.RU, как первоисточника в русском сегменте интернета.

Сижу в карантине, и только и остается, что давние истории вспоминать.

Было это уже давным давно, когда трава была зеленее, вода мокрее и так далее. В начале января 2011 года я сидел в крохотной гостинице во вьетнамских ебенях и скучал по Гималаям. Я в ту пору проживал в Фантъетском уезде Сайгонской губернии, потому экзотические ебеня вокруг совершенно не радовали, а гималайские снега казались фантастически привлекательными. До этого мне уже доводилась бывать в Гималаях с индийской стороны, (штат Ладакх), и потому я продумывал варианты трекинга с началом в Лехе. Проклятая контекстная реклама расширила мой кругозор, открыв для меня трекинг в Непале.

Посмотрев и почитав интернеты, я понял, что очень хочу сделать фоточку Эвереста на закате - вот с этого все и началось.

Для начала, я сагитировал за Советскую власть товарища, который тоже горным туризмом занимался и фотографией увлекался. Была перечитана куча отчетов и описаний, составлен план маршрута с местами ночевок, раскладкой питания, список необходимого имущества и снаряжения.

Для первичной акклиматизации я смотался в Индонезию, и сходил на вулкан Мерапи (3000), а товарищ сходил на Эльбрус. Мы честно готовились ко всей этой поездке, и информационно и физически. Впрочем, далеко не все нам потом пригодилось.

Как известно, для трекинга в районе Эвереста есть два подходящих сезона, причем осень предпочтительнее. Зимой там снег и холодно, весной - сезон восхождений, и на верхах тусняк из восходителей и персонала экспедиций, буквально не протолкнуться. Летом - муссонные дожди, льет. А вот осень - это самое то. Летели мы под конец сезона, со стартом из Москвы в последних числах октября, так как в конце сентября я болтался по Средиземке в районе Кипра под парусами.

Лететь мы решили через Киев и Шарджу, так было значительно дешевле. Доехали поездом до Киева, загрузились в самолет до Шарджа (ОАЭ), в Шардже переночевали в транзитной зоне (40 видов шаурмы и еще 60 блюд из баранины). Прилет в Катманду нас ничем особо не удивил, аэропорт как аэропорт, я в России и похуже аэропорты видел. Погода была отличная, никакого подвоха мы не ожидали, и, как говорится "ничто не предвещало". За остаток дня мы обзавелись пермитом и TIMS, прогулялись по Тамелю, купили билеты и готовы были утром лететь в Луклу.

В половине шестого утра мы выехали в аэропорт внутренних линий, в надежде, что в такую прекрасную погоду наш рейс вылетит по расписанию, в шесть утра. Не тут-то было.

Аэропорт был полон грустных и печальных иностранцев, грустных шерпов и штабелей рюкзаков, тюков и баулов. Повсюду висели рукописные таблички на картонках маркером: "Lukla no fligt" и "All planes to Lukla cancelled". К Аннапурне, впрочем, тоже никто не летал.

Опрос грустных иностранцев открыл нам глаза на неприглядную действительность - в горах дожди, Лукла закрыта уже дней десять...народ сидит кто десять дней, а кто и две недели. Тоска и уныние. Но мы же русские, мы ж и не такое видали!

Решив подождать денек на всякий случай, мы взялись за карту. Не может быть же, чтоб не было альтернативного маршрута. Второй день мы опять начали с аэропорта. Нас даже в семь утра посадили в самолет - то есть проводили пешком на летное поле, где стоял двухмоторный уродец чуть поменьше Ан-2. Половину дня мы просидели на бетоне летного поля. Ближе к обеду прибежал пилот и закричал, дескать, "Быстро по местам, полетели!" За минуту все упаковались в самолет. Потом был выход на рулежку и разгон на встречу садящемуся здоровенному Эйрбасу, лоб в лоб. В последний момент Эйрбас свернул на рулежку. А потом мы полчаса покружили над Катманду и приземлились обратно. "Сорри, - сказал пилот, - Лукла ноу везе".

На третий день рано утром мы с товарищем и еще тройкой соотечественников тряслись на ушатанном Мицубиси Паджеро в сторону Джири - небольшой деревни, над которой мы должны были пролететь, и от которой шла тропа до Луклы. Поскольку аборигены заливают в радиатор воду из кювета, радиатор паджерика был забит кальцием и на каждом подъеме этот пепелац закипал. Весело, в общем, ехали.

