Серия «Супы»

По мере прочтения поста, у вас может сложиться впечатление, что, во-первых, это какая-то десертная история и, во-вторых, это рекламный обзор профблендера, который я использую для приготовления аж трёх компонентов этого блюда.

Первое неверно: никакой это не десерт, а тёплый, пряный и очень такой зимний суп, особенно хороший, когда под завершение сезона тыкв осталась половина баттерната и надо бы с ней что-нибудь эдакое сотворить.

Второе верно наполовину: обзор-обзором, но цель он преследует не отрекламировать, а помочь гражданам рассматривающим, как и я, профессиональную технику для использования дома. Подобная техника и до того, как треснул мир напополам стоила так, что застрелись, а теперь условный Витамикс не то, что домой, в рестик уже рекомендовать совестно.

Но, давайте по порядку. Сначала суп. Для него потребуется 5 полуфабрикатов: собственно, сам суп, ореховое молоко, томлёная груша, зелёное масло и мультизлаковый чипс для декора и так, чтобы было чем похрустеть в прикуску. Вот с него и начнём.

Для чипса нужно:

- 100 г горячей воды;
- 40 г тыквенных семечек;
- 30 г кунжута;
- 30 г семян чиа;
- 30 г муки;
- 30 г оливкового масла;
- 10 г сахара;
- 5 г соли;
- свежий тимьян.

Духовку ставим разогреваться до 150 градусов и, пока разогревается, замешиваем «тесто». Сначала соединяем все сухие ингредиенты.

Заливаем кипятком, добавляем масло, хорошо размешиваем и оставляем минут на 10.

Получившуюся массу тонким слоем распределяем по силиконовому коврику и отправляем в духовку на 30 минут. За 5-10 минут до конца можно включить конвекцию.

Должен получиться вот такой вот золотистый чипс, который нужно промокнуть бумажным полотенцем от лишнего масла, остудить и произвольно наломать.

Пока чипс сушится, можно приготовить ореховое молоко, которое будет жидкой основой супа и зелёное масло для аромата и декора. Для орехового молока лучше использовать мощный стационарный блендер, для зелёного масла будет достаточно и погружного. Я взял по 50 граммов фундука и грецкого ореха и замочил их заранее в тёплой воде. Грецкие орехи обязательно перебирать, потому что в них могут попадаться пластинки.

Орехи с водой в соотношении 1:3 (на 100 г орехов 300 г воды) отправляются в блендер и пробиваются минуты полторы-две.

Молоко из чаши блендера перекладывается в специальный мешок или на марлю, сложенную в несколько слоёв и тщательно отжимается. Жмых не выбрасывайте. Его можно подсушить и использовать в выпечке.

Ореховое молоко готово. Переливаем во что-нибудь и убираем в холодильник, где оно может храниться 2-3 дня.

Для зелёного масла нужна, внезапно, зелень без стеблей. Я смешал петрушку и базилик общим весом в 100 граммов.

С оливковым маслом в соотношении по весу 1 к 1, загрузил в чашу блендера и пробил.

Откинул на сито и отправил в холодильник, чтобы масло стекло в холодную гастроёмкость. Отжать, в принципе, можно. Протирать через сито точно не стоит.

Стёкшее масло можно перелить в удобную тару и убрать. Оно пригодится позже. Жмых так же выбрасывать не нужно, его можно использовать в овощных салатах.

Духовка уже должна была освободиться от чипса и прогреться до 200 градусов. Теперь в неё отправляется тыква сорта баттернат и морковь обычная оранжевая. На 500 граммов тыквы нужно 100 граммов моркови. Овощи нужно очистить и слегка смазать оливковым маслом.

При 200 градусах тыква и морковь запекаются минут 30, а потом пробиваются с 200 граммами орехового молока, 30 граммами сливочного масла и солью. У моего блендера есть функция пробивания в вакууме, и я, конечно, ей воспользовался для более гладкой текстуры супа. Так же, для стабилизации можно добавить ксантановой камеди на кончике ножа.

Осталась только груша. Вообще, идею с добавлением груши в тыквенный суп я подрезал у шефа Игоря Гришечкина. Он томит грушу в собственном соку, а я считаю, лучший друг груши — это вишня, поэтому, поставив в духовку тыкву, я очистил груши сорта Форель, срезал им днище, удалил сердцевину и отправил в сотейник с вишнёвым соком и специями: кардамоном, сычуаньским перцем, гвоздикой, бадьяном, корицей и сушёными ягодами можжевельника.

