Всем привет!
На волне постов решил поделиться электронной библиотекой по альпинизму и путешествиям. В шаре хранятся электронные книги (художественные и документальные), а также, конспекты лекций, справочники, инструкции и бланки.
UPD: добавил в библиотеку новые книги - учебники и методические руководства по альпинизму (папка //Литература/Документальная. Спасибо @maratashi
How climate change is reshaping the Alps
По мере того, как застывший лёд, который помогает скреплять скалы Альп, начинает таять, альпинисты сталкиваются с растущим риском внезапного камнепада.
Всего 6 утра, но уже более сотни человек ждут канатной дороги, которая ведет из Шамони на вершину Эгюий-дю-Миди (Aiguille du Midi) во французских Альпах. Это сцена, которая повторяется здесь почти каждый день в напряженные летние месяцы. Поездка в кабине, которая доставляет пассажиров на вершину пика высотой 3842 м. (12 604 фута) всего за 20 минут, является одним из самых популярных развлечений во французской столице альпинизма.
Сооружение в форме ракеты, высеченное на вершине этой величественной вершины, дополненное искусственными туннелями и платформами, позволяет посетителям полюбоваться захватывающими видами на Монблан. Оно также служит одной из самых необычных природных лабораторий в мире.
«Это место уникально, потому что оно дает нам легкий доступ к очень экстремальной среде», — говорит Матан Бен-Ашер (Matan Ben-Asher), геоморфолог из Лаборатории динамики окружающей среды и горных территорий Университета Савойя-Монблан в Шамбери (Laboratory of Environment Dynamics and Territories of the Mountain at University Savoie Mont Blanc). Его коллега Жозуэ Бок (Josué Bock) уже установил верёвки. Не обращая внимания на многочисленных туристов, с любопытством наблюдающих за этой процедурой, двое исследователей надели каски и альпинистские обвязки, загрузили дрель и ноутбук в рюкзак и спустились в пустоту.
Следующие несколько часов они будут висеть на верёвках на высоте около 200 м. (656 футов) над ледником, поддерживая часть сенсорной сети, установленной через глубокие скважины в скальных стенах Эгюий-дю-Миди. Одной из их задач является ремонт оборванного кабеля, соединяющего электроды прибора для измерения удельного электрического сопротивления. Этот дорогой прибор обычно используется для обнаружения воды и минералов в почве, но он не рассчитан на отрицательные температуры и частые удары молнии о скалу под станцией канатной дороги.
Однако поддержание его в рабочем состоянии является жизненно важной задачей. Здесь, среди облаков, учёные используют его для инновационной цели — наблюдения за вечной мерзлотой в каменных стенах.
Вечная мерзлота, чаще всего связанная с полярными регионами, представляет собой почву и каменистый материал, который непрерывно остается замороженным в течение как минимум двух лет. Обычно он находится под «активным слоем», который тает и замерзает в зависимости от времени года. Менее известно, что вечная мерзлота встречается и на крутых горных склонах.
В европейских Альпах с каждым годом тает все больше и больше, и это угрожает тем самым горам, в которых оно находится.
Вечная мерзлота в Альпах, как правило, встречается на высоте более 2500 м. (8 202 фута), где она уходит глубоко в трещины в твёрдой породе, помогая склеивать их. Без него склоны гор могут стать неустойчивыми.
И таяние происходит в двух разных временных масштабах, объясняет Флоренс Маньин (Florence Magnin), ещё один сотрудник лаборатории Эдитем и один из самых выдающихся исследователей, изучающих влияние климатических изменений на вечную мерзлоту в Альпах. Кратковременные оттепели случаются каждое лето, но волны тепла, которые стали более частыми в этой части французских Альп, берут своё.
«Если летом теплее, активный слой, то есть слой над вечной мерзлотой, который всегда оттаивает летом, с каждым годом становится глубже», — говорит она. «Это может спровоцировать дестабилизацию породы».
Другую временную шкалу можно увидеть по долгосрочным данным, собранным сетью датчиков, встроенных в скалу, — они показывают, что каждые 10 лет средняя температура глубоко внутри скалы увеличивается на 1°C (1,8°F) из-за постепенного углубления летней оттепели. «Это устойчивое и медленное потепление также может спровоцировать камнепады», — говорит Магнин.
Мощный камнепад в 2011 году подтвердил то, что уже было известно учёным: основной причиной необычно больших камнепадов была деградация вечной мерзлоты, заполняющей трещины глубоко внутри стен .
«Этот тип вечной мерзлоты обычно недоступен, но камнепады дали нам возможность датировать лед. Ему было от 800 до 4500 лет», — говорит Людовик Раванель (Ludovic Ravanel) из лаборатории Эдитем. Тем не менее, несмотря на свой возраст, он тает.
Будучи геоморфологом и опытным горным гидом, Раванель решил сосредоточиться на вечной мерзлоте после печально известной европейской жары в 2003 году, вызвавшей многочисленные камнепады. Два года спустя он и его коллеги создали сеть мониторинга в массиве Монблан, используя наблюдателей и камеры, что позволило им собрать данные о более чем 1500 крупных камнепадах.
Есть опасения, что в ближайшие десятилетия ещё более крупные камнепады резко изменят ландшафт гор в регионе.
Вместе с этим возрастает и опасность для туристов и альпинистов. В 2017 году сильные камнепады в Пицо-Ченгало (Pizo Cengalo), на границе Италии и Швейцарии, вызвали лавину камней и грязи, прокатившуюся по долине и унесшую жизни восьми человек.