Попытка пойти в Луклу пешком не удалась. Полдня пути по тропической зоне, с крутыми спусками и подъемами, с большими перепадами высот и при почти 100% влажности привели нас к здравой, в общем-то, мысли: мы, конечно, дойдем за неделю до Луклы. Но вот будем ли мы после этого способны идти дальше? По здравому размышлению, переночевав в каком-то лодже, мы вернулись в Джири и на местном автобусе вернулись в Катманду.

Поездка на местном автобусе - приключение само в себе. Автобус равномерно, по уровень окон, забит всяким барахлом, поверх которого сидят пассажиры. Другие пассажиры, в том числе две козы, сидят на крыше. Кондуктор на манер обезьяны скачет по наружной поверхности автобуса то на крышу, то в салон, то стоит в открытой двери. И весь этот шалман несется по узким горным серпантинам со скоростью 60 км/час под веселую музычку и душераздирающий скрип тормозов. Но доехали.

И на следующее утро в 5:50 наш самолет первым улетел в Луклу.

Лукла встретила нас утренней прохладой, солнцем, безоблачным небом и толпами изможденных иностранцев в аэропорту. Мы вышли на тропу и бодренько потопали в направлении Эвереста. Поскольку топали мы вполне бодро, то в основном никого перед собой не видели. каждое утро мы обгоняли одну и ту же большую группу японских туристов, шедших параллельно с нами. Места ночевок у нас совпадали, только мы приходили обычно существенно раньше и успевали поужинать и отдохнуть к их приходу, а то и по окрестностям погулять. И с каждой ночевки одного-двух японцев увозили вниз. Встречных не было, все, кто прилетел раньше - к этому времени уже сидели в Лукле.

Как-то так сложилось, что вся эта поездка у нас проходила под знаком клюквы, с шутками про медведя, балалайку, ушанку и самовар с водкой. В один из вечеров познакомились с парой соотечественников - ребята прилетели в Непал раньше нас и просидели неделю в Катманду. Но у них уже были куплены билеты и отель на Красном море, погреться после Гималаев, и теперь они были вынуждены на полпути разворачиваться вниз, к Горак-Шепу и базовому лагерю Эвереста (ЕВС) они уже не успевали.

В итоге, мы таки дошли до Горак-Шепа - это последняя обитаемая точка перед ЕВС, он расположен на гребне, примерно на 5220м. Тогда это были три каменных сарая и вертолетная площадка, обитаемые только в сезон. Оттуда мы радиалками погуляли по окрестностям, сходили в собственно базовый лагерь, а не в то место, где для туристов надпись. Поднялись, сколько смогли (немного) по южному маршруту восхождения по ледопаду Кхумбу ("Запаянный путь Хилари"). Лед был сильно обтаявший и доверия не внушал, под ногами, сквозь наносной гравий и песок, слышался шум воды подо льдом, а местами встречались кратеры - там, где подтаявший лед все-таки провалился в промытые водой полости, а потом все это снова замерзло (в лодже в комнате по ночам было -6, а на леднике и того холоднее).

Так как мы знали, что лучшие фоточки Эвереста получаются с вершины Кала-Паттар (5644,5 м), то мы выделили на это специальный день. Около полудня мы вышли на этот пупырь, где и устроились поудобнее на самой-самой верхушке. У нас были с собой коньяк, сигары, джетбойл с газом, вода, чай и сникерсы. Мы пили чай, курили, фотографировали окрестности...И было нам хорошо.

Реакция иностранных туристов нас веселила. Немцы сказали американцам, на их вопрос "А че это там?" - это, мол, русские, они давно там сидят. Мы поприветствовали иностранцев поднятием кружек. Немцы ушли. американцы засобирались вниз, но тут пришли французы. И спросили - а че это там? "А, это русские, они там давным давно..."- сказали американцы, а мы поприветствовали иностранцев поднятием кружек. Американцы ушли. Через некоторое время мы заметили, что французы втихаря фотографируются на фоне нас. Пришли японцы, и французы им объяснили, что это, мол русские, они всегда здесь сидят. "Всегда?" - не поверили японцы. "Всегда!" - твердо заверили их французы. Японцы радостно фотографировались на фоне нас с Лехой, стараясь встать поближе, а один пожилой самурай набрался решимости, залез на верх и сел между нами. много благодарил и радостный убежал вниз. Мы сидели и ждали заката, приветствуя иностранцев поднятием кружек. С чаем.

