Предыдущий пост здесь Приключения в японских дебрях. Фудзияма

В 4 утра хозяин ночлежки принялся всех будить. Говорит, через 15 минут будет рассвет. Я вышел на улицу и буквально не узнал место, куда я пришёл. Пока было светло, я видел траву, кусты, иногда деревья, а тут одни камни и раскрошившаяся лава. Ночью, кроме как на дорогу, вообще никуда не смотрел.

Побегал пофотографировал восход с разных ракурсов.Вид впечатляет, особенно завораживает "море" облаков вдалеке.

Однако, пора вернуть долг. После восхода я обратился к деду - хозяину ночлежки насчёт оплаты по кредитке. Дед позвал бабку, объяснил ей ситуацию, и лёг спать в кровать под прилавком. Бабка неуверенно взяла банковский терминал, с трудом кое как провела оплату и вернула мне наличку. Очевидно, дед просто не умеет пользоваться банковским терминалом, поэтому оставил это дело бабке.

Народ потихоньку начал собираться на вершину, однако я решил задержаться и попытаться поспать подольше чтобы восстановить силы. Если правильно помню, время выселения - 10 утра, поэтому времени ещё полно. Уснуть не удалось, но уж лучше всю ночь пытаться уснуть и не спать, чем просто всю ночь не спать. К 8 утра я решил позавтракать местной кухней - дошираком. Не могу сказать, правильное ли это было решение, так как это время мне бы пригодилось на подъёме, как, впрочем, и восстановленные силы.

В прошлом посте я писал о том, что несмотря на слухи в интернете о том, что Фудзияма - это частная территория, принадлежащая храму, на самом деле гора является национальным парком. Однако судя по этой информации https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/s... территория от вершины и до 8 станции является собственностью храма Фудзи Хонгу Сэнгэн Тайся. Однако так как Фудзияма является действующим вулканом, за его активностью обязано наблюдать правительство, а так же на вершине расположена метеостанция. В своё время храм дал разрешение правительству установить на своей территории необходимое оборудование, однако в случае если потребуется демонтаж метеостанции, земля автоматически будет возвращена храму, и есть вероятность, что храм не даст разрешение установить новую метеостанцию. В связи с этим, и тем фактом, что Фудзияма была признана национальным достоянием, в правительстве поднимался вопрос о национализации всей территории Фудзиямы, но пока без результатов.

И так, я отправился дальше в путь. Прошёл 20 метров вверх - задыхаюсь. Постоял, отдышался, прошёл следующие 20 метров - задыхаюсь. Мимо меня проходят другие туристы разных возрастов - от детей до пенсионеров. На кой ляд родители берут с собой на Фудзияму детей я не понимаю.

Мне запомнилась одна мать с ребёнком младшего школьного возраста. Ребёнок всю дорогу ныл, что он устал, и ему тяжело дышать. Он просил мать остановиться и сделать перерыв, но мать его постоянно подгоняла, мол терпи, если будешь часто отдыхать устанешь ещё сильнее. Ребёнок сильно кашлял, наиграно падал, но мать продолжала его подгонять. Я этой матери сказал, мол, всё нормально, я сам через каждые 20 метров перерывы делаю, на что она быстро злобно что-то там пробубнила, удалось разобрать только "...насай!", поэтому будем считать, что она рявкнула что-то типа "Не учи меня детей воспитывать!".

Пока поднимался всё выше и выше, у меня заболела голова. Меня об этом предупредили, поэтому я был к этому готов, и взял с собой таблетки. А вот к чему я не был готов - это к расстройству желудка. Может быть из-за давления вздулись кишки, желудок и прочее, поэтому появилась необходимость "сбросить давление" и высвободить содержимое. Может быть желудок расстроила диета из энергетических батончиков и доширака, которые я ел весь предыдущий день. Может быть доширак был заварен на плохой водопроводной воде, а дома я всегда пью минералку. В итоге 4 раза с трудом и болезненными позывами доползал до очередных хижин и пользовался платными тесными грязными туалетами. Обращался в ночлежки, спрашивал лекарство для желудка, но везде мне отвечали, что лекарства не продают, и надо было мне его с собой брать. После 4 раза я решил, что если меня снова потянет в туалет - я брошу всё и пойду домой, но 5-го раза не было.