Опасные события продолжали сеять хаос прошлым летом. Наиболее серьёзно пострадал самый популярный маршрут — наиболее лёгкий путь на вершину Монблана.
Этот маршрут ежегодно привлекает около 20 000 человек, но по пути все они должны пересечь печально известный «кулуар смерти». Чрезвычайно подверженный камнепаду участок маршрута Гоутер (Goûter route). До недавнего времени альпинистам везло пересекать кулуар не в момент камнепада, но последние несколько лет летящие камни стали почти постоянным явлением. В июле 2022 года многочисленные камнепады вынудили горных гидов из Шамони прекратить водить клиентов по этому маршруту.
«Мы чётко определили, что деградация вечной мерзлоты является одной из основных камнепадов», — говорит Жак Мурей (Jacques Mourey) из Университета Лозанны, один из ученых, отвечающих за небольшую сеть датчиков в кулуаре. Их исследования показали, что температура грунта в верхней части кулуара повышается со скоростью 2°C (3,6°F) за десятилетие .
Чтобы ответить на вопросы о том, что произойдёт в будущем в местах повышенного риска, таких как кулуар Гутер, важна природная лаборатория в Эгюий-дю-Миди.
Первые датчики температуры были размещены в Эгюий-дю-Миди в 2005 году. Тогда учёные потратили несколько дней на бурение трех скважин глубиной 10 м. (33 фута) в твёрдой и крутой гранитной стене. Теперь более десяти лет данные от многочисленных типов датчиков дают более чёткое представление о том, как на вечную мерзлоту влияет повышение температуры по мере потепления климата.
Их анализ показывает, что самые разрушительные изменения в вечной мерзлоте обычно происходят на глубине шести или более метров под поверхностью скалы, поскольку летние волны тепла вызывают повышение температуры там до -2 и 0°C (28-32°F). Тепловое моделирование 209 камнепадов показало, что температура воздуха на поверхности была выше обычной за два месяца до обрушения скалы.
Есть несколько способов, которыми таяние льда может привести к отрыву большого объёма породы. Чаще всего вода, скопившаяся в существующей трещине, может создать достаточно сильное давление, чтобы расширить или разрушить трещину. В других местах вечная мерзлота может быть единственным, что удерживает два слоя горных пород склеенными вместе.
«В лаборатории мы видим, что если соединить два слоя горных пород со льдом, отслоение начнется уже при -3°С [27°F]», — говорит Раванель.
В настоящее время ученые пытаются узнать больше о физических процессах, связанных с обрушением горных пород.
«Вода также может эффективно отводить тепло с поверхности в трещины, поэтому мы хотим знать, сколько воды попадает в породу и откуда она поступает», — говорит Бен-Ашер. Удобно, что в тёмных туннелях верхней станции Миди вода просачивается сквозь щели, облегчая сбор образцов. Чтобы увидеть, какое количество воды поступает из-за таяния снега, учёные используют старый способ — окрашивают снежные массы флуоресцентными красками.
«Таким образом мы уже определили три разных источника, но в августе 2022 года снег растаял, и вода всё ещё откуда-то поступала», — говорит Бен-Ашер. В некоторые дни сборные ведра были полнее обычного без видимых причин. Всё это может указывать на таяние вечной мерзлоты, поэтому учёные применяют разные методы, чтобы выяснить, сколько времени вода, которую они собирают, провела в породе. Если она очень старая, то это может указывать на то, что вечная мерзлота сейчас тает.
Между тем, в 69 км. от нас отдельная группа ученых собирает данные из другой замечательной полевой лаборатории вечной мерзлоты. Гора Маттерхорн высотой 4478 м. (14 692 фута), расположенная на границе Италии и Швейцарии, считается одной из самых красивых гор в мире. Поражённые камнепадами, которые произошли после аномальной жары 2003 года, швейцарские учёные в 2006 году приступили к созданию сети беспроводных датчиков. Задача была сложнее, чем на Миди, в основном потому, что здесь нет канатной дороги, ведущей на вершину Маттерхорна, а только сложные маршруты восхождения. Однако за следующие 10 лет им удалось построить сеть, состоящую из 17 различных типов датчиков, что позволило им собрать более 154 миллионов данных.
Сеть, построенная вокруг самых опасных мест камнепада, состоит из датчиков температуры, камер, измерителей трещин, инклинометров, датчиков GPS и сейсмических датчиков, которые помогают им измерять образование и таяние льда в трещинах глубоко внутри горы.
Все эти полевые измерения и лабораторные эксперименты вносят свой вклад в компьютерные модели, помогающие прогнозировать поведение горной вечной мерзлоты при повышении температуры. Исследователи надеются, что это позволит им определить наиболее опасные места в любом горном массиве на аналогичных высотах.
Но может потребоваться ещё 20 лет и гораздо больше данных, прежде чем такие модели станут достаточно точными для прогнозирования крупных камнепадов, говорит Магнин.
Между тем, некоторые из открытий уже напрямую помогают обеспечивать безопасность альпинистов. Например, известно, что наиболее частые камнепады на северных склонах Альп происходят на меньшей высоте и с большей частотой, чем на южных склонах. Более конкретно, благодаря сенсорной сети ученые определили наименее опасное время суток для пересечения кулуара Гоутер летом — с 9 до 10 утра, хотя альпинистам по-прежнему рекомендуется проверять условия перед выходом в путь.