Солнце уже начало клониться к горизонту и на склонах Эвереста и Нупцзе появились тени от других вершин, когда мы заметили, что из долины к нам со спины подкрадывается сплошное облачное одеяло. Вскоре мы видели только сплошное облачное поле, торчащую из него вершину Ама-Даблам, и стоящую рядом Пумори. Эверест и Нупцзе закрыл занавес.

На этом месте мы начали немного нервничать, потому как, судя по часам, солнце вот-вот уйдет за горизонт. Чуть ниже нас нервничал американец - у него был с собой специальный шерпа для переноски фоторюкзака с кучей дорогущей фототехники. Еще чуть ниже нервничал немец.

Немец сдался первым. Помахав нам рукой, он что-то крикнул по-немецки, и, убрав камеру, пошел вниз, в Горакшеп. Он отошел уже метров на 300, когда сдался американец. Матюкнулся по своему, собрал фототехнику и пошел вниз в сопровождении шерпы. И вот только они спустились метров на 30 - у нас открылось "окно". Мы увидели освещенный закатным солнцем Эверест, Нупцзе и Лхоцзе. Мы с Лехой встали и начали снимать, а американец стоял ниже по склону и смотрел на нас....у него "окна" не было.

А потом солнце село. Температура упала резко, мы негнущимися пальцами поубирали фотокамеры, и не включая фонарей поскакали сквозь сумерки вниз по тропе. Вниз - это не вверх, а когда ещё и замерз - осторожность утрачивается. Мы двигались бегом, на поворотах тропы камни летели из под ног, и только благодаря трекинговым палкам мы удерживались на ногах. В сумерках без фонарей видно лучше, и мы обогнали сначала американца, а потом и немца.Когда они пришли в лодж, мы уже пихали в себя чуть теплую еду и пытались отогреться чуть теплым чаем. Не знаю, что эти немец с американцам рассказывали своим соотечественникам, но в следующие несколько дней на нас как-то странно косились... вот такая история.

Потом было еще много всего. Потом мы спускались вниз, в тельниках, с неба сыпался снег и мы рассказывали закутанным в пуховки французам, что нам не холодно, что у нас лето от зимы отличается только тем, что летом можно и на узких лыжах выходить, а зимой только на широких, охотничьих или горных.

Потом мы ночевали в Дингбоче одни на весь большой лодж, и Леха попытался посушить носки у  печки... в результате аборигенские девочки много кричали, мол, так нельзя, и открыли все окна нараспашку... Ночью-то, при минусовой температуре снаружи...)

А потом посреди ночи с громкой песней мы пришли в Луклу. Там было сыро, мрачно, и ни одного свободного места в лоджах. Найдя таки комнату в лодже прямо возле здания аэропорта, с окнами на летную полосу, мы заселились. Утром мы узнали, что "Катманду ноу флайт, Катманду рэйни". Что народ сидит здесь уже пару недель. Что у туристов кончились деньги, а в местных лавках - алкоголь и сигареты. Встретили тех ребят, с которыми познакомились по пути наверх и которые должны были уже заканчивать свой отдых на Красном море...

Непальские пограничники.

Завершающим аккордом этой эпопеи стала драка в аэропорту. Через несколько дней сидения в Лукле погода в Катманду наконец-то наладилась. Мы с Лехой были спокойны, у нас еще оставались в запасе дни до отлета, а вот соотечественники нервничали. К нашей уже четверке прибилась ещё группа ребят из Сибири, в итоге нас стало 11. И вот первый день полетов, аборигены тащат мешки с рисом из прилетевших бортов, грузят какой-то свой скарб...и самолеты улетают. Когда девочка из Омска спросила представителя авиакомпании, когда же наш рейс, он, не моргнув глазом, ответил - послезавтра. Оказывается, сегодня они отправят тех, у кого билеты на сегодня, и сколько получится - тех у кого билеты на вчера. Ну и так же завтра, и так далее. Ага, сказали мы с Лехой, вот у нас билеты как раз на сегодня. Нет, сказал абориген, никак. На сегодня все места уже забронированы, вот у меня, мол и списки есть. Тут омская девушка выхватывает у него эти списки, смотрим - а там все пассажиры - исключительно аборигены. Вывозить туристов никто не собирается, полетят по остаточному принципу. Ну девушка и психанула, начала колотить его этими бумажками и орать на него. Некрасиво, да.