В сотейник груши не влезали, поэтому томил я их на боку, периодически переворачивая. Готовились груши примерно столько же, сколько и тыква в духовке. Сок со специями, конечно, тоже не выливаем, а добавляем сахар или мёд и пьём как безалкогольный глинтвейн. Ну или алкогольный: придумаете чем разбавить.

Горгондзола покупная, поэтому все полуфабрикаты готовы и можно собирать блюдо. Сначала в центр тарелки наливается тыквенный суп. В суп помещается груша и кубики горгондзолы. С одной стороны суп украшается зелёным маслом, с другой кладётся парочка самых симпатичных чипсов. Дальше остаётся только посыпать блюдо тыквенными семечками и свежим тимьяном, и можно подавать. Томлёная груша очень мягкая и легко ломается ложкой, а придерживать её удобно за специально оставленный черенок.

Ну и резюме по блендеру: Rawmid мне понравился. Мощный: орехи и лёд бьёт на раз. Под заявленную  категорию «профессиональный» вполне подходит: никакого пластика в механизмах и соединениях замечено не было, только металл, а значит интенсивную эксплуатацию выдержит. Вакууматор на борту — вещь. Во-первых, текстура более гладкая выходит, во-вторых, можно завакуумировать без взбивания то, что в чаше. Это удобно, когда что-то нужно использовать позже и не хочется, чтобы оно окислялось. Для использования этой штуки дома есть два существенных недостатка: размер, особенно в высоту — 72 см. Абы куда не поставишь, нужно место искать. И шум, от которого на высоких оборотах шумозащитный колпак вообще не спасает. Так что готовить в тихие часы не выйдет, ревёт не хуже пилы какой-нибудь циркулярной. Ценник, по сравнению с другими профессиональными блендерами, гуманный. Однозначно пока рекомендовать не рискну, всё-таки недавно пользуюсь, но обратить внимание на линейку Rawmid можно.

А суп прекрасен.

See ya!

Представляю на суд ув. общественности, наверное, моё самое любимое блюдо японской кухни — рамён. Люблю я его, в том числе, и за великое множество вариантов приготовления. Ну прямо как наши борщи, которые каждый готовит чуть-чуть, но по-своему. Не знаю, честно говоря, насколько выбраный мной вариант популярен на исторической родине, но острый рамён со свининой подают в, наверное, лучшей рамённой Москвы и это, прям, круто. Вот я и решил повторить.

Основная проблема рамёнов, если делать всё максимально близко к оригиналу — это время. Бульон очень насыщенный, поэтому варится долго, до 10-12 часов. Долго маринуются яйца: от тех же 12 часов, до нескольких дней. Понятно, что всё это не требует непосредственного участия повара, понятно, что бульон можно сварить в промышленных масштабах и заморозить. Понятно, что яйца в маринаде хранятся долго. Но вот бывает так, что захотел рамёна к обеду, а там вот это вот всё.

Я покажу пару техник, которые при наличии некоторого оборудования, ускоряют процесс, буквально до пары часов.

Начнём с основного — бульона. Без хорошего бульона нет хорошего рамёна, поэтому сварить правильный бульон — отдельный вид искусства. В прочем, это не то, чтобы сложно, главное соблюдать простые правила: использовать хорошие продукты; варить долго на минимальном огне, не допуская активного кипения; варить в узкой и высокой кастрюле без крышки так, чтобы она была пустой примерно на треть; варить в малом количестве воды; снимать пену, а по завершении варки процеживать и осветлять бульон. Долго — это реально долго. Минимум 6 часов, а лучше 8 или 10. Но если всё сделать правильно, то на выходе получится потрясающий, насыщенный бульон с почти кремовой текстурой.

Вот что я использовать для бульона. За кадром только соль. Курица домашняя, жёлтая, основательно так пожившая: из таких и получаются самые ароматные куриные бульоны. Для «дымка» я добавил копчёные свиные рёбра. Лук, морковь и сельдерей — это понятно. Перец для остринки. А имбирь — это вообще лучший друг куриного бульона.

Так как многочасовая варка в мои планы не входила, я использовал скороварку. Этот агрегат просто маст хэв для любителей супов. Бульоны готовятся в 3-4 раза быстрее за счёт давления, а температура кипения, которая при таком давлении может достигать 120 градусов мгновенно сворачивает всякое, что при обычной варке выходит в виде пены и замутняет бульон, поэтому в скороварке прозрачный бульон получится гарантировано.

