Всем привет!
На волне постов решил поделиться электронной библиотекой по альпинизму и путешествиям. В шаре хранятся электронные книги (художественные и документальные), а также, конспекты лекций, справочники, инструкции и бланки.
UPD: добавил в библиотеку новые книги - учебники и методические руководства по альпинизму (папка //Литература/Документальная. Спасибо @maratashi
Жаль видео не могу добавить, маршрут составил около 20 км, старт с кардона рядом с деревней Николаевка
Виды на горы: Иремель, большой и малый Синяк, Шеломы, большой и малый Ямантау, хребет Зигальга
Мне снится пожар, тревожный сон, путаные мысли. Но что-то все-таки горит наяву, как я понимаю сквозь дремоту, дышать трудно. Я просыпаюсь, отдергиваю в сторону занавески. Горит можжевельник. Где-то в глиняных горшках, где-то просто на камнях. Непальцы в каких-то религиозно-ритуальных целях окуривают им свои деревни. Ветерок дует прямо в сторону моего лоджа и через старое деревянное окно проходит дым. Дышать просто нечем. Не знаю, каких демонов они изгоняют, но меня определенно выкуривают из комнаты! Потом еще долгое время болит голова, пока утренние клубы дыма медленно рассеиваются, а ветра как назло нет.
Наш путь лежит по преимущественно ровным тропам, через хвойный лес и каменистую долину реки к большой деревне Мананг. Там Саня наконец купит новые ботинки, я отправлю открытки друзьям и попью настоящего зернового кофе с тортиком. Не поход, а какое-то сафари по деревням Непала. Правда Юля с возмущением пожаловалась, что работник в кафе положил кусочек торта ей в тарелку голыми руками. Улыбаюсь – Юля, ты на кухню просто нигде не заходила, всё нормально, это Непал) Кстати говоря, никто не отравился, с едой все было в порядке, с желудками тоже. Впрочем, каких-то гастрономических изысков я не искала: стандартно на все случаи жизни наворачивала далбат с курицей – dal bhat power 24 hour! =)
Идем мимо ступ. Как же концептуально они выглядят на фоне белоснежных пиков! Каждая составляющая часть ступы – это символ и можно долго рассказывать о них. Но в треке по Непалу, честно говоря, совсем не хочется заниматься такой научно-исследовательской деятельностью. Я здесь, чтобы дать свободу своему сознанию и наконец почувствовать себя живой после интенсивной работы в городе. Однако, каждый мой поход – это процесс копания в голове, процесс анализа последних важных событий своей жизни. Это ужасно утомляет, тревожит, злит. Я как будто пытаюсь убежать от своих мыслей физически, иду по тропе, но они догоняют меня и как мухи роятся в сознании. Обостряются переживания и мысли вокруг нерешенных жизненных вопросов и негативных событий предыдущего недавнего времени. Возможно, потому что в пути ты просто остаешься наедине с собой и это неизбежный внутренний диалог) И совершенно не нужно ждать чуда, что ты найдешь ответ.
Мы останавливаемся в красивом месте вокруг хвойных деревьев и какого-то горного ручья. Саня достает квадракоптер, начинает съемки. Девчонки делают тысячи селфи на фоне гор) А я в скором времени сваливаю вперед – все равно они меня догонят. Но я очень люблю ходить одна и наслаждаться видами, пока никто не дышит в затылок и не маячит впереди)
Через какое-то время выходим на пыльную дорогу. Приближаемся к Манагу. В его окрестностях пасутся стада яков, таких низеньких, шерстистых, милых. Но если их напугать или выбесить, можно неплохо отхватить) За стадом следит женщина. На лице глубокие морщины как следы тяжелой суровой жизни на ветрах, на холоде, жгучем солнце. Вообще ей вполне может быть 35 лет.