Но абориген попытался кинуться на нее с кулаками... Нас же много. Взяли мы его аккуратно за локти, за плечи, приподняли и держим. Он вопит. От входа через толпу, размахивая автоматами, ломятся пограничники. Цирк. Ну, прибежали погранцы, кричат, что, мол, за драка? Мы спокойно их офицеру объясняем, что, мол, не извольте беспокоиться, господин офицер, драки нет, вот этот страннный человек хотел нашу девушку побить... забрали погранцы аборигена, увели. Прибежал представитель авиакомпании, собрал у нас билеты. Убежал. Минут через 15 прибежал представитель другой авиакомпании, повел нас на посадку. Слышу, за спиной, на англицком - "Это ж русские, они всегда побеждают..." Оборачиваюсь - стоят французы и малознакомый немец. Короче, через 15 минут самолет пошел на взлет, в салоне было 4 свободных места, а вслед нам грустно смотрели три тысячи иностранных туристов.

Информация носит ознакомительный характер, рассчитана на новичков и не претендует на абсолютную точность. Буду рад, если меня поправят или дополнят, на вопросы постараюсь ответить в комментариях. В статье буду затронуты наиболее частые ошибки, совершаемые новичками во время тренировок. Разбор ошибок, как и их перечень будет достаточно субъективным и основан на личном опыте. Поскольку вопрос безопасности очень серьезный, приглашаю к обсуждению и дополнениям в комментариях. Поехали!

- не завязан узел на конце веревки.

Это вообще, наверное, самое частое, с чем приходится сталкиваться. Поясню для тех, кто не в теме - узел на конце веревки нужен, чтобы не пролететь всю веревку во время спуска по ней. Другими словами, спусковое устройство доедет до узла и на нем остановится. Тем не менее, это крайне опасная ситуация, попадание в которую может стоить жизни. Здесь есть один нюанс - при занятиях на скалодроме веревки используются заведомо больше, чем высота стенки, поэтому проехать всю веревку часто бывает невозможно. Отсутствие узла может войти в привычку и, когда человек окажется на большой высоте, где веревка уже не будет доставать до земли, то может по привычке не завязать узел и разбиться. Кроме этого, при спуске по двойной веревке, даже на невысоких стенках можно забыть выровнять веревку (сложить пополам, чтобы концы оказались одинаковой длины), не завязать узел и улететь. Собственно, здесь переходим к следующему пункту.

- не найдена середина веревки.

Иногда удобнее спускаться по одинарной веревке, иногда по двойной. Если спуск осуществляется по двойной веревке, то ее концы должны быть выровнены. Поясню, что имеется в виду: сначала ищется середина веревки, затем веревка закрепляется для спуска на середине, тем самым мы получаем два конца одинаковой длины. Далее два конца связываются в узел и используются для спуска равномерно. В ситуации, когда один конец оказывается короче другого, и они не завязаны в узел - короткий конец выскакивает из спускового устройства, далее соскакивает с точки крепления и начинается падение.

- неправильно завязан узел.

Это тот момент, когда лучше попросить завязать более простой и надежный узел, правильность которого будет легко читаться издалека. Например, восьмерку вместо булиня или прусик вместо австрийского схватывающего. Ну и здесь иногда путают проводник с восьмеркой и UIAA со стременем. В целом узлы, как и многая другая ручная работа, требуют определенного количества повторений и доведения до автоматизма с постоянной практикой, чтобы не забывались моторные навыки. Чаще всего можно услышать что-то вроде: "Да я раз десять вязал этот узел, все знаю". И на "земле" действительно все правильно получается, но когда работаешь на высоте и, особенно спешишь, то можно растеряться и все забыть, или сделать неправильно. Из личного опыта - хорошая тренировка, когда узлы вяжутся с закрытыми глазами и руки убраны за спину. Кроме этого, хорошо практиковать смену рук - чтобы не было привязанности к ведущей руке. Плюс смена ориентации в пространстве - завязать вися вниз головой, завязать зеркально, завязать перевернутый узел.

- не закрыта муфта карабина.

Часто усугубляется использованием автоматических карабинов (у них муфта защелкивается сама и не требует завинчивания). Использование автоматов входит в привычку и при работе с обычным карабином человек продолжает делать так, как он привык - думает, что муфта закроется сама. В целом это хорошо отслеживается при переходе с автоматических на ручные муфты, но по моему опыту к автоматам лучше вообще не привыкать. Еще проблему хорошо видно, если используются карабины с маркировкой открытия - как правило, часть под муфтой у них покрашена в яркий красный цвет, и, если муфта открыта, это видно. Карабины с открытой муфтой опасны тем, что, во-первых, могут полностью раскрыться и, например, соскочить с точки крепления. Во-вторых, в открытом состоянии они держат значительно меньшую нагрузку.