Прилетела тучка и снова начался дождь и подул холодный ветер. Я надел дождевик. Через некоторое время дождь закончился, однако я не спешил снимать дождевик, так как оказалось, что дождевик прекрасно защищает от холодного ветра, и сохраняет тепло, но снять его всё же пришлось, так как он конденсирует внутри влагу, как окна в автобусах.

На последних 400 метрах у меня кончилась вода. Батончики всё ещё оставались, но они сухие и сладкие, поэтому их надо запивать. Друзья велосипедисты мне как-то рассказали, что чтобы не уставать надо постоянно есть. Во время физических нагрузок организм тратит энергию, и чтобы не уставать её надо восполнять, поэтому я часто ел и пил. На 300 метрах до вершины я впервые стал ощущать усталость и слабую жажду.

Кое как с большим трудом, но мне удалось доползти до вершины. Посидел, передохнул. Решил купить какой-нибудь сувенир, но меня выгнали из магазина, мол мы уже закрыты. Парень-официант разносил доширак со словами "Последний заказ! Последний заказ!"

-Я всё ещё могу заказать поесть?

-Да, можешь.

-А почему я еду заказать могу, а сувенир купить не могу?

-Можешь.

-А вон те дядьки сказали, что вы уже закрыты.

-Специально для тебя мы пока ещё работаем. Проходи, выбирай сувенир.

Последний рывок. Впереди виднелся пик, с которого я захотел сфотографировать кратер. Прошёл 20 метров - задыхаюсь. Из последних сил дополз до пика.

Моему восторгу не было предела. На гуглокартах со спутника кратер выглядит потрясающе, а увидеть вблизи своими глазами это ещё лучше. Страдания при подъёме окупились, но если бы я изначально знал что меня ожидает, я бы не пошёл. Неподалёку была тропа вокруг кратера, но оценив своё состояние я решил вернуться домой. Самую малость обидно, что побывав на вершине не осмотрел её целиком, однако я сильно вымотался. Обход вершины занимает около 2 часов, и, скорее всего, я правильно поступил, что сэкономил это время.

Хотелось сфотографировать вид сверху, но где-то в районе 8 станции застряло облако, и сверху ничего не было видно. Спуск оказался пологим и песчаным. Судя по всему, по этой дороге передвигаются на гусеничном транспорте, и возят на станции воду, доширак и остальное. Дорога спуска пересекается с подъёмом, и я вернулся по ней к домикам 8 станции. Там запасся водой (от обезвоживания уже начали болеть коленки), на удивление там можно было перекусить кари с рисом, и продолжил свой путь вниз.

Спускающихся людей было довольно мало, и все они будто бы торопились. Я спускался аккуратно, но решил ускориться. У меня заболела голова, заложило уши, и сердце заколотилось так, будто бы не спускался, а бегом поднимался. Давление... торопиться не стоит.

По скольку спуск тропы Ёсида частично совпадает с тропой Субасири, здесь надо внимательно смотреть на знаки, чтобы не заблудиться и не пойти по другой тропе. В противном случае придётся подниматься до развилки.

Где-то в районе 7 станции я застал закат. А это значило, что пора доставать налобный фонарик. Налобный фонарик - офигенная штука. В Японии темнеет быстро, буквально за пол-часа. Одному в незнакомой местности, в темноте, где-то в дебрях под открытым небом стало жутко. Севший внешней аккумулятор и 30% заряда на телефоне тоже не внушали уверенности. Несмотря на то, что дорога одна, я стал часто сверяться с навигатором, не сбился ли я в темноте с пути, из-за чего телефон стал садиться быстрее. К счастью, я добрался до 6 станции. На станции ко мне подошёл дядька в форме.

-Ты спускаешься?

-Да.

-Куда возвращаться планируешь?

-В Токио.

-Последний автобус был в 6 вечера. Сейчас 7:30. Ворота закрыты, даже на такси не уедешь. У тебя есть 2 варианта - либо пойдёшь на 5 станцию, там на улице переночуешь и утром вернёшься в Токио, либо переночуешь в отеле (такой же ночлежке). До отеля который на остановке ты дойти не успеешь, потому-что идти час, а он закрывается в 8. Но вот по вон той тропе можешь придти в другой отель, и там тебя даже ужином накормят. Что выбираешь?

