Отписываюсь с новостями. Пока что минус очень маленький, около 2 градусов, но уже заметны изменения. Дом нагревается за пару часов, хватает часов на 6. То есть, котёл можно гонять часов 8 в день. Посмотрим что будет в минус 20
Просто огромнейшее спасибо тому, кто навёл на мысль найти спецов по мансардным окнам. Они у нас были огромной проблемой, из-за них у нас на крыше в минус 15 канала вода, на торцах были метровые сосульки и глыбы льда
Что будет в этом году будет известно в морозы, но мне кажется, что должно быть намного лучше.
Ну и хочу показать за что я страдаю 😀 оно того стоит 100%
Это просто нереальная красота и море удовольствия. А на что еще тратить деньги, если не на своё хорошее настроение
Типовые «хрущёвки» взяли из французского опыта строительства панельных домов.
После Второй мировой войны во Франции наблюдалась нехватка пригодных для жилья домов. Бороться с этой проблемой решили посредством строительства панельных домов.
В СССР опыт французских архитекторов и строителей использовали для быстрой застройки, поэтому для создания типовых «хрущёвок» в СССР взяли именно их разработки. Система французского инженера Р. Камю с поперечными несущими стенами с частым шагом использовалась в середине 1950-х годов при реконструкции пострадавшего от войны Гавра во Франции. Она стала широко известной по всему миру. ru.wikipedia.org*
Сегодня хрущёвки — это мем, повод для шуток и бесконечный источник ностальгии. Их называют и «кондоминимумом», и «типовухой», и «малогабаритками». Но мало кто задумывается, что за этим словом стоит целая эпоха рационализма, инженерных экспериментов и одной из самых масштабных социальных реформ XX века.
После войны СССР столкнулся с острой жилищной проблемой.
Семилетний план (1959–1965 гг.) требовал массового строительства — дешёвого, но прочного.
Архитекторы и инженеры подошли к задаче рационально: они максимально упростили всё, что можно.
• Появилось типовое проектирование — одни и те же дома строили по всей стране, что снижало стоимость квартиры на треть.
• Использовали унифицированные материалы: панели, блоки, местные ресурсы.
• Всё делалось под индустриальные методы — сборка как конструктор.
• Даже планировки квартир рассчитывали так, чтобы каждый метр работал.
Да, кухни стали маленькими, но зато миллионы семей впервые получили своё жильё, без соседей и коммуналок.
Термин «кондоминиум» в бытовой речи прочно связался с советскими хрущёвками и ранними брежневками по нескольким причинам:
✔ 1. Невероятная типизация всего и вся
одинаковые серии домов по всей стране,
идентичные планировки,
стандартизированные материалы,
однотипная мебель под эти же квартиры.
Советские дома были настолько типовыми, что человек мог, переехав из Киева в Новосибирск (да, не привычно слышать эти города вместе, но Киев в недалеком прошлом — единая страна, даже не верится, что происходит сейчас), так вот легко было знать, где будет стоять тумбочка, как откроется дверь в туалет и где у соседа будет шкаф.
И главное — народ не случайно связал хрущёвки с «кондоминиумом». Причины гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд.
Элемент оборудования кухонь и санитарных узлов в домах серии 1-439
✔ 4. Массовое переселение — миллионы новых жильцов
Несмотря на тесноту, хрущёвки дали людям то, чего не было десятилетиями:
отдельная квартира вместо барака или коммуналки.
По сути, это был советский «кондоминиум»:
огромный жилой фонд, разделённый на одинаковые, но самостоятельные квартиры.
Почему всё было настолько рационально?
Потому что стояла задача, которую не решала ни одна страна мира в таких масштабах:
за 10–15 лет обеспечить семьи миллионов людей отдельным жильём
И для этого выбрали рациональную стратегию:
➤ Ограни́чили вариативность конструкций
Меньше вариантов — быстрее стройка.
Это снизило стоимость квадратного метра на 8–10%, а квартиры — на 30–35%.
➤ Упростили конструктивные элементы
Делали в основном из готовых панелей, которые производились заранее на заводах.
➤ Планировки — с использованием каждого сантиметра
Каждый метр должен был работать.
Даже площадь кухни рассчитывали научно.
