Продолжение поста «Ответ на пост "Пост 3. Межкомнатные перегородки"»1
В 2022 году в Ростове на "Золотых руках" сделали коробку из Гипрок Мульткомфорт 12.5мм для демонстрации. Звук давала очень мощная и басовитая колонка jbl
В 2022 году в Ростове на "Золотых руках" сделали коробку из Гипрок Мульткомфорт 12.5мм для демонстрации. Звук давала очень мощная и басовитая колонка jbl
"Два слова о перегородках из гипсокартона: главный их плюс в том, что возводятся они после стяжки. Главные минусы: шумоизоляции практически нет,"
Думаю что прорабу необходимо пересмотреть свою точку зрения на современные стройматериалы.
Всем привет. Я работаю прорабом по ремонту квартир. Текст будет полезен тем, кто планирует ремонт, остальные могут листать мимо :)
Про ремонт
Пост 2- Этапы ремонта квартиры
Только основные моменты.
Здесь все просто: в современных квартирах используются 3 вида перегородок:
1. из пеногазобетонных блоков
2. из пазогребневых блоков
3. перегородки из гипсокартона.
Отдельно стоит выделить перегородки из гипсокартона, так как тема ёмкая, а сама перегородка возводится после стяжки.
Перегородки из кирпича почти не используются. Дорого.
На самом деле большой разницы в материале нет. Основные отличия:
1. если в санузле вы хотите использовать цементную штукатурку, эту перегородку желательно возводить из пеноблока. На ПГП (пазогребневый блок) можно наносить цементный штукатурный состав только если сперва нанести плиточный клей. (Пояснение- в мокрых зонах недопустимо использование гипсовой штукатурки за редким исключением)
2. ПГП ровный. Бытует мнение, что возводя перегородки из ПГП, можно исключить из процесса штукатурные работы и обойтись шпаклевкой. Да, это возможно, но как правило такой результат достижим только с одной стороны перегородки, так как блоки так или иначе немного отличаются в размерах, во вторых далеко не каждый мастер сможет добиться такого результата. Если изначально запланировать бюджет на кладку ПГП без оштукатуривания, малейшая ошибка может очень дорого обойтись (вам или подрядчику, в любом случае проблемы и волокита)
3. Толщина перегородки. При высоте комнаты 3 метра, пеноблок необходимо использовать толщиной минимум 10 см, плюс 3-4 сантиметра штукатурки (по 1.5-2 см с каждой стороны), итого перегородка 13-14 см толщиной. При той же высоте помещения мы можем использовать ПГП толщиной 8 см, плюс по сантиметру штукатурки с каждой из сторон (да, на ПГП расход штукатурки меньше), получаем перегородку 10см толщиной.
Также следует сказать, что ПГП как материал дороже, но работа с ним проще в плане навыков, но сложнее физически, так как каждый блок достаточно тяжелый.
Пеноблок дешевле как материал, но работа с ним сложнее , новичку не справиться, но физически значительно проще.
Показатели шумоизоляции обоих материалов схожи для человеческого слуха (пеноблок в этом плане получше, конечно)
По совокупной стоимости (работа плюс материал) очень близки друг к другу.
Таким образом единственным важным критерием остается лишь толщина перегородки (и опыт мастера).
На что обратить внимание при использовании пеноблока:
первый ряд укладывается на подготовленное основание: на месте будущей перегородки готовят подушку из пескобетона. Только так первый ряд будет достаточно ровным. В идеале (по технологии) использовать вибропоглащающую демферную ленту под перегородкой. По готовности перегородок примыкание к перекрытиям обязательно должно быть запенено монтажной пеной (огнестойкой), т.е. между перегородкой и стеной/полом должен быть пенный шов 15-20мм или в этих целях можно использовать каменную вату. В процессе кладки ряды должны быть армированы: базальтовой или металлической сеткой каждый 3-й ряд, перемыкание блока к стене должно быть армировано (привязка) на каждый второй ряд, к полу и потолку- каждый блок.
Кладка должна быть ровной, швы заполнены клеем.
Дверные проемы должны быть армированы арматурой минимум 16мм или металлическим уголком. И то и другое должно быть предварительно окрашено для защиты от ржавчины.
После готовности первого ряда кладки приезжайте на объект и проверяйте проектные размеры и уровень (если заказываете работу напрямую у мастера с Авито). В дальнейшем исправить ошибку будет сложнее.
На что обратить внимание при использовании ПГП: привязка к полу и потолку такая же, как у пеноблока, пенный шов и армирование дверного проема также должны быть. Армирование кладки не требуется, для этого в ПГП применяется паз-гребень.