-Я выбираю отель.

-Я туда позвоню, чтобы тебя ждали. Вон там канаты натянуты, иди по той дороге.

Иду по дороге - дорога уходит в куст. Осмотрелся - вроде другого пути нет. Подошёл ближе - оказалось дальше была лесная тропа. Я пошёл по тропе, освещая себе путь налобным фонариком. Налобный фонарик - офигенная штука, но есть и один большой минус - насекомые летят на свет. Пока деревьев не было, насекомых не было, а тут они все полетели мне в лицо. Хоть тропа была извилистой, в нужных местах были натянуты канаты, и я не заблудился. Вышел к ночлежке, открыл дверь - никого. Где-то за прилавком было слышно телевизор. Я крикнул "Есть тут кто?" и ко мне вышла женщина. Спрашиваю, мол, звонили ли им с 6 станции и предупредили ли обо мне. Говорит, не звонил, и они ни кого сегодня не ждут. "А есть ли поблизости другая ночлежка?" "Ещё ниже есть другая".

Ещё ниже оказалась другая, где меня ждали. За 7000 йен мне предоставили спальник и койкоместо. За 1000 йен накормили кари с рисом, салатом и местными персиками (префектура Яманаси известны своими персиками). В зале были розетки - спросил, можно ли зарядить телефон, и мне дали старую грязную зарядку с тоненьким проводом, которые сильно грелись пока заряжался телефон. Через некоторое время рядом с розеткой обнаружилась вывеска "1 час зарядки телефона - 300 йен". Вернул через час зарядку - денег не взяли.

Хозяева ночлежки сказали мне, что первый автобус до Фудзикавагутико будет в 4 утра. До автобусной остановки идти час - значит встать надо примерно в 3 часа ночи. В этот раз мне даже удалось несколько часов поспать. В 3 часа ночи, пока на улице всё ещё темно, я собрался и быстрым шагом отправился на остановку. Пока спускался с вершины, пару раз подвернул ногу, но болезненных ощущений не было. Однако пока шёл на остановку, ощущал лёгкую боль рядом с суставом, но я её игнорировал. Пришёл на остановку, спрашиваю работников когда автобус придёт - первый автобус до Фудзикавагутико будет в 7:20, от туда до Токио примерно в 9. Рейс в 4 утра только на выходных. То есть в домой я доберусь примерно к обеду. Благо, работал удалённо, однако на работу опоздал. Пока ждал автобус, ещё и нога разболелась, и домой пришлось ковылять.

Несмотря на то, что восхождение на Фудзияму мне выдалось тяжёлым, я получил уйму впечатлений. Они того стоят, но стоят дорого. Отношение к горе у меня поменялось. Помню, как с восторгом я впервые увидел её из иллюминатора самолёта, как с восторгом фотографировал её с пляжей Камакуры, как было потрясающе фотографировать её с Фудзи (город в префектуре Сидзуока). Сейчас былого восторга уже нет, но тем не менее эстетически гора выглядит красиво, поэтому по возможности я и дальше буду продолжать её фотографировать.

На этом всё.

Телеграм канал со всякой мелочью https://t.me/jpinmyeyes С 30 июля 2022 года я выкладывал туда фотографии с телефона.

Инстаграм https://www.instagram.com/jpinmyeyes?r=nametag

Фудзияма - одна из самых известных достопримечательностей Японии. Возможно кто-то из вас кто был в Японии или когда-нибудь планирует побывать, строил себе планы по типу "Посмотрю на Токийскую башню, схожу в Диснейленд, посмотрю храмы в Киото, поднимусь на Фудзияму", и не удивительно, так как гора разрекламирована как одна из ключевых достопримечательностей. Однако подняться на Фудзияму - это совсем не как сходить в Диснейленд. Прежде всего желающим подняться на гору я бы посоветовал одуматься, так как для неподготовленного человека восхождение на гору окажется весьма серьёзным испытанием для организма.