Интересный факт: планировки зависели от состава семьи
В 1950–60-х существовала официальная таблица:
какой метраж положен семье из 1, 5 или 7 человек. От этого параметра зависела площадь помещений в квартире, а сама зависимость была оформлена в виде ориентировочной таблицы.
Пример площадей в м2:
Семья из 1 человека:
комната — 12 м²
кухня — 1,5 м²
санузел — 1,7 м²
кладовая — 0,3 м2
передняя — 1,5 м2
При этом жилая площадь квартиры составляла 12 м2, а полезная – 17 м2
А какие жилищные условия могли быть у семьи из 5 человек?
Семья из 5 человек:
комната — 18 м²
спальня — 9 м²
детские — 9 + 6 м²
кухня — 6 м²
санузел — 4,0 м2
кладовая — 0,5 м2
передняя — 3,0 м2
В таком случае жилая площадь квартиры была равна 42 м2, а полезная – 55,5 м2. Неплохо, да?
Но на практике жильё с такой планировкой встречалось далеко не всегда. Зато в ориентировочной таблице были предусмотрены квартиры с ещё лучшими условиями – для семей из 7 человек.
Семья из 7 человек:
общая комната — 22 м2
первая детская комната — 9 м2
вторая детская комната — 9 м2
третья детская комната — 6 м2
кухня — 7,5 м2
санузел — 4,0 м2
кладовая — 0,65 м2
передняя — 3,5 м2
При этом жилая площадь квартиры составляла 61,65 м2.
Интересный факт: новшества в строительстве позволили только за 1958 г. построить в Ленинграде (нынешнем Санкт-Петербурге) 732,5 тыс. м2 жилой площади или около 24 тыс. квартир.
🔍 Но при этом… санузел для семьи из 5 и из 7 человек был один, как правило.
Парадокс, который до сих пор вызывает споры — то ли экономия, то ли ошибка, то ли жёсткий норматив.
«Кондоминиум» в быту: мебель, которая меняла форму
Здесь рационализм проявился особенно ярко.
В квартирах того времени массово применялась мебель-трансформер:
диваны-кровати
выдвижные кровати в шкафах
откидные столы
раздвижные обеденные столы
секционные шкафы
кухонные модули
Это был способ «увеличить» маленькую квартиру без перестроек.
И ещё факт:
Госстрой СССР проводил всероссийский конкурс мебели для новых типовых квартир.
Участвовали более 30 фабрик.
Лучшие модели — максимально простые, но удобные — и пошли в массовое производство.
Почему хрущёвки — не провал, а огромный успех той эпохи
Несмотря на тесноту, шумность и скромный вид, у массового жилья 60-х было много положительного:
⭐ 1. Миллионы семей получили отдельные квартиры БЕСПЛАТНО!
Квартиры выдавали от предприятий, и так росли районы, а иногда целые города вокруг заводов, добывающих месторождений, сельского хозяйственных ферм и пр. Уровень жизни вырос в разы: из бараков, деревень, без воды и газа → в кирпич и бетон с улучшенными условиями, где всё есть, даже туалет в доме с канализацией (надо понимать те времена). А что случилось в 90-е, все развалили под основание, ужас! Страна сама себя всем обеспечивала раньше, экономика была выше по уровню развития, чем в Китае, Китай просился у Сталина, что бы мы их включили в состав республик СССР, на столько было мощное развитие.
⭐ 2. Государство решило жилищный кризис за рекордные сроки.
Например, в 1958 году в Ленинграде построили 732,5 тыс. м² жилья — около 24 тысяч квартир.
⭐ 3. Это открыло путь модернизации городов.
Появились новые районы, дороги, школы, поликлиники.
⭐ 4. Инженеры создали прецедент индустриального строительства.
Который сегодня используют по всему миру.
⭐ 5. Хрущёвки были не тупиком, а ступенью.
После них появились улучшенные брежневки, 9-этажки, 12-этажки — всё лучше и лучше. Так бы и шло все вверх..
Так почему же назвали «кондоминиумом»?
Название «кондоминиум» происходит от латинского con — «вместе» и dominium — «владение». ru.wikipedia.org*vk.com
Кондоминиум — это совместное владение единым объектом, чаще всего домом, но также и другим недвижимым имуществом.