И в том и другом случае обращайте внимание на расположение блоков в шахматном порядке или с достаточным сдвигом, используйте уровень- перегородка должна быть вертикальна. Используйте обычную или лазерную рулетку (дальномер)- геометрия должна быть соблюдена (ширина комнаты должна быть одинаковой по всей её длине и наоборот). Должна быть выполнена перевязка блока через один в углах.
При ремонте во вторичном жилье старого фонда рекомендуется сначала заштукатурить старые стены, оставляя незаштукатуренными места примыкания будующих перегородок. Зачем? Ответ в следующем посте про штукатурку:)
Два слова о перегородках из гипсокартона: главный их плюс в том, что возводятся они после стяжки. Главные минусы: шумоизоляции практически нет, за хорошую гумоизоляцию такой перегородки придётся выложить не маленькие деньги, надежность относительно ударных нагрузок, конечно, хромает. Но самое гоавное- такую перегородку должны возвести ПРАВИЛЬНО, после чего маляр должен ПРАВИЛОНО расшить и зашпаклевать швы. Иначе по швам пойдут трещины, от которых не спрятаться.
Таким образом, при капитальном ремонте я бы рекомендовал перегородки из пеноблока, минимизируя работу с гипсокартоном, в случае ремонта без демонтажа стяжки, ГКЛ перегородки вам сильно упростят жизнь, но не стоит экономить на шумоизоляции, материале и стоимости работы мастера.
Всех приветствую. Понимаю, что природу никак не победить, но всё же...
Коттедж с подвальным помещением примерно 25 м2, П-образный
Конструктив - монолит. Толщина бетонного пола - 200 мм
Высота самой нижней точки 3 м.
Имеются приямки 400х400х300, из которых поступает вода. За последний год не исключены новые источники поступления воды уже на стяжке пола подвала
Вода набирается из приямков и топит подвал примерно на 70 см от уровня пола. Интенсивность - с момента полного откачивания воды 2 суток до "постоянных" 70 см воды
Также в 25 метрах от дома имеется водопроводный колодец на три кольца также заполненный водой.
Один из вариантов решения:
-Полностью выкачать воду в пик низких грунтовых вод, осушить плиту
-Обработать приямки материалом типа "акватрон" (высокое проникающее действие)
-Устройство гидроиоляции в два слоя типа "Техноэласт ЭКП"
-Устройство бетонной стяжки 70 мм по полу подвала + приямки на 50 мм
Является ли это решение правильным? Какие ещё есть решения по соотношению цена/эффективность-качество
Прорывное решение в отделке фасада домика на сваях, согласованное на одном из наших объектов:
Её величество "решетка для лотка водоотводного стальная 1000х136 мм". Как видно по фото, кривоватая. Хотя на самом деле кривовата не сама решётка, а отмостка.
В общем, что мы имеем? Имеем дом на свайном фундаменте с деревянным фасадом. Также имеем дыру между отмосткой и фасадом, куда задувает листья и шастают животные. И, собственно, саму отмостку из брусчатки, выложенную не слишком ровно, но это была не наша работа.
Дыру нужно чем-то закрыть. Возможных вариантов декоративной отделки цоколя великое множество, но сложность заключается в факторе морозного пучения грунта. Отмостка по весне может подниматься, так что если сделать какие-нибудь жёстко закреплённые панели, то их просто сломает, заодно и фасад может повредить.
Потому отделка должна учитывать возможность движения отмостки и либо иметь какой-то зазор до земли, либо бортик на отмостке не соприкасающийся с обшивкой.
Были предложены ещё такие варианты с поребриком и металлической полосой:
Также подписчики (на другом ресурсе) предлагали такой вариант:
но этот вариант вряд ли обеспечит достаточную дельту демпфировнаия, П-профиль упрётся в обшивку фасада и может её деформировать или сломать
Заказчик не хотел крепить ничего непосредственно к обшивке фасада, дополнительный поребрик, видимо, его тоже не вдохновил. Потому в результате выбран вариант с решёткой, которая будет крепиться к металлическим уголкам в верхнюю часть овальной прорези. Крепиться не жёстко, получается вроде скользячки, так что решётка может двигаться вметсе с отмосткой, если её начнёт выпирать вверх.
кстати, кто сказал, что сейчас, в конце марта, отмостка уже "встала на место"?... от текущего положения двигаться вниз решётке уже некуда
Честно сказать, смотрится это как-то странно и вот даже стыдно такое делать, но процесс уже запущен и заказчиком одобрен, так что будет такая специфическая отделка. О вкусах, впрочем, не спорят, может кому-то наоборот такая идея понравится.
Цена вопроса 750 рублей за погонный метр решётки + саморезы + уголки (в оптовом отделе 608 ₽ за пог. м, 15 тыщ на весь домик, он небольшой).
В угоду внешнему виду обшивка фасада сильно приближается к отмостке, что противоречит СП, но неплохо смотрится (особенно пока нет убогой решётки водосливного лотка) Эх.