В Мананге есть школа-интернат. Конечно, с такими дорогами в школу не поездишь, поэтому дети из деревень приезжают туда жить на учебное время. В Мананге есть почта, магазинчики, кафе. На станции фильтрации воды наполняю свой гидратор, меня просят записаться в книгу посетителей. Смотрю – накануне и сегодня записывались походники из Австрии, Германии, Словении, Франции…
справа внизу - П-образный комплекс зданий школы-интерната
Идем в радиалку к озеру Гангапурна. Озеро пересохло и на солнце отливают сталью камни и земля плоского дна и русла горной реки. А мы идем выше, к домикам пастухов. Идем через хвойные перелески, по серпантину. К четвертому ходовому дню наверх дальше озера согласились идти только пятеро из девяти, включая гида. Остальные устали и пошли в лодж. И зря. Это невероятно - подняться повыше, сесть с видом на прекрасную долину и заточить яблочко. И знаете, что? Даже здесь, далеко и высоко, трекеры из каких-то Европ меня попросили отойти и дать пофоткаться. Вы, блядь, прикалыватесь? В Гималаях много места! С негодованием ушла в другую точку хрустеть яблоком и нелюбить людей)
С первого дня похода у меня обострилась простуда на губах. И в горах из-за сухого воздуха и смены климата она травмировала меня весь трек и не собиралась заживать. И конечно, от сухости воздуха, регулярно лопались сосудики в носу, кровавые корки в ноздрях тоже доставляли некоторое неудобство. Но в целом – на все это вполне можно закрыть глаза. Потому что нет ничего лучше отпуска и прекрасных гор )
Заселились в очередной лодж. В нашей комнате есть свой туалет. Роскошь! Однако, на такой высоте ночью достаточно холодно и вода в трубах замерзает, пока ее не растопит дневное солнце. Поэтому над фаянсовым другом висит предупреждение большими красными буквами «short toilet only!!!». Так что за «лонгом» – в общее антифризное очко, друзья)
А вечером в Мананге нас ждал киносеанс) Да-да, в Мананге есть кинотеатр, где подают чай и попкорн, а кино запускают на проекторе через dvd-плеер. Мы смотрели «7 лет в Тибете» на английском. Как ни странно, я никогда не видела этот фильм, а на английском, без дубляжа, он был особенно прекрасен.
Ночное небо здесь, конечно, совсем другое. Непривычное расположение созвездий, непривычный размер звезд. Или так кажется… Да какая разница. Небо прекрасно везде. Завтра новый ходовой день)
Хребет расположен на территории Учалинского, Абзелиловского, Баймакского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан.
Длина хребта — 135 км, высшая точка — гора Кузгунташ (987 м).
У подножия расположено озеро Талкас тектонического происхождения.
деревня Гхьяру (Ghyaru)
на смотровой точке у храма в Гхьяру (Ghyaru)
деревня Гхьяру (Ghyaru)
вид на реку Марсъянди
на финише радиалки где-то над деревней Нгавал
лоджи в деревне Нгавал
в Непале в лоджах нет привычных нам замков с ключами. Они ставят на двери засовы с навесными замками. Часто засовы и дверные ручки украшены рисунками или надписями, вероятно, с какими-то пожеланиями или текстами-оберегами, но это не точно)
заглянем внутрь...
внутри частного дома - хоз. двор, хранение, курочки. А какая справа архаичная лестница! Выдолбленная в стволе - такая не сломается, до внуков доживет)
В принципе, спать в холодном каменном домике очень даже неплохо. Я высыпалась невероятно. Правда внутри спальника я спала в термухе, баффе, флиске и шапке (да, я слышала, что спать в спальнике правильно без одежды – нет, спасибо). Знаете, эти иллюстрации в детских книжках, в частности к европейским сказкам, где герой в ночной рубашке идет куда-то с подсвечником, в халате и колпаке. Что за идиотство спать в колпаке, думала я в детстве, открывая зимой форточку, потому что советский чугун в квартире херачил в лучших традициях адских котелен. В лоджах Непала спать можно только в максимально теплом колпаке, не говоря уж об остальной одежде, больше вопросов к сказкам у меня нет) В лоджах нет отопления.
типичный номер в лодже) дизайнерский потолок, интерьер в стиле бохо
как в домике у бабушки на даче, только вид на Гималаи)
Для отопления своих домов, кафе и для готовки дровами местные жители, в частности женщины, собирают в корзины ветки, коряжки и прочую сухую мелочь. Также в печи добавляют кизяки. Дрова здесь роскошь, насколько я поняла. Поэтому на кухнях еще пользуются газом в баллонах. В душах - проточные нагреватели на газу.
типичная кухня
Деревенские дома в основном сложены из местного камня, а в качестве несущих элементов, балок и столбов, используется дерево. Также из дерева сделаны рамы окон, двери, ворота. Часто они украшены примитивной, но милой резьбой и росписью. В этих каменных домах семьи живут поколениями, лет 200 и больше, если землетрясения не разрушат их родовые жилища. Видно, что новые пристройки или целые дома уже сделаны из дерева, но их не так много.