Наиболее заинтересованными в применении этих знаний являются горные гиды, многие из которых проводят в горах до 200 дней в году и воочию наблюдают последствия изменения климата. «В начале июля у нас теперь условия, которые мы обычно наблюдаем в августе», — говорит Оливье Гребер (Olivier Greber), президент компании Chamonix Guide Company. В ответ гиды выбирают маршруты в более холодных условиях и избегают других. Они предлагают клиентам горные приключения на более низких высотах и в менее опасных районах.
«Мы также прислушиваемся к советам Раванеля и его коллег», — добавляет Гребер. «Мы научились замечать тревожные признаки — воду, вытекающую из трещин, странные звуки, доносящиеся из стены, или свидетельство того, что конкретная трещина с каждым годом становится все шире».
Не подозревая об этих угрозах, многие альпинисты, незнакомые с местным контекстом, по-прежнему предпочитали восхождение в опасных условиях.
Но проблема гораздо шире. Во французских Альпах, говорит Раванель, 947 элементов инфраструктуры, расположенных в районах вечной мерзлоты, от горных хижин до канатных дорог горнолыжных курортов. Некоторые из них уже пострадали от оттаивания. Он считает, что обеспечение безопасности Альп и многих людей, которые их посещают, станет ещё более сложной задачей.
«Десять лет назад я не совсем осознавал, какие огромные изменения нас ждут, — говорит Раванель. «Поэтому сейчас я, вероятно, не могу представить скорость процессов, с которыми мы можем столкнуться в следующем десятилетии».
Автор оригинального текста: Vedrana Simičević
Перевод и вёрстка: Mountain Accidents
Berg und Steigen. Flugrettung in der Nacht: Geht das?
Спасение в темноте: спасательная служба Южного Тироля Aiut Alpin Dolomites совершает ночные операции с 2017 года. Многое произошло с момента первых миссий, были проведены впечатляющие спасательные операции. Во многом они стали возможны благодаря опыту Air Zermatt.
Это было в конце сентября на Грейт Пик (Großen Zinne). Дует ледяной ветер, уже несколько часов, как стемнело. Два голландских альпиниста застряли на хребте Дибона. По договоренности, когда они слышат звук двигателя, они включают налобные фонари и светят на стену. Вертолёт приближается, пролетает один круг, другой, приближается к стене, и вдруг становится светло. В 45-50 метрах над альпинистами пилот Aiut Alpin включил прожектор. Лебёдкой спускают спасателя, он прикрепляет к себе первого альпиниста, перерезает его верёвку, и вертолёт улетает. Спасённого поднимают на борт, операция проходит успешно. Чуть позже эту процедуру повторяют со вторым альпинистом.
В этой миссии всё прошло хорошо, несмотря на сильный боковой ветер. Как горные гиды мы очень хорошо знаем эту стену, что, конечно, помогло. Тем не менее, ночью всегда больше риска и выше напряжение. Если бы мы не смогли помочь альпинистам, это было бы проблемой, — говорит Хьюберт Мородер, горный гид и оператор лебёдки южнотирольской воздушно-спасательной организации Aiut Alpin Dolomites.
Миссия для экипажа Aiut Alpin завершена, и вертолёт вернулся на свою базу в Понтиве недалеко от Ортизеи в Валь-Гардене. Тем временем горноспасательная команда Хохпустерталя доставила невредимых, но сильно замёрзших голландцев в долину. Еще несколько лет назад спустить альпинистов с середины маршрута было бы очень длительной и трудоёмкой операцией: спасателям пришлось бы подниматься на вершину пешком, а оттуда спускаться к пострадавшим. До 2014 года гражданские ночные полёты в Италии были запрещены.
Ночная операция на хребте Дибона, Грейт Пик. Фото: Josef Stauder
Почти 30 лет мы прекрасно летали днём, и нас всегда раздражало, что швейцарцы должны прилетать ночью, чтобы решить наши проблемы, — говорит Габриэль Костнер, пилот Aiut Alpin Dolomites.
Поэтому, когда в 2014 году ЕС отменил запрет на ночные полёты, Aiut Alpin немедленно начала подготовку.
Наименьшей проблемой было переоборудовать вертолёт: установить прожекторы и фильтры света, чтобы он не мешал приборам ночного видения. Получение одобрения от ENAC (Управления Гражданской Авиации Италии) заняло больше времени, поскольку некоторые крупные авиакомпании выступали против использования приборов ночного видения. Как раз во время испытаний ENAC произошла серьёзная авария.
На вопрос, можем ли мы лететь туда в темноте, инспектор сказал: "Конечно, я авторитет". И когда мы захотели доставить интубированного пациента в больницу в Больцано, а потом вернуться домой, он сказал: "Разумеется, нам нужно потренироваться", — улыбается Габриэль Костнер.
Таким образом, он увидел, что приборы ночного видения работают почти так же, как и днём, и что миссии действительно спасают жизни, а в следующем году уже было 19 так называемых полетов на краю дня, полетов, которые начинаются в сумерках и завершаются в темноте. Правда, поначалу только от одной освещённой посадочной площадки к другой. Для того, чтобы иметь возможность помогать людям в горах Aiut Alpin было необходимо более глубокое обучение. Поездка в Швейцарию стала очевидным выбором.
Спасательные службы в ночное время существуют в Швейцарии с 1970-х годов, они являются частью повседневной работы и частью имиджа авиационных спасательных организаций.