Овощи я поджарил на сухой сковороде до конкретного зарумянивания. Даже до пригарин. Продукты произошедших реакций Майяра и карамелизация сахаров обогатит вкус бульона.

По пропорциям воды и остальных ингредиентов: для скороварки 1,5 части воды на 1 часть всего остального. Для обычной варки в кастрюле 2 части воды на 1 часть всего остального плюс 100 граммов на каждые 3 часа варки.

Поставил скороварку на самое высокое давление на 1 час 30 минут. Пока готовится бульон занялся остальными компонентами рамёна. Для начала приготовил соус Тонкацу. С ним тоже всё непросто в плане того самого единственного и верного рецепта, но в основе почти всегда будут томатная паста, яблочное пюре, имбирь, соевый и вустерский соусы, рисовый уксус, сахар.  Остальное добавляйте по желанию и наличию. С пропорциями тоже не всё ясно, для себя я вывел такие: на 5 столовых ложек томатной пасты по 2 ложки всех остальных ингредиентов.

Так как я хочу острый вариант, то 3 из 5 ложек томатный пасты я заменил на 3 ложки острой пасты кимчи. Добавил яблочное пюре, натёртый имбирь и чеснок, соевый соус, вустерский соус, мирин, рисовый уксус, сахар и мускатный орех на кончике ножа.

Смешал всё в сотейнике и на среднем огне уварил, примерно, вдвое, постоянно помешивая. Необязательно, но хорошо стабилизировать соус ксантановой камедью: у него будет более однородная, гладкая текстура, а со временем не будет отсекаться жидкость. Камеди нужно примерно столько же, сколько и мускатного ореха — на кончике ножа.

По готовности тонкацу я протёр через мелкое сито и получил баночку отличного соуса с отличной текстурой.

Свинина у меня была готова заранее: я делал вырезку в су-виде (62 градуса, 4 часа). Я замариновал её в тонкацу, накрыл плёнкой и оставил в холодильнике. Часа ей хватит. Если бы не была готова, то поставил бы в духовку одновременно со стартом варки бульона, а минут за 10 до приготовления обмазал бы тонкацу. 

Теперь яйца. Здесь всё просто и выверено: кладу яйца в сотейник, наливаю воды так, чтобы покрывало их примерно до середины, ставлю на сильный огонь под крышкой и, от момента закипания, засекаю ровно 6 минут. Потом яйца сразу перекладываются в ледяную воду, чтобы остановить процесс варки на остаточном тепле. Смотрите, какими они получаются! Белок полностью схватился, а желток только чуть-чуть загустел и имеет приятную кремовую текстуру.

Дальше их надо было бы положить в маринад из соевого соуса, рисового уксуса, мирина или сахарного сиропа и ждать, как минимум, несколько часов. Но есть один фокус: маринование под давлением, которое даст приемлемый результат всего за 20-30 минут. Тут потребуется сифон для взбивания сливок, он же кремер. На самом деле, возможности этой штуки не ограничиваются взбиванием сливок, и одной из таких недокументированных функций и является быстрое маринование: давление, созданное в сифоне буквально впечатывает маринад в, в данном случае, яйца и сильно экономит время. 

Так что кладу очищенные яйца в сифон, заливаю маринадом, закрываю и заправляю баллоном оксида азота и отправляю в холодильник на 20 минут. Как раз, примерно столько и оставалось до готовности бульона. И смотрите, что получилось на это время. Вполне приемлемый результат.

Бульон, кстати, приготовился. Его нужно только процедить и останется последний компонент — лапша. Признаюсь честно: изготовление макаронных изделий для меня, наверное, самый нелюбимый кулинарный момент. Поэтому пользуюсь готовыми. Вот такими, например, которые уже удобно поделены на порции.

Отварил лапшу за 3 минуты, откинул на дуршлак, промыл. Ну и можно собирать. Слева направо и сверху вниз: лапша, свинина-тонкацу, маринованное яйцо, зелёный лук.

Дальше остаётся только залить горячим бульоном...

...и съесть.

Итого. Мне нравится, чо. Разница в качестве и вкусе длинного пути и экспресс-техник приготовления, наверное, есть, но совсем некритичная. Бульон почти идеально прозрачный, вкус глубокий, насыщенный, лёгкая копчёная нотка очень в тему: рёбра там были совершенно не зря. Яйца промариновались. Тонкацу хорош, но можно было бы и поострее.