Перед восхождением стоит подобрать подходящую экипировку. Прежде всего нужна хорошая обувь. Я как-то читал одну статью в блоге, где автор писала, мол, раньше гора не была подготовлена для туристов, и для самураев восхождение было действительно тяжёлым, но сейчас есть туристические тропы, поэтому можно идти хоть в шлёпанцах. Ни в коем случае не идите в шлёпанцах. Ещё давно слышал от друзей миф, мол на горе из-за лавы много серы, и подошва плавится, но это тоже глупость. Подошва должна быть хорошей, потому-что тропы усыпаны крупным песком из раскрошившейся лавы, и на спуске вы в течение нескольких часов будете тормозить по этому песку стирая подошвы, поэтому старые любимые кроссовки лучше приберечь. Так же стоит обратить внимание на то, чтобы песок не попадал в обувь, так как песок - очень маленькие камешки. Кроме того, в идеале ступня должна плотно прилегать к обуви, чтобы обувь была продолжением ступни, так как если во время восхождения или спуска обувь на каждом шаге будет елозить - вряд ли это принесёт вам комфорт. Для этого подходит специальная трекинговая обувь, которая продаётся в специализированных магазинах для путешественников. Я брал в Montbell за 18 000 йен, но у них весьма дорогие цены, поэтому, если бюджет не позволяет, можно поискать другие бренды, или посмотреть в бутиках для путешественников на крупных станциях.

Сама одежда должна быть непромокаемой или быстро сохнущей. На Фудзияме постоянно застревают облака, поэтому велика вероятность дождя. Стоит рассчитывать на то, что дождь будет обязательно и забыть о существовании прогноза погоды. Если в наличие такой одежды нет - обычный дождевик тоже будет полезен. Так же стоит учитывать, что на вершине температура может быть около 0 (когда я поднимался было около 10, при том что в Токио +35). На 5 станции продают тёплую одежду и непромокаемые куртки. Ещё советуют иметь тёплые перчатки, но мне и без них было нормально.

Летним солнечным днём, возможно, вас будет жарить солнце, поэтому вам нужен будет головной убор. Очень рекомендую панамы (safari hat) с широкими полями, так как в отличие от кепок они создают тень вокруг всей головы, закрывая в том числе и шею. В магазинах есть широкий ассортимент, можно подобрать с более-менее привлекательным дизайном, и при этому не выглядеть как дачник.

Обязательно с собой надо иметь налобный фонарь. В Японии темнеет быстро, а на горе освещение есть только на станциях. Держать фонарь в руке будет неудобно, особенно на участках с крутым подъёмом. Так же очень рекомендую палки. Вам ведь удобнее подниматься по лестнице с перилами? В данной ситуации вы будите весь день подниматься по лестнице, а палки будут вашими перилами. У меня были карбоновые палки от Monbell, которые я одолжил, но позже я не захотел тратить по 5 000 йен за одну палку, и в итоге себе заказал на Амазоне набор алюминиевых за 3000 йен.

С собой желательно взять 2 литра воды и побольше энергетических батончиков. Воду и еду можно будет купить на станциях, но цена будет в 5 раз выше. Так же захватите с собой требуемые лекарства - могу посоветовать от головной боли и расстройства желудка.

Сезон восхождения на гору - июль-август, так как на горе нет снега, и это самый безопасный период. Поскольку территория горы является парком префектуры Яманаси - сюда можно приехать в любое время года, и на горе даже можно арендовать снаряжение, например, для зимнего подъёма, однако не рекомендуется так рисковать.

На вершину горы ведут 4 тропы (как пишут в интернете, однако на информационных стендах я видел только 3) - Йошида, Субасири, Готемба и Фудзиномия. С автовокзала Синдзюку (Токио) есть прямой рейс до 5 станции Йошиды - максимум, куда может добраться автобус. Всего на горе расположено 9 станций, однако станции представляют из себя небольшое скопление домиков-ночлежек, где за 10 000 йен можно переночевать в спальнике, за 200 йен сходить в туалет, за 500 йен купить 0.5 литра воды, пополнить запасы энергетических батончиков, и перекусить дошираком. Где-то на 1 и 5 станции можно купить деревянную палку и на каждой станции оставлять на нём отметку, тем самым потом можно гордиться, что вы таки смогли допереть эту палку и собрать отметки на станциях, однако это исключительно по желанию.