▪Изначально пилоты летали с прожекторами и визуальным контактом с землёй. Когда в конце 1980-х появились усилители остаточного света, более известные сегодня как приборы ночного видения, это был гигантский шаг вперёд. Внезапно полёт ночью стал почти таким же, как полёт днём, — говорит пилот и инструктор Роберт Анденматтен, летающий в Air Zermatt уже 30 лет.
За десятилетия швейцарцы накопили большой опыт в том, что работает в темноте, а что нет.
Зимой ночью светлее, и это хорошо, но не рекомендуется летать, когда идёт снег, потому что влажный, тяжёлый снег закрывает стёкла, — говорит Роберт Анденматтен.
Посадка на снег также затруднена, потому что винты закручивают снег, и вы больше ничего не видите. Вам придётся искать дерево или большой камень, чтобы не сбиться с пути.
Все пилоты и операторы лебёдок летали с Air Zermatt в течение десяти часов, и им были показаны все их трюки. Затем последовало ещё много часов практики в Доломитовых Альпах, пока пилоты не смогли приземлиться везде, где можно приземлиться ночью. Последним шагом к тому, чтобы стать спасателями, работающими ночью, были полёты на лебедке в темноте, что также требовало большой практики.
Знания швейцарцев нам очень помогли, и со временем мы многое узнали сами, — говорит пилот Габриэль Костнер.
Например, что летать с приборами ночного видения можно даже в дождь. Однажды, в полночь, мы с помощью лебёдки спустили двух замёрзших альпинистов с уступа Винатцер. Мы сделали так, потому что туман висел довольно высоко.
Посадка на снег требует практики, так как поднимаемый снег ухудшает видимость. Фото: Josef Stauder
Прожекторы используются только для взлета, посадки, поиска и эвакуации людей. Во время полета пилоты полностью полагаются на приборы ночного видения. Чтобы привыкнуть смотреть сквозь прикрепленные к шлему приборы весом примерно в один килограмм, нужно привыкнуть. Изображение чёрно-белое или зеленоватое, и чем оно темнее, тем оно более зернистое. Глубина резкости отсутствует, а угол обзора ограничен примерно 40 градусами, как у телескопа, а значит, теряется чувство скорости. Если вы хотите увидеть что-то со стороны, вам придётся повернуть голову.
Очки ночного видения улавливают и усиливают весь свет в окружающей среде. Чем ярче светит существующий свет, тем темнее становится всё остальное. Пилот Габриэль Костнер совершил одну из своих первых ночных миссий в ночь на Herz-Jesu-Feuer.
С таким количеством пожаров казалось, что горит вся гора, настолько огонь был усилен. Мы прилетели к месту, где должен был быть пострадавший, и сразу же нашли его. Ночь хороша тем, что небольшого налобного фонарика или фонарика сотового телефона достаточно, чтобы заметить людей. Однако в полной темноте приборы ночного видения достигают своего предела. Поэтому невозможно лететь в узкие тёмные долины очень тёмными ночами. С другой стороны, летать против полной луны тоже нехорошо, так как она сильно ослепляет.
В Южном Тироле в настоящее время нет круглосуточной воздушной спасательной службы, она работает с 6 утра до 11 вечера летом и до 22 вечера зимой. Спасательные полёты за пределами этого времени возможны только в том случае, если есть пилот, обязательные периоды отдыха которого всё ещё позволяют выполнять операцию. Так как все пилоты Aiut Alpin работают в других авиакомпаниях, это возможно далеко не всегда.
Ночная смена требует тщательного планирования, начиная с проверки погоды. Позволяют ли ветер и погода летать? У вас есть обязательные четыре километра видимости? Что случилось и действительно ли необходима спасательная операция на вертолёте? Где находятся пострадавшие? В идеале, они должны передать свои координаты. Затем экипаж составляет точный план полета и передает его в ARO (Управление Воздушным Движением) в Милане или Падуе, куда должен докладывать каждые полчаса во время миссии по телефону или радиосвязи.
Оператор лебёдки сидит в передней части кабины, как член экипажа, и помогает пилоту во время перехода к прибору ночного видения. Пока пилот убирает очки, он поддерживает контакт с землей. В Aiut Alpin спасатели и врач скорой помощи также имеют прибор ночного видения. Ночью в Италии требуется, чтобы один член экипажа сидел впереди в течение всего полёта с прибором ночного видения, поэтому в кабине также необходим второй член экипажа для управления лебёдкой. Так как каждый килограмм означает дополнительную опасность при зависании, то стараются создать как можно больше резервов.
Чтобы вертолёт был максимально легким и манёвренным, перед фактическим спасением делается остановка, во время которой выгружают ненужные вещи. Неблагоприятное воздействие оказывает сильный ветер или ветер не в том направлении, из-за чего вертолёту требуется больше мощности. После остановки пилот обычно выполняет два обзорных полёта на разной высоте над целью и включает прожекторы.
Как только прожекторы достаточно хорошо освещают местность, член экипажа и пилот убирают приборы ночного видения. Теперь, в зависимости от рельефа местности, вертолёт может либо приземлиться (или зависнуть у земли, либо с помощью лебёдки спустить спасателя), либо провести спасение напрямую - как при лебёдочном спасении на Хребет Дибона в конце сентября или всего двумя неделями ранее на южной стороне Мармолады.
Пять альпинистов из Словакии и Чехии не смогли пройти дальше чуть ниже вершины Мармолады на предпоследнем участке маршрута «Дон Кихот» из-за темноты и усталости. Они были довольно хорошо экипированы, но не имели бивачных сумок, а ночи на высоте более 3000 метров были холодными даже в середине лета. Поскольку в тот день в Aiut Alpin была двойная команда, поздняя смена могла начаться сразу.