Внимательный читатель также обратит внимание на тёмные полосы от гвоздей и возмутится, что чёрные гвозди на фасаде использовать нельзя:
Про чёрный металл крепежа охотно соглашусь, надо покупать нормальные гвозди горячего цинкования. Это дорого, но того стоит, потому что не ржавеет. Обычно. Но...
Барабанные гвозди BeA с цинковым (горячим) покрытием и кольцевой накаткой применяются в отделочных работах в каркасном домостроении. Эти гвозди отличный выбор для отделки фасадов, т.к. имеют очень прочный и толстый слой цинкового покрытия, которое прослужит десятки лет, тем самым не испортят вид фасада. Выбор профессионалов!
Сделано в хермани, 20 тыщ цена, а толку ноль. Рекламацию отправили, якобы первая претензия такого рода по этим гвоздям от нас. Не знаю, раньше тоже такого не встречал. Дерьмовый гвоздь ржавеет, а тут-то, типа, европейское качество... должно было быть.
Фасад покрыт атмосферостойкой лазурью FASADE LASUR PRO на производстве, покрытие продаётся под брендом производителя. Может в какую реакцию с гвоздями вступает, не понятно, но результат огорчительный безусловно. Если будут дополнительные подробности по результатам рассмотрения рекламации, постараюсь где-нибудь об этом написать.
Решётки встали на свои места #comment_346682393
Всем приветик! Прошло время) дом обрастает окнами и заложенными проемами.
Также муж восстанавливает проемы
На этом надо выложить еще 3 ряда. Его сломало дерево при падении.
Я хотела навести уют в нашей комнате. Но приехав и вынеся всю мебель я, увидела это.
Короче посмотрела и сказала мужу надо хотя бы снять штукатурку. Муж дал мне перфоратор и сказал, ну раз тебе надо снимай. Честно сказать мне раньше не доводилось ничего разрушать, но мне понравилось! Правда до того момента пока я, не дошла до плитки. Под плиткой оказалось 2 бывших дверных проёма, их заложили и сверху замазали цементом. Который нихрена не отрывался. Одну биту я сломала таки. И получилось у нас вот это
Сейчас я жду насадку для пылесоса, чтобы отшлифовать потолок и стены. Это будет техническая комната в будущем. Поэтому никаких изысков тут не будет. Плитка на полу, стены еще не решила ) это будет 1 экспериментальная комната. Поэтому поживем - посмотрим. Потолок покрашу. Но вообще задумка -дачный стиль. Нужно же где-то отдыхать. Плюс муж планирует меня бросить и съехать на лето в поселок. Эх так и знала, сто дом захотел купить не просто так 😁
Продолжение следует..
Пс. Зачем такой дом? Любим в прятки играть
Здравствуйте. История такая. Три года назад построен дом, в прошлом году сделал забор. Отсыпал щебенкой тропинку к дому. Встал вопрос, чем замостить пространство перед домом? Почва глинистая, причём не суглинок, а настоящая рыже-красная глина.
После таянья снега, после дождей то ещё "счастье" лазить по этой грязи.
Варианты ррассматриваю следущие - плитняк/скальник, тротуарная плитка или вообще засыпать щебнем?
Да, вот ещё отмостку у дома пока не делал, планирую всё вместе.
В связи с этим ещё такой вопрос - нужны ли геотекстиль (спасает он или нет), мембрана под отмостку. И правда ли, что надо под отмостку (если рискну залить её из бетона) для предотвращения выдавливания от морозного пучения кладут пенопласт?
Или это хрень выдуманная нерадивыми строителям?
Есть поговорка:
"Первый дом отдай врагу. Второй продай. Третий оставь себе."
Это реально так. И это боль.
Всё продумать даже с дизайнером - ооооочень сложно.
У меня за дизайн отвечает жена, поэтому не парюсь.
Строю второй дом. Надеюсь перепрыгнуть вторую позицию и уже этот оставить себе. Делюсь тем, на что по моему мнению нужно обратить внимание по инженерии.
Когда закрыт контур дома, - то есть построены:
основание дома,
стены,
перекрытие,
утепленная кровля,
окна и двери,
то нужно определяться с инженерией.
Перво наперво, вы определяетесь, как будет смонтирована электрика! Если будет самое правильное исполнение разводки проводов - по полу на розетки и по потолку освещение, то тогда сначала нужно определяться с электрикой. Если вся электрика будет по потолку, то неважно, кто будет монтировать свою систему первым - электрики или сантехники.
Но вы должны знать, что второй вариант будет на 10-15% дороже❗
У меня будет первый вариант, поэтому электрики входят первыми. Им уже все ЦУ от жены выданы, после того, как она отрисовала в программе каждое помещение с мебелью и всеми мелочами(кроме гаража с котельной, за которые отвечаю я).