- плохая станция.

Обычно начинают с простых станций из петли на двух точках. Проблемы начинаются, если начинают городить более сложные варианты или меняются условия. Как мне кажется, забивать голову на начальном этапе сложными станциями не нужно. Имеет смысл учиться хорошо и быстро работать с простыми вариантами, чтобы не путаться. Однако, со станциями из петли есть некоторые нюансы. Например, они не всегда бывают удобны для организации спасательных систем или в случае, когда на станцию приходит много человек (карабины начинают мешать друг другу и заклиниваются). Кроме того, на реальном рельефе длины петли может не хватить, в этом случае используют репшнур, и с непривычки могут начинаться проблемы. Лучше заранее отрабатывать станции и на петле, и на репшнуре.

- недостаточная страховка.

Возможно множество различных вариантов, в зависимости от ситуации. Общая проблема - оставление человека без надлежащей страховки (даже временно). Например, оставили висеть человека на одном прусике и забыли сделать бэкап (во время спасработ). Убрали руки со свободного конца веревки во время страховки. Не завязали узел на конце веревке (не привязали конец к себе) при ее выдаче. Часто подобные ситуации возникают, когда человека на что-то отвлекается. Например, телефонный звонок, разговор и т.п.

- использование плохого снаряжения.

Хорошо, если перед каждым занятием/походом все снаряжение проверяется и существуют бланки по его периодическому осмотру и отбраковке. На практике снаряжение часто используют до последнего, особенно это касается турклубов. Поэтому лучше перед стартом еще раз все проверить: веревки, системы, каски, карабины и т.д. Хорошая практика, когда напарники проверяют друг друга. Можно столкнуться с ситуацией, когда приносят поврежденные карабины и говорят, что это типа вспомогательный, вешать каску на рюкзак, например. На мой взгляд, такого не должно быть - либо это полноценный рабочий карабин, либо полноценный вспомогательный, который не может применяться в работе. Может случиться так, что все нормальные карабины закончатся и в ход пойдут "вспомогательные", которые "вроде еще ничего", что небезопасно. С веревками стоит быть особенно внимательным и при малейшем подозрении на какие-то повреждения проконсультироваться у инструктора.

- наличие украшений.

Применимо в большей степени к скалодрому. Обычно, на входе предупреждают о том, что нужно снять кольца, браслеты, часы и цепочки. Я много раз видел, как люди роняли часы вниз (иногда ремешок застегивался, иногда рвался). Хорошо, если они просто упадут, хуже, если прилетят кому-то по голове или лицу. Сюда же можно отнести длинные распущенные волосы. К счастью, я не видел, чтобы они где-то застревали, но все равно стоит их убирать.

- плохая коммуникация.

Ценность коммуникации внутри команды часто недооценивают и считают, что если они могут договориться на земле, то и на высоте будет также. Это не всегда так. Часто человек работает, увлекается этим процессом и забывает проинформировать команду об изменениях (ведь ему остается понятно все, что он делает). Например, лидер лезет с нижней страховкой, и встал на самостраховку на станцию. Он видит, что он дошел до станции, и встал на самостраховку. Но страхующий, который остался стоять внизу, этого не видит и продолжает страховать. На небольшой высоте, например, на скалодроме, в принципе, все действия хорошо читаются с земли, но в горах этого может быть не видно. В целом, хорошо, когда есть привычка к командам, даже, казалось бы, в простых ситуациях: например, веревка, выдай, выбери, самостраховка, камень, земля, веревка свободна и т.д.

- лидерство и подчинение.

В целом, это вопрос в большей степени психологии, чем рабочих навыков. Как правило, у группы есть руководитель, который отвечает на организационную работу и вопросы безопасности. Хорошо, если в команде заранее назначается его заместитель и субординация продолжает соблюдаться. На деле бывает так, что если команда остается без руководителя и требуется провести спасработы, то начинается хаос. Люди начинают спорить, что и как нужно делать, хорошо, если только теряют на этом время, но споры могут перерасти и в серьезные ссоры. Кто-то начинает давать советы, кто-то продолжает делать по-своему, кто-то психует и все бросает... В целом, при проведении спасработ должен быть один руководитель, которого все будут слушаться и выполнять приказы.

Спасибо за внимание!

P.S. Я постарался написать текст максимально простыми словами, но, если какие-то моменты требуют пояснения - не стесняйтесь об этом спросить.

UPD: к посту есть уточнение касаемо опасности украшений. Спасибо, @bober8848.

#comment_202047840