Для модераторов: я про эту табличку вспомнил только когда уже сожрал весь рамён и обрабатывал фотки. Думаю, что более-менее очевидно, что контент я пилю сам, поэтому прошу на первый раз пропустить вот в таком варианте. В следующий раз не забуду :)

See ya!

А всё-таки есть польза от альтернативной кулинарии @arogozin. Один из комментариев к его посту вдохновил меня на небольшой эксперимент.

Вот этот комментарий (@LLucy, вы в телевизоре)

А что, подумал я, фьюжен я практикую, над переосмыслением классических блюд восточно-европейской кухни работаю, ну и, как москвич, вполне смогу назвать свой борщ московским. Опять же про порт пяти морей можно за уши притянуть.

Ну и, казалось бы, а что тут думать? Вари классический московский борщ и замени белковую составляющую с мясного набора и копчёностей на дары моря. Но с кальмарами есть одна загвоздка: очень уж быстро они при тепловой обработке превращаются в резину, поэтому суп с ними может быть только сборным. Было решено кальмара готовить отдельно, а вкуса морепродуктов добиваться через бульон.

В итоге получилась вот такая раскладка:

В кадре слева направа сверху вниз: кальмары, креветки (красные потому что аргентинские, а не варёные), куриные крылья, свёкла, капуста, морковь и бейби-картофель, лук. На фоне свекольная ботва и лавровый лист. За кадром соль, сахар, перец, прочая зелень и кожа да кости, которые остались от копчёной трески.

Бульон я сделал на куриных крыльях и креветочных панцирях. Куриный бульон — это беспроигрышный вариант суповой основы для супов с рыбой и морепродуктами. Это красный бульон, то есть, все компоненты, кроме травы и специй, предварительно обжариваются.

Так же обжариваются и креветочные панцири. Это уже можно делать в кастрюле, в которой будет готовиться бульон. Панцири я обжарил на купаже сливочного и растительного масел.

Прибавил ранее обжаренный лук, морковь и крылья, стебли свекольной ботвы, стебли травяного ассорти (петрушка, укроп, зелёный лук), положил маленький, но острый перец. И, так как одной из фишек московского борща является добавление копчёностей, а я очень не хотел строгать в этот борщ колбасу или рёбра, то было решено добиться копчёного привкуса добавлением в бульон костей и кожи съеденной ранее копчёной трески.

Холодной воды до верху и варить на самом слабом огне без крышки не менее полутора часов. А лучше два или даже три.

Пока готовится бульон, можно подготовить остальные ингредиенты. Лук, морковь и свёклу — мелким кубиком, капусту нашинковать. Картошка у меня, так называемая, бейби, так что не чищу, просто тщательно отмываю и нарезаю. Кальмаров просто нарезал на полоски. Креветки надрезал вдоль спинки, удалил кишки.

Вы продаёте креветков?

Такой способ подготовки креветок называется батерфляем — бабочкой. Разбатерфляенные таким образом креветки после обжарки сворачиваются красивыми колечками. Вот так:

Креветки нужно обжарить буквально пару минут. Кальмары — столько же. Ну а дальше начинается борщ.

До золотистости пассеруется лук.

Прибавляет морковь и свёкла и на средне-сильном огне всё до полной карамелизации.

Пассеровка отправляется в кастрюлю вместе с картошкой.

Для более лучшего цвета я сделал свекольный сок: натёр свёклу, залил кипятком, дал остыть, протёр через сито. В кастрюлю его.

Залить бульоном, но не доверху. Потом же ещё будет добавлена капуста. Если цвет нравится, то оставляем как есть. Если не нравится, то добавляем обжаренную томатную пасту. Меня цвет устроил.

На среднем огне борщ варится до полуготовности картошки, потом прибавляется капуста и уже до победного. Ближе к финалу борщ выправляется солью, сахаром и уксусом. Ну и можно подавать.

Собственно, борщ. Несколько кальмаров и креветок. Сметана, хлеб и небольшой реверанс в сторону классического рецепта с молодой свеклой, которую добавляли прямо с ботвой. Я же подал ботву как зелёную заправку. Ну и правильный вид из окна, конечно же.