Мармолада на самом деле довольно плоская, но альпинисты находились под большим уступом, поэтому нам пришлось лебёдкой почти на десять метров отклониться от вертикали. С помощью лебёдки вертолёт снимает людей со скалы лица и спускает их в долину. Каждый раз оператор лебедки должен заставить крюк лебёдки качнуться таким образом, чтобы спасатель, висящий на консоли, за него зацепился.
Посадка вертолета во время ночной спасательной операции.
Такие миссии, как на Грейт Пике или Мармоладе, очень зрелищны для неспециалистов. На самом деле подъём лебедкой со скалы сравнительно простой для пилота.
Пилот хорошо ориентируется по стене, он сразу может определить, поднимается он или опускается на несколько сантиметров, — говорит Габриэль Костнер.
Во время спасения в лесу вы можете парить в воздухе без понятия о высоте и вам придётся полностью полагаться на указания спасателя.
Ночью ещё важнее, чтобы команда была хорошо слажена. В конце концов, вы не видите, что делает другой, — говорит Винденманн Хуберт Мородер.
Пилот должен знать приборы очень хорошо и уметь управлять ими в темноте. В кабине свет включается ненадолго, только, чтобы проверить правильно ли пристегнулся спасатель перед спуском. Критическим моментом при спасении с помощью лебёдки со стены является момент, когда спасатель привязывает спасаемого человека к веревке, и таким образом вертолёт присоединяется к стене. Тогда команды должны работать чётко, особенно ночью. Подниматься тоже тяжело. Благодаря ветру, дующему вниз от несущего винта, люди, висящие на веревке, могут поворачиваться и сильно раскручиваться. Чтобы предотвратить этот опасный эффект, вертолёт должен набрать скорость до того, как начнётся раскручивание.
Проблема, которую не следует недооценивать, — это повышенный расход топлива ночью: из-за более медленного полёта и посадки вертолету требуется больше энергии. Если необходимо спасти несколько человек или целые группы, потребность становится ещё выше. В то же время полный бак означает больший вес, а значит, меньшую мощность при зависании.
Во время операции на Мармоладе мы могли выполнять каждый отдельный полёт с необходимым количеством топлива, потому что у нас была возможность дозаправиться в долине. Так что вертолёт остался лёгким, — говорит Мартин Деджори.
Спасение в Пиз Чиавазес, под Гамсбандом. Фото: Freddy Planinschek
Технологии улучшились за десятилетия, прожекторы стали мощнее, вертолёты более устойчивы в воздухе, появились автопилоты и многое произошло с приборами ночного видения. Тем не менее Роберт Анденматтен из Air Zermatt считает, что решающим фактором по-прежнему является экипаж.
Лучший инструмент — это глаза. В полевых условиях лучше всего подходит опытный пилот, который знает все кабели и другие препятствия. Автопилот разгружает пилота при полете в госпиталь, но в горах от него мало толку.
В Aiut Alpin Dolomites работают как над оборудованием, так и над опытом. С лета 2021 года на вертолёте установлен очень лёгкий, но мощный прожектор, который светит вниз под более широким углом. Опыт показал, что точечный свет не годится. На зимний сезон организация арендовала вертолёт с автопилотом. Если это сработает так, как мы надеемся, мы сделаем ещё один шаг вперёд.
Как и во многих других ночных спасательных операциях, безопасность приходит с практикой. С 2018 года Aiut Alpin Dolomites ежегодно выполняет около 80 ночных или дневных миссий. Хьюберт Мородер считает, что воздушное спасение не должно превращаться в службу такси. Ведь ночные полёты всегда связаны с опасностями, даже если планируются дополнительные резервы.
С наступлением темноты лучше бить тревогу только в случае крайней необходимости (иметь с собой спальный мешок для экстренных ночевок).
Если возможно, считайте координаты и высоту с помощью GPS, а в случае с восхождением также укажите название горы/стены и маршрута, а также длину веревки.
Уберите вещи, упакуйте всё в рюкзак, соберите верёвку.
Найдите поляну в лесу, если это возможно.
Экономьте электроэнергию и включайте налобный фонарь или свет мобильного телефона только тогда, когда слышны звуки вертолёта.
Делайте всё возможное, чтобы вас было легко заметить/узнать (даже днём и когда много людей).
Мигание (включение/выключение или закрытие рукой) облегчает видимость экипажу вертолёта.
Осветите стену или пол всеми доступными источниками света.
Ни в коем случае не светите на вертолёт , снимите фонарь с головы и держите его в руке.
Информируйте спасателей о препятствиях для полёта (натянутые тросы/веревки и т. д.).
Авторы оригинального текста: Adam Holzknecht, Franziska Haack.