И вот утро, завтракаем, выходим. Еще довольно холодно, достаточно термухи и флиски, но без перчаток руки мерзнут. Солнце начинает потихоньку появляться из-за горных вершин и наконец греет нас своим теплом. И немножко радиацией XD Чем выше мы поднимаемся, тем ядренее солнце. Крем +45 spf меня не спасает, разве что формально. Весь ходовой день лучи шпарят слева, очки и бафф закрывают не все лицо, как ни старайся. Нос, мочка уха, верх скулы сгорают к херам, сгорает и тыльная сторона ладони. Через пару дней, вся в пыли, с частично сгоревшими фрагментами на лице и руках, я все больше становлюсь похожа на бомжиху, которая случайно уснула лицом на теплотрассе.
Мы идем, сегодня маршрут всего 10 км. Портеры жалуются, что мы не делаем остановки на обед и им сложно. Что никто так не ходит, как мы. Как я их понимаю под рюкзаком) Но нас ждет адский серпантин, отдохнем наверху. Где-то на середине подъема я говорю все слова великого и могучего русского языка о том, что думаю. Саня, мой походный одногруппник, оказавшийся случайным свидетелем этой тирады, понимает, что я свой чувак XD Поэтому после мы уже общались без реверансов, как обычно это происходит в группе незнакомых людей - барьер стеснительно-вежливого общения пройден) Серпантин за каждым поворотом скрывает новый поворот и несколько раз обманывает мозг, что это последний подъем.
наши шерпы на перерыве
Очень красиво. Мы поднимаемся все выше, долина раскрывается и можно любоваться террасной деревней, где мы останавливались накануне. Сюда все еще могут проехать машины, но, мне кажется, мы за весь день не встретили их на дороге. Внизу в долине видно аэропорт Мананг – по сути взлетная полоса и каменный домик администрации. На пути встречаются деревянные ларьки, в которых местные продают мелочевку, сувениры и снеки.
вид на взлетную полосу в Мананге
На всевозможных возвышениях и вершинах белеют ступы. Они, как объекты ПВО, рассыпаны по всем горам (вот такое чисто российское сравнение, да). Я не знаю, какие причины такого частого размещения ступ. Но думаю, что они как символ всеобъемлющего присутствия высших сил в этом мире, как напоминание о молитвах и смирении, как защита путешествующих и живущих в этих краях. Буддисты приносят к ступам каменные таблички с мантрами, чтобы их молитвы были услышаны. Также вешают ленты с разноцветными флажками, на которых также написаны мантры – ветер треплет их и мантры сами «читаются», еще один читерский лайфхак от буддистов)
по крайней мере три ступы здесь явно видно
Наконец, тропа радует нас отсутствием столбов и проводов. Где-то попадаются остатки брошенных поселений или пастушьих домов. Лошадки, яки, коровки и козы – непальцы здесь живут в основном за счет своих хозяйств и туризма.
Я смотрю на вершины и думаю, что наверняка, на каждую из них совершали восхождения эти отбитые (я любя) альпинисты) От таких мыслей мокнут ладошки. Для меня альпинизм как спорт или хобби – это нечто на грани здравого смысла, полного бесстрашия и человеческих возможностей) С большим восхищением отношусь к альпинизму, но я лучше пешком, без резких вертикальных уклонов)
Наконец, мы приходим в деревню Нгавал на ночлег, 3660 м над уровнем моря. Времени еще много и поэтому совершаем радиалку вверх до 4000 м над уровнем моря. На такой высоте я еще никогда и нигде не была. Здесь находятся пещеры монахов, куда мы заглянули, но не залезали. Потрясающие виды, долина реки и вершины, воздух довольно сухой и солнышко усердно запекает нас) А в деревню приезжает на обед группа итальянских эндуристов – уух, черти макаронные, у меня зависть! Но ничего, такой тур у меня еще будет, в другой раз и в другом месте)
чилим на высоте 4000 м в конечной точке радиалки
Вечером меряем уровень кислорода в крови. Одной из девочек тяжко – слабость и упавшее давление. У меня дикое желание съесть сладкого и я закидываю в себя чудо непальской кулинарии – сникерс-ролл. Это сникерс, запеченый в тесте… Ну такое, на любителя) Впрочем, если ты не запасся любимыми лакомствами, особо выбирать не приходится. Через какое-то время все в целом акклиматизируемся, гоняем чаи, первый раз с начала похода играем в настолки и расходимся спать. Завтра очередной ходовой день.
такие вот украшения на фасадах домов у непальцев