Примерно в 10 часов в субботу я отправился с автовокзала Синдзюку на 5 станцию Фудзиямы. На фотографии выше изображены магазины 5 станции. Там я подкрепился кари с рисом, переоделся, собрался с силами и двинулся в путь. В интернете ходила байка, что территория горы на самом деле частная собственность, которая принадлежит какому-то храму, так как её подарил император, однако сразу как только выходите за пределы домиков 5 станции можно увидеть стенд "Национальный парк Фудзи-Хаконэ-Изу гора Фудзи". Если обратиться в информационное окошко, вам измерят температуру, проверят экипировку (просто спросят, есть ли у вас всё необходимое), предупредят, чтобы вы сами рассчитывали свои силы и понимали, что всё, что дальше может с вами произойти - это полностью ваша ответственность. Меня ещё предупредили, что на гору нет никаких коротких простых или других путей (ложь), и пока до конца не поднимусь на вершину обратной дороги не будет (ложь). Ещё попросили 1000 йен в качестве пожертвования парку, но я ответил, что подумаю об этом на обратном пути (и чёрта с два я им буду жертвовать деньги, после того, сколько с меня содрали в пути).

Начало пути - длинная тропа по лесу. Живописная местность будто бы из фентезийного мира. Здесь можно увидеть воодушевлённые счастливые лица таких же туристов, решивших подняться в гору, и унылые, уставшие, помятые лица возвращающихся. В какой-то момент пошёл слабый дождь, а я не взял с собой дождевик, так как по прогнозу погоды не должно было быть дождя.

На 6 станции начинается зигзагообразный подъём. И тут у меня начались первые проблемы. Через каждые 20 метров я начинал задыхаться и приходилось делать перерыв чтобы отдышаться. Прошёл 20 метров - отдохнул минуту-полторы. Ещё прошёл 20 метров - отдохнул. На этом этапе стоит ещё раз задуматься - а стоит ли дальше подниматься, так как весь подъём будет вот такой. До этого я поднимался максимум на 1200 метров и таких проблем не было, однако 6 станция находится на высоте 2390 метров. Но моя упётрость двигала меня всё выше и выше. На станциях продаются кислородные баллоны, но всю дорогу дышать из баллонов не вариант.

Как только тучка рассосалась и прекратился дождь, мне удалось сфотографировать что меня ожидает дальше.

Когда обрабатывал фотографию выше, на меня нахлынули воспоминания. Там, где ближайший дом с крышей, меня застал дождь. Во внутрь не пустили. Персонал лишь сидел под крышей, улыбался, и смотрел как я и другие туристы мокнем под сильным дождём. За 200 йен я сходил в туалет - ненадолго удалось переждать дождь. Затем я купил дождевик, однако после покупки дождь стал утихать.

Кое как с трудом я почти добрался до 7 станции (вроде, дома с серыми крышами). От туда начинают попадаться крутые каменистые подъёмы, а предел моей выносливости сокращается до 5 метров. Поднялся на 2-3 камня - сел, отдохнул. Поднялся ещё на 2-3 камня - отдохнул. По пути мне встречались туристические группы с гидами, которые медленным шагом "правильно" поднимались в гору, и следуя их темпу по пологому подъёму мне удавалось пройти метров 100-150, однако снова начинал задыхаться и делал перерыв.

Когда я достиг следующих домов с серой крышей до красной арки, близилось время заката. Я был в тёплых штанах, которые, как оказалось, плохо промокают под дождём, футболке, ветровке и панаме, а в рюкзаке лежала кофта. На Татеяме при -3 градусах этого набора мне было вполне достаточно. Панама, ветровка и футболка промокли насквозь. Я переоделся в сухую кофту, сложил мокрые вещи в пакет и убрал в рюкзак. Во внутрь меня не пустили под предлогом коронавируса, мол пускают только тех, кто заранее забронировал ночлег. Ничего не оставалось, кроме как надеть налобный фонарь (налобный фонарь - обалденная штука) и подниматься дальше.