Перевод и вёрстка: Mountain Accidents
Ну что, сегодня был день перевала – 5416 м. Ни свет, ни заря мы позавтракали и выдвинулись в путь. В небе еще мерцали звезды, а путь нам освещала луна. Как же красиво! По серпантину вверх тянутся вереницы фонариков, как светлячки, летящие к свету луны) Мой налобник минут через пять слабо проморгал на прощание и сдох. Впрочем, в ряду группы, где у каждого горит налобник, смерть моего фонарика оказалась незаметна)
Идти было сложно. Шаг-вдох, шаг-выдох. Главное не сбить дыхание. Поднялись в базовый лагерь Торонг Ла. За спиной уже начал слегка розоветь рассвет. Я слушала музыку, именно она меня заряжала энергией идти дальше в ритме группы. Воздух чувствовался достаточно разреженный. Юля, накрываемая горняшкой, шла вперед с остановками, но шла, подбадриваемая мужем. Мимо налегке сайгаком пробежал непалец – это «служитель» чайного домика на перевале: для кого-то подъем – это приключение и все такое, а для кого-то ежедневная рутинная работа, поить чаем и кофе этих полудохлых белых людей)
И вот мы уже поднимаемся на заснеженное плато. Солнце всходит и горные заснеженные вершины отражают рассветные лучи. Мимо с окриками проезжает пару всадников на осликах - главное успеть отойти. Они здесь как раз зарабатывают тем, что подвозят походников, кто уже не в силах идти сам и кого накрыла горняшка. Как мне сказали, перевоз около 100$ на человека. И такие бедолаги ехали. Точнее не ехали, а как тряпичные куклы болтались в седле. Не помню точно, но человек пять провезли мимо.
А мы идем вперед. Еще немного. Снег сверкает, небо голубое и чистое. И так контрастно на фоне этих жизнеутверждающих пейзажей выглядят некоторые путники, кто еле передвигает ногу за ногой: другого выхода нет - только перетерпеть. Возвращаться обратно еще хуже. И вот верхняя точка перевала: ступа, табличка и камни, замотанные множеством слоев буддистских флажков. Кажется, что высота перевала еще больше увеличилась из-за этой горы лент с мантрами) Как же хочется делать инстаграммные фоточки с собой любимой, но, во-первых, я не люблю сниматься, а, во-вторых, моя одежда и экипировка выглядит настолько пыльно и утилитарно, что это просто антисекси) Снимаю шляпу перед девушками, кто тащит в походы платья для нескольких шикарных кадров)
Ну в любом случае у меня теперь есть памятное фото в пыльных штанах, грязных ботинках, в куче слоев одежды и со сгоревшим носом) Удивительно, но на таких высотах непальцы, как я уже описывала, вполне буднично держат чайные домики, чем я и воспользовалась) Взяла кофе и накинулась на перекус. Холод, пар идет от дыхания и горячих напитков, люди бесконечно входят и выходят, кто-то садится отдохнуть и набраться сил перед спуском. Наконец, мы все в сборе, памятное фото и вниз. Общий километраж на сегодня 17 км, а перепад высот - 2700 м.
Я стартую в числе первых, потому что делаю остановки для фото и группа меня через какое-то время всегда догоняет. Иду, в наушниках музыка, вокруг гармония, белоснежные снега, голубое небо, тело на дороге. Стоп, что? Ниже по тропе в позе морской звезды лицом вниз и головой вперед по склону лежит человек. Бегу к нему. Ну как бегу - на опухших коленях торопливо семеню по скользкой тропе. Женщина в возрасте. Немного крови. Видела эту женщину ранее, иностранка, шла с трудом. Аккуратно помогаю развернуться ногами вниз по склону и сесть. - Вы в порядке? (Невероятно тупой вопрос, но как-то надо спросить, что с ней). Не помню, что точно она отвечала, но в целом ей было очень тяжко. Видимо, несчастная шла, потеряла сознание и упала плашмя лицом и головой вперед. Оправа очков разбила ей переносицу. Подбежал наш гид. Достали пластыри, салфетки, помогли ей прийти в себя и заклеили рану. Судя по накапавшей крови, она лежала не пару минут.
Помогаем встать - она еще и палку потеряла. Гид отдал ей одну свою - без обеих палок она вряд ли сможет идти нормально. И только тут подошел в спокойном темпе ее непальский гид в духе «о, так это ж дама из моей группы». Оказалось, там где-то сзади шел муж этой дамы, точнее не шел, а шаг за шагом через силу передвигался, как зомби. На кого в итоге оставили мужика, мы не поняли. Понятно стало только то, что у непальцев какое-то свое восприятие чужих тягот: как говорится, «померла, так померла». Хотя, как мы слышали, непроверенных гидов и кидал-носильшиков в Непале достаточно. Пойдет такой дружочек с тобой, дойдет до перевала с твоим скарбом и скажет, а дальше еще плати или нах иди. И такое бывало…
Это я позирую) Так не видно всю тонну грязи и пыли на моей одежде и распухшего от высотности лица) Зачем ботокс - идите в горы)
В общем, бабку подлатали, гиду-непальцу передали, карму прокачали, пора и вниз идти дальше. Виды потрясающие. Верхний Мустанг как на ладони. Где-то в этих краях находится королевство Мустанг, куда, как я поняла, прикольно съездить разве что для галочки, заплатив неплохие деньги за пермит, но в целом ту же средневековую атмосферу можно ощутить и в горных деревнях Непала. А если ты не специалист по культуре-мультуре Гималаев, то нужно ли туда ехать? Поэтому я нисколько не расстроилась, что галочки не будет) Передо мной и так невероятные пейзажи.
А нам вооон туда, в самую даль пердолить...