Что могу сказать по итогу? Это, определённо, борщ. Уверенный такой, безошибочно определяемый на вкус борщ, особенно, если со сметаной. Но это не просто борщ, а ещё и новый взгляд на классическое блюдо. В нём что-то есть от том-яма, что-то от лигурийского супа. Лёгкая копчёность бульона очень прям порадовала. Свекольная ботва отлично завершила композицию. При всём этом, я считаю, что мне удалось с таким продуктовым набором не свалиться в паназию, а действительно переосмыслить восточно-европейское блюдо, сохранив его аутентичность. В общем, включаю в меню и вам рекомендую.

See ya!

Пити — это такой азербайджанский суп-второе из баранины, лука и нута. Обычно пити готовится порционно в глиняных горшочках, но, раз уж в мои цепкие лапы попал бюджетный таджин, который нужно было немедленно испробовать, а пити я хотел приготовить давно, да всё повода не было, то настало время для такой вот вольной адаптации.

Таджин — это, если вдруг кто не знает, такая керамическая или чугунная сковорода с высокой конической крышкой, на которой конденсируется пар, выходящий в процессе приготовления. Конденсат стекает обратно и, таким образом, в таджине постоянно происходит приятная конвекция, а на выходе получается особая текстура продукта: что-то среднее между варёным и тушёным. Как-нибудь расскажу про этот аппарат подробнее.

Процесс без процесса
Процесс приготовления настольно прост, что я даже не удосужился запечатлеть, как я распилил баранью лопатку пополам, потому что в таджин целиком она не влезала, срезал мякоть и нарезал, примерно как на шашлык, вытопил курдючный жир до шкварок и спассеровал в нём три луковицы, нарезанных полукольцами, а потом сложил в таджин предварительно замоченный на час-полтора нут, пассерованный лук, шкварки курдюка, мясо и кости. Для богатства вкуса прибавил ещё запечённые третьего дня мозговые кости оленя, но это совершенно не обязательный шаг, и без них всё получилось бы так как надо. Ну и кипятка сколько влезло так, чтобы до краёв.

Три часа стоял таджин в духовке с нижним нагревом. Минут 40 при 150 градусах и два или два с половиной часа при 90-100 градусах. После этого в таджин была добавлена алыча и, раз уж у нас тут магрибская атмосфера, пара долек солёного лимона. Тогда же прибавил специй: зиры и чёрного перца. После второй закладки продуктов, таджин стоял в духовке ещё полчаса при 100 градусах, а потом ещё полчаса в выключенной духовке, чтобы обеспечить эффект остывающей печи.

Для подачи я замариновал красный ялтинский лук в уксусе с сумахом. Подал отдельно, потому что кому-то нравится добавить маринованный лук прямо в тарелку, кто-то ест вприкуску, а кто-то и вовсе против такого гарнира. Таким товарищам нужно просто заправить пити сумахом.

Возможные замены
Баранина — странный предмет. Вроде бы и не дефицит, но это не то мясо, которое можно купить в любом магазине. Отчасти это вина модных веяний, которые не дают барану вырасти из ягнёнка: молодое мясо охотнее покупают на шашлык или модное каре, но ягнятина в пити не заменит хорошо пожившего барана. Молодое мясо отдаст все соки в бульон, а само останется, скажем так, не интересным. Поэтому, если в доступе нет баранины, лучше взять хорошую жилистую говядину, но вот курдючный жир заменить, пожалуй нечем.

Алыча. В оригинальной рецептуре алыча сушёная, и это правильно. Я и сам нагрешил добавив свежей, которая оказалась кислее, чем нужно было. Сушёная алыча доступна в интернет-магазинах. Свежая алыча встречается на рынках и в некоторых торговых сетях. Поэтому так: если есть сушёная, как урюк, то отлично. Свежую добавляйте аккуратно, в половину меньше, чем хочется. А если вообще никакой нет, то положите чернослив.

Дискуссионный вопрос
Картошка. Есть варианты, при которых она добавляется при второй закладке, но тогда исключается свежая алыча. При таком количестве кислоты картофельный крахмал остеклянеет. Я же картошку не добавляю. Во-первых, в пити и так есть что поесть. Во-вторых, я хочу сохранить прозрачность бульона, а крахмал этого сделать не даст.  В общем, оставлю вопрос с картошкой открытым, но лично от себя рекомендую, если очень уж хочется, то запечь её отдельно, а подать вместе.

Солёный лимон
Про него, пожалуй, будет отдельный пост, но, для некой интриги закину, что существует метод, который позволяет получить очень похожий результат не за 2-10 недель засолки, а всего за пару часов. Это, конечно, не то пальто, но если готовить что-то магрибское, то вполне себе ничего так.

See ya!