В Японии темнеет быстро. Пол-часа после заката и уже ночь. На горе фонарей нет, освещение только рядом с домиками, поэтому вообще ничего не видно, фотографировать нечего. А тут ещё опять начался крутой каменистый подъём. Кое как удалось подняться до дома с красной аркой, однако это всё ещё была территория 7 станции. Температура воздуха была немного выше 10 градусов. Пока двигался - было тепло, но стоило остановиться на 3-5 минут как становилось холодно. Вывод - на улице спать не вариант, придётся всю ночь подниматься. Ещё рядом с тем домиком я увидел оленя, но нормально сфотографировать его не удалось.

У следующих построек я решил устроить длительный перерыв где-то на час. Там было полно народу, кто-то спал на скамейках, кто-то сидел на резиновых настилах. Индус, глядя на меня, дружелюбно убрал свои вещи со скамейки и предложил мне присесть. Поболтали с ним по-английски - он и пара его друзей - ИТшники с Ракутена. Я перекусил дошираком, ещё раз сходил в туалет за 200 йен, ребята отправились дальше, а я продолжил собираться с силами.

Позже поболтал с двумя студентами - экономистом - малазийцем и юристом по международному праву - корейцем. Мне захотелось огорошить корейца, и внезапно я стал распрашивать его мнение о современных международных конфликтах, однако он не смог ничего внятного ответить, что-то там промычал о том, что ООН должно обеспечивать мир во всём мире, но что-то не получается. А что если в действительности юристы по международному праву - такие же нули как этот студент, поэтому международные проблемы разруливать некому? Экономиста я поспрашивал о японской экономике, в частности об инфляции йены, на что он смог дать мне более менее вразумительный ответ, мол банки пытались что-то сделать, инвестировали и прочее, но их стратегия дала слабые результаты. Ну хоть экономисты что-то соображают.

Собравшись с силами я отправился в путь. В этот момент я впервые всерьёз задумался - а может ну это всё? Может хватит этих сложностей? Может лучше наконец всё бросить и вернуться назад домой? ... В Токио, а не прям совсем домой, как подумали подписчики в телеге. Как раз неподалёку отдыхала туристическая группа. Я поинтересовался у их гида, можно ли как-нибудь свернуть назад, и он мне объяснил, что на некоторых станциях есть перекрытый канатом путь "Bulldozer way", который фактически является спуском с горы. Это пологий спуск без крутых каменистых областей. По нему так же можно подняться на вершину, но, по мнению гида, это тяжелее, чем по основному пути. Знание, что по пути можно развернуться назад, дало мне уверенности, и я решил попытаться пройти дальше.

Кое как я дополз до 8 станции. У меня начала побаливать голова, но я был к этому готов и выпил таблетку. Мне удалось нагнать индусов - двое сидели наловочке, третий сидя спал на резиновом настиле. Один из индусов решил спросить у хозяина ночлежки, есть ли у него свободные места, на что тот ответил 10 000 йен. Индус стал переговариваться со своими товарищами, но судя по их интонации они не горели желанием платить 10 000 йен за спальник. Я решил слишком сильно не насиловать свой организм, и переночевать в тепле.

-Сколько стоит переночевать?

-10 000 йен.

-*считаю наличку* Но у меня только 9 000 йен.

-Это печально.

-А кредитки не принимаете?

-Давай ты сейчас мне заплатишь 9 000 йен, а утром по кредитке ещё 1 000 йен.

-Нет, давай лучше сейчас 9 000 йен наличкой, утром 10 000 йен по кредитке, а наличку ты мне вернёшь?

-Согласен.

Я укутался в спальник и попытался уснуть. Договорился с владельцем, что он разбудит меня на рассвете (который будет через час) Через какое-то время я услышал, как тот индус тоже решился переночевать в тепле. За ним решил увязаться другой.

-У вас есть свободные места?

-10 000 йен.

-У меня тут друг спит.

-10 000 йен.

-Вы не понимаете, у меня тут друг.

-10 000 йен.

-А можно мы как-нибудь вместе?

-Нет. 10 000 йен. Плати или иди.

На этом пока всё.

Телеграм канал со всякой мелочью https://t.me/jpinmyeyes С 30 июля 2022 года я выкладывал туда фотографии с телефона.

Инстаграм https://www.instagram.com/jpinmyeyes?r=nametag