Мои колени, коленочки… писец ногам) спуск вниз был невероятно долгим. В каком-то месте тропа была, как ледяная горка, только с крутым обрывом справа. Впереди то и дело кто-то из идущих шлепался и шмякался. Кошки никто из нас не взял, поэтому очень осторожно обходили тропу, где это было возможно. Все вниз и вниз, становится все жарче. Минус пуховка. Минус перчатки. Минус флиска. Все теплее и теплее. Минус колени XD. Минус колени полностью)) Группа растянулась довольно сильно. Те, у кого тоже колени вышли из чата, тащились далеко наверху, а я пользовалась ситуацией, чтобы поснимать и почилить. Куда бежать-то? Последний день, перевал пройден, завтра мы покинем горы…
Не знаю, как долго мы шли вниз, но наконец собрались в кафе) до места ночлега нужно было идти еще дальше, но эту остановку нельзя было не сделать. Я же должна была узнать, что куриный суп, это, мать твою, дошик со вкусом курицы! Зато все вместе чилили на солнышке, любовались своими одутловатыми опухшими лицами. Кого-то знатно раздуло после высот и перепадов) Нахер ботокс - идите в горы!
К вечеру заселились в гостиницу на отметке около 3710 м. Ей владеет выходец из Украины, ныне считающий себя следующим Буддой, Майтрея. Не буду углубляться, но есть такая тема в эпосе буддистов о герое Майтрея, который придет учить людей и будет еще круче Будды. Ну это насколько хватает моих скудных знаний. Хозяина гостиницы все так и зовут - Майтрея. Интересный человек. К нему приезжают разные увлеченные буддизмом, вегетарианством и всякими практиками люди, отдохнуть, пообщаться. Но главная практика, которую я постигла в обители Майтрея, это родной и вкуснейший БОРЩЕЦ на обед, а также картошечка с грибочками, чесночок и что-то еще из такого близкого русскому желудку, но вегетарианского) Боги наказали меня за обжорство, но после такого пути это стоило того!
Баня у Майтрея оказалась недостроена и не доведена до конца. Мы скорее грелись в парной, нежели парились, а в комнате отдыха был гималайский дубак. Надеюсь, у него хватит сил и средств завершить этот храм для тела) В любом случае сауна и обливание ледяной водой из горного ручья с видами на вершины горного массива, освещаемые луной - это прекрасно)
Так закончился наш трекинг вокруг Аннапурны. Сказать честно, впоследствии у меня возникали мысли вроде «ну и что, ну сходила, да, неплохо». Не знаю, почему были такие впечатления. Возможно, потому что не было рядом близкого человека, с кем можно было разделить эмоции во время похода. Возможно, общая усталость, загруженность своими мыслями, беспокойство из-за мировой обстановки. Но как бы то ни было, Гималаи - это невероятное место на земле, и виды этих гор навсегда в моем сердечке)))
Это был день перед восхождением на перевал. Нужно было пройти всего 7 километров и остановиться в лагере Торонг Пхеди на отметке 4450 м. Часть пути мы шли по теневой стороне тропы. Утреннее солнце еще не поднялось достаточно высоко и освещало противоположный склон. А потом солнце кааак вышло) На такой высоте моя кожа запекается довольно сильно, крем не особо помогал, поэтому очки и баф – мое спасение. Но все открытые участочки лица были снова нещадно подпалены)
Тропа шла через несколько местечек с лоджами. Опустевшие, они так грустно смотрели темными и пыльными окнами, а за счет украшений на фасадах в виде рогов яков и горных козлов были ассоциации с заброшенными поселениями на Диком Западе) Тропа поднималась, раздваивалась и в двух местах можно было пройти по мостам на противоположный берег. Мелкие водопадики горных ручьев красиво обрасли сосульками – на этой высоте ночью уже достаточно холодно, а впереди снова был промежуток сыпухи. Мы довольно быстро пришли к базовому лагерю. На противоположном берегу была видна россыпь досок и металлических листов – это стихия разметала напрочь какие-то постройки, возможно, небольшие кафе.
В нашем базовом лагере уже не было электричества, в кафе было только немного светодиодных лампочек, скорее всего, они питались от солнечных панелей. Я даже не стала узнавать, есть ли душ, потому что мыться целиком с головой на такой высоте и в холоде было бы идиотской затеей. Высоту мы набрали приличную. Одной из девочек стало совсем худо. Всю дорогу она шла с трудом, но, как только мы добрались до места ночевки, силы ее покинули: слабость, бледность лица, белеющие пересохшие губы – на лицо были признаки горняшки. Все нужные таблетки, например, Диакарб, она приняла и оставалось только терпеть и ждать, пока попустит.
Кафе и лоджи Торонг Пхеди
По причине легкого недомогания или усталости в радиалку пошли не все, но большинство. Тем, кто был в силах, хотелось побольше акклиматизироваться перед завтрашним подъемом. Мы поднимались в верхний лагерь Торонг Ла на отметку 5000 м, а в конечной точке радиалки еще выше был очень впечатляющий вид на долину реки Джарсанг Кхола и наш не менее потрясающий коллективный танец) Путь наверх, кстати, шел через нудный серпантин, выбесивший меня, потому что завра его надо было проходить опять! В конце этого серпантина в верхнем лагере был горделиво воткнут французский флаг. Ааа, та бабка, которая меня наругала на сыпухе, уже тут) Вообще смешно выглядит, конечно, этот реющий флаг, словно французы покорили семитысячник)
Вид со смотровой точки на базовый лагерь Торонг Ла
Шерпы несут поклажу в базовый лагерь Торонг Ла
Ослики пасутся
Пока мы отдыхали в лодже наблюдали картину, как на вертолете эвакуировались две походницы из Израиля. Почему девушки улетели, не ясно. Ясно одно, что их страховка, видимо, таки покрывает этот расход) Ну, лишь бы у них все сложилось хорошо. У нас никто эвакуироваться не собирался, и даже Юля, которую мощно накрыла горняшка, собирала все свои силы духа, чтобы завтра дойти.
