Недавно спорили с камрадами...

Вот, например, едешь по трассе. Вдруг бздыньк - хрясь, дрдрдрдр, что-то загремело и всё... На веревке дотаскивают до ближайшего населённого пункта.

На пятачке стоят два стула автосервиса..

1. Всё блестит, белоснежный кафель, модные подъёмники, чистенький инструмент аккуратно развешан по стеночке, в глубине мерцают экраны компьютеров, стена рядом с офисом увешана кучей сертификатов.
У входа стоят два мастера в чистейших спецухах и минеджер в костюме.

2. В сервисе напротив синие стены, заляпанные хрен пойми чем, на воротах мелом написана куча информации, какие-то номера и тд, стоит ржавая бочка с кучей металлолома из неё торчащей. Там же окурки. На полу опилки, которыми слегка прячут остатки масла пролитого, в углу на самостоятельно сваренном столике россыпь всевозможных ключей и приспособ, подъёмника нет, есть смотровая, в которой по углам валяются бошки, блоки, мосты и прочие органы. На стене висит куча ремней, в углу на задрипанном холодильнике стоит видеодвойка "Тошиба-мечел" и показывает сериал. В углу мужик в грязной майке, дырявых трёках и сланцах чинит Иж Юпитер.

Куда сам сядешь машину загонишь?

Ну нравится мне этот аппарат, но проблем с ним немеряно. Ради прикола решил прогнать через нейронку.. Я даже не сильно удивлен:)

Ух, выдал! Особенно про кипячение антифриза, в кастрюльке может? Ну ладно, не буду обсуждать квалификацию ТСа, и самого тоже. Все, что описано и показано слегка притянуто за уши. Среди мотористов бывают люди квалифицированные, потрогавшие и продумавшие, а бывают начитанные. А среди эксплуатантов, увы, чаще всего ездуны, а потому кто там что куда залил, и откуда все эти пластилины никто не узнает. Я лет двадцать перебирал моторы, разные и бензинки и чаще дизеля. У самого авто с 1993года. Первым был "Запорожец"(кстати продал его в добром здравии в 1998г перед дефолтом за 200 баксов). Потом Опель, потом Ауди селедка, потом Фолькс T2 дизель, потом 4RUNNER , потом Вито, потом Соболь, да-да. Так вот, во все моторы(кроме запора, конечно) лил обычный тосол - ни когда проблем не было. Машины чиню до последнего, но ни Опель, ни Ауди, ни 4RUNNER. ни Вито движки не вскрывал, нужды не было. На каждой ездил по 6 - 8 лет. Второе - масло. Все тачки заливались маслом Люксойл полусинтетика, все, пока оно не исчезло с полок магазов. Менял весной и осенью. Третье - никогда не грел мотор (кроме запора)никогда, ни зимой ни летом. Завел, минтку поболтал и поехал. Да, автоматов не было не на одной машине, там другие дела. Обоснования есть, но не буду - душнилы налетят. Ну и на закуску, купил 12 лет назад Оку, ради шутки, за 15 тыр. На сегодняшний день прошла 150 000, слегка потеет мотор, но едет прекрасно. На движке менял два раза грм, раза четыре шланги, два сцепления. Все. Так что греть или не греть вопрос ясен - на механике пустая трата времени. И да, все это относится к легендарным моторам, коих теперь не делают.

Снова неожиданно пришла зима и снова у автомобилистов сомнения "стоит оно того или нет?"

Многие ютубно тиктокерные механики говорят что греть не нужно, даже вредно. Мол, завели мотор, включили передачу и "джаляп-джаляп" потихоньку. Но, а что если они как те самые 9 из 10 стоматологов, которые могут быть подкуплены производителем вредной зубной пасты и преследуют свои корыстные интересы?! Мммммм А уж не заговор ли это?! Проверять эту теорию мы конечно же не будем. А будем просто следовать логике и личному опыту.

Самые большие нагрузки двигатель испытывает во время пуска. Особенно - холодного пуска. И чем ниже температура, чем дольше не заводился двигатель - тем хуже будет ситуация. Тут и увеличенные зазоры, и резкий перепад температур, отсутствие смазки пока насос не продавит все по системе(!), несоответствующая вязкость смазки для правильной работы, избыток топлива которое смывает и без того отсутствующую маслянную пленку и усугубляет проблемы с сухим трением в цпг, образование конденсата в коллекторе и даже в цилиндрах (загляните эндоскопом в свечное отверстие в цилиндр, зимой там даже льдинки из капель конденсата образовываются, при этом если двигатель завести на непродолжительное время и заглушить - в камере сгорания вода даже не испарится).

Не будем забывать и про остальные системы, автомобиль не только из двигателя состоит: жидкость в гидроусилителе и акпп тоже меняет свою вязкость при сильных минусах. Если не дать маслу прогреться вхолостую, а начать крутить руль, включать передачу и тем более ехать на авто - вы получите кучу проблем. При возростании оборотов двигателя, возрастает и давление масел во всех указанных системах, это приводит к продавливанию через слабые места в резиновых уплотнениях (которые при минусовых температурах скорее деревянные а не резиновые) Сальники клапанов, резиновые уплотнения теплообменников, шланги и патрубки в местах соединения и вальцовок. Всё это довольно слабые и уязвимые места, повреждения которых могут привести к печальным последствиям и крупным затратам.

Довольно часты случаи, когда авто, уже с хорошим пробегом, вечером благополучно приезжает под окна дома, ночью ударяет мороз и утром владелец обнаруживает что потекло просто всё. Особенно страдает система охлаждения, вдруг ни с того ни с сего начинает течь антифриз из радиатора и по всем соединениям. Почему? Да все довольно просто: подзадубевшая от времени резина не смогла справиться с резкими температурными перепадами. Металл, пластик, резина имеют разный коэффициент температурного расширения из за чего они относительно друг друга могут совсем чуть чуть сдвинуться, а так как резина уже старая она не сможет обеспечить герметичность. Причем бывает так что если машину прогреть - все течи пропадают, правда это скорее всего не на долго.

Мои искренние советы, если хотите что бы ваш авто служил как можно дольше:

1) Прогревайте двигатель автомобиля, пусть не до рабочей температуры, но градусов до 60-70 это нужно делать. Делайте это в максимально щадящем режиме: всё электрооборудование должно быть отключено, печки-подогревы-иллюминация - это все потом, после прогрева, потому что каждый включенный потребитель нагружает генератор, а генератор очень хорошо нагружает двигатель (а ему как мы помним и так не очень то легко), тем более стоит выключать климат, т.к. он вообще может запускать компрессор кондиционера. Старайтесь минимизировать количество холодных запусков двигателя.

2) Меняйте масло не реже чем раз в 5-6 тысяч пробега если используете авто для небольших поездок, пробег по большей части городской и если у него есть турбина. Если довольно большие пробеги в смешанном цикле город-трасса - около восьми тысяч пробега, только трасса - смотрите по состоянию масла при смене. Используйте хорошие и проверенные масла, если вам предлогают купить Мобил синтетику по три тысячи за пять литров, помните это не экономия, это руская рулетка в которой все патроны присутствуют.

3) Не забывайте менять воздушный фильтр, проверяйте после замены все ли защелки на корпусе закрыты, нет ли щелей, снятых или лопнувших воздухопроводов. Это очень важно. Пыль, попадающая в камеры сгорания в обход фильтра, довольно быстро сточит вам и кольца и поршни и весь хон слижет как и не было. Забитый фильтр и нарушенная вентиляция картерных газов тоже тот еще враг, поверьте.

4) Используйте только качественный антифриз, многие даже не представляют сколько умерших двигателей на счету контрафактных "antifreez"-ов (раньше эти помои продавали на авторынках и в светофоре, а теперь во всех автомагазинах в том числе крупных). Если у вас поменяли антифриз и машина не греется до рабочей температуры, при этом кипит -бурлит, не работает печка - очень вероятно что проблема не в термостате, а именно в нем. Не рискуйте, две тысячи выгоды при риске в двести тысяч - так себе затея.

Как проверить перед заливкой - ну давайте по-научному: для начала можно "бултыхнуть" прям в канистре, чаще всего хороший антифриз бултыхается как вода или как сильно жидкий кисель, если "бултых" какой то слишком легкий, такой же как незамерзайка например или спирт в батиной заначке - стоит усомниться в качестве и перейти к второму научному тесту - понюхать. Если открыв новую канистру вы ощущаете сильный спиртовой запах - это крашенная водичка с метиловым спиртом и в лучшем случае- добавлением этилегликоля, что бы хоть как то "работало". И самый научный третий тест - вскипятить. Берем у жены градусник для выпечки, емкость с необходимыми характеристиками которую можно испортить, наливаем жижу, закидываем в нее градусник и кипятим, лучше делать это не дома и не на открытом огне. Хороший, качественный антифриз не закипит до достижения 100С. Если уже при 80-90 жижа интенсивно кипит и (говорил же не надо на открытом огне) её пары воспламеняются - перед вами тот самый контрафакт, да будут трижды прокляты сволочи его внедряющие. После всех процедур получаем от жены за испорченный градусник, кастрюлю и вонищу на кухне.

5) Топливо. Боль и трагедия всего СНГ. Грязь, вода, некачественные присадки, несоответствие октанового числа - губят двигатели и ваши деньги. Заправляйтесь топливом которое предписано вашему авто. Не выкатывайте бак "до лампочки", во первых это для насоса не очень хорошо, во вторых грязь со дна бака взбалтываете, а в третих это безопаснее- если вдруг заправитесь чем то плохим-отвратительным, оно хотя бы разбавится с предыдущим топливом и можно будет хоть как то ехать дальше. Никогда не допускайте детонации во время работы двигателя, если при резком ускорении слышны звонкие перестукивания из двигателя - постарайтесь двигаться на авто в более плавном режиме и как можно скорее разбавьте или смените топливо. Ну или присадку для повышения октана добавить можно. Хотя я лично с этим никогда не эксперементировал.

Своевременно обслуживайте свой автомобиль у хороших проверенных мастеров и помните, чем выше клас экологии вашего ДВС тем меньше у него шансов доехать до ста тысяч километров пробега. И это точно - заговор