Хозяин лоджа и кафе – интересный персонаж. Раста-непалец с длинными дредами) Если я правильно поняла, его жена – британка, когда-то, судя по всему, влюбившаяся в это место и в этого парня) Так ребята и ведут свой туристический бизнес. Причем здесь такие же тесные локальные связи и знакомства, как, например, у нас на Кавказе или в малых городах. Все всех знают, можно решить вопросы, спросив одного человека и тебя сразу направят куда надо и к кому надо.
Вечером немного порубившись в настолки, отпраивлись спать – завтра вставать примерно часа в 4, может, раньше, но однозначно до рассвета. Это, естественно, была самая холодная ночевка за весь период. К тому же каменные домики, набрав днем тепло, очень быстро его отдавали и набирали холод. Спалось этой ночью без проблем.
Косьвинский камень (1519) Острая Косьва (1403), за ней Тылайский Камень (1471) и справа Конжаковский Камень (1569)
Фотография сделана с юга, с горы Качканар с расстояния 100км, март 2023
Расположенный в муниципалитете Сантана, на северном побережье острова Мадейра, природный заповедник Роша-ду-Навиу был создан в 1997 году из-за желания местного населения сохранить впечатляющее разнообразие морской фауны, которое может предложить этот район.
Роша-ду-Навиу — один из четырех крупнейших природных заповедников Мадейры. Его цель — сохранить морскую фауну в частности и природу в целом, являясь идеальным местом для наблюдения за многими видами птиц.
Достигнув этого района через смотровую площадку Роча-ду-Навиу, по тропе или по канатной дороге, у вас будет возможность спокойно созерцать эту очаровательную природу.
Этот район является местом потенциального обитания тюленя-монаха (Monachus monachus), также известного как морской волк.
Madeira: Pico Arieiro - Pico Ruivo [video drone]
Funchal Airport, Madeira
С утра, позавтракав, сняв немного обледеневшие полотенца с веревки на улице, собравшись с силами, мы вышли. Сегодня путь лежал по течению Марсъянди, но выше, а затем налево вдоль ее притока Джарсанг Кхола - 10 километров в местечко Як Кхарка (4030 м).
Верхний Кхангсар
Этот день можно было смело назвать днем горного барана) На пути встретилось очень много стад гималайских голубых баранов. Они совершенно не боялись людей, были на достаточно сильном отдалении и понимали, что человечишки с рюкзаками не будут их преследовать. Ну а через телеобъектив я могла спокойно любоваться животными.
Потягушки!
На слиянии Джарсанг Кхола и Марсъянди открылась прекрасная видовая точка. Тут мы зависли довольно надолго. Кроме нас остановились для фото еще пару иностранных групп. Я поснимала и залегла чилить, греться на солнышке аки змея. На другом берегу притока был виден бредущий караван осликов с поклажей, крохотные движущиеся точки. Так бы и лежала еще часик-два)
Двигаемся дальше. По теневой стороне склона тропа заледенела, местами пришлось обходить, держась где-то за кустарник, где-то за удачу или божью помощь, кому как нравится) Дальше путь был довольно простой, мы немного сбросили высоту, перешли через мостик над рекой и начали снова набирать высоту. Небольшой перерыв в кафе, снеки и чай и двигаем дальше.
На пути еще встречали горных баранов. Эти отбитые экстремалы вертикально неслись вниз, спускались к реке на водопой, другие спокойно шли горизонтально по практически отвесным обрывам.
Остановились мы в местечке Як Кхарка. Тут все еще было электричество и горячий душ на проточном нагревателе – шикарно) Но по традиции нас еще ждала радиалка. Виды открывались на все более заснеженные долины и вершины, все меньше растительности. Совсем недалеко от нас паслось стадо диких баранов с малышней, поэтому они спокойно, но с осторожностью уходили выше и дальше от нас. На радиалку мы пошли всего лишь втроем, гид, еще одна девушка и я. Я отставала) Не могу я так бегать, как эти горные б… как эти спортивные ребята)
Лоджи и кафе в Як кхарке
Не знаю, как долго мы шли, но до конца тропы так и не добрались. Может, эта тропа уже переплеталась с тропами животных и конца у нее в принципе нет. В какой-то момент гид сделал остановку, было пора спускаться в лодж обедать, поэтому ребята отправились вниз, а меня оставили ненадолго почилить – через полчаса садилось солнце и оставаться дольше не было бы возможности. Я очень ценю в походе эти моменты, когда ты наедине с природой, можешь сидеть, смотреть на вечные горы и думать о своем. Или вообще не думать – это даже сложнее, но не менее важно. Вскоре солнце зашло за горные вершины, сразу стало холодно и немного ветрено.
Удивительно, но несмотря на то, что я запоминала тропу и на склонах совсем не было деревьев или каменных насыпей, закрывающих вид, я умудрилась немного заплутать. При спуске вниз сам уклон перекрывал видимость и я никак не могла определиться, где же наши лоджи. Ничего критичного, я сделала дополнительный крюк, но это лишний раз доказало мне, как легко заблудиться в трех соснах и что не стоит преувеличивать свои навыки ориентирования.
Вечером рубились в настолки, ужинали, гоняли чаи, я снова ругалась на недоделанный кипяток ущербной температуры, не чай, а писи тети Хаси. В общем, не столь примечательный день, но шикарные виды и впечатления от того, как мы набираем высоту и горы вокруг нас растут все выше.