Из-за того, что были:
одинаковые - стандартизированные дома
максимально рациональные планировки
массовое благоустройство
однотипная мебель
единый подход к организации быта
Жильё было хотя и маленьким, но своим со всем необходимым минимум.
И пусть называли по-разному, но именно эти дома стали фундаментом новой жизни для огромной страны.
И напоследок, еще несколько фактов о хрущёвках:
Холодильник под окном. В хрущёвках часто встречалась ниша под подоконником на кухне. Зимой её использовали как естественный холодильник, где хранили продукты, так как электрические холодильники ещё не получили широкого распространения. В летний период ниша выполняла роль обычного шкафчика для хранения.
Окно между ванной и кухней. Его делали, чтобы впускать дневной свет. Также окно создавало ощущение пространства, что было важно в маленьких квартирах.
Антресоли над входом. Навесные шкафчики использовали для хранения вещей, а иногда даже как дополнительное спальное место. Главным преимуществом такого решения была экономия места в квартире.
Проходные комнаты. Во многих кирпичных домах комнатами были проходные.
Сам жил с детства в проходной комнате..)
Двухцветные стены. Краску наносили только на нижнюю часть стен, белый верх делал помещение светлее. В случае пожара горизонтальная граница помогала ориентироваться в дыму.
Хотелось бы подытожить, что была раньше выстроена система
🏭 Предприятия = мини-государства
В СССР крупные заводы и комбинаты имели:
✔ детские сады и ясли ✔ больницы и санатории ✔ дом культуры (ДК) ✔ спортивные секции и стадионы ✔ базы отдыха и дачи ✔ жильё (общежития + квартиры) ✔ путёвки на юг по профсоюзной линии ✔ питание в заводских столовых за копейки
Это была не привилегия, а часть экономической модели:
предприятие отвечало за быт, здоровье, досуг и жильё работников.
🎁 Что это давало людям?
минимум бытовых забот — можно было работать, растить детей и не думать «как выжить»;
чувство стабильности;
комьюнити: завод = семья;
социальный лифт через профессию, а не через деньги.
🤝 Что получало государство?
Лояльность;
Низкую текучку кадров;
Продолжительный стаж (люди работали десятилетиями на одном месте);
Управляемость: проще руководить коллективом, у которого всё — через предприятие.
Поэтому тогда квартиры «давали бесплатно», путёвки стоили копейки, а садики были почти у каждого: это была оплата не деньгами, а заботой.
В СССР деньги были не главным ресурсом — главным ресурсом были люди. Поэтому за них заботились, чтобы они оставались.
Ребята, такой вопрос: решили влезть в семейную ипотеку, выбрали квартиру, сегодня сделка по заключению договора. Но при осмотре квартиры у меня возник вопрос: это вообще нормально (вставка посередине потолка)? Выглядит как-то не очень надежно. Информацию на просторах интернета найти не смогла. Кто разбираться, подскажите, кабала на 30 лет как-никак P.s. Ребятушки, от души спасибо) Учтём, проложим шумку, натянем потолки)
В своё время, будучи в похожей ситуации (дом 56 года) сделал полы по регулируемым лагам. Во-первых, вполне можно делать по кускам. Во-вторых, можно и "в одну каску", но вдвоём с супружницей гораздо веселее. В-третьих, сейчас тебе более чем доступен лазерный уровень (мне пришлось геммороится с водяной трубкой). В-четвёртых, такое основание вполне заходит под керамической покрытие. Только нужно уменьшить шаг лаг (под паркет/ламинат дделают 60 см, под керамику рекомендуют 40). В-пятых, минвату нужно подвешивать (NB!) на лагах, а не класть на бетонное основание, тогда пространство между бетоном и утеплителем/шумодавом будет вентилируемое, и не боящееся заливов. В принципе, если уж делать совсем по уму, то рекомендуют пропустить пару воздуховодов с принудительным нагнетанием. Забор воздуха под потолком, выхлоп под полом, примерно в середине помещения (я на такое не решился, чес-гря). В-шестых, черновой пол крайне рекомендуется делать "плавающим" – единой плитой, которая просто лежит на лагах, но не прикручена к ним шурупами – для компенсации колебания температуры/влажности. И, разумеется, крайне желательна демпферная прокладка между лагами и полом.
Ни разу не пожалел, что так заморочился, за 20 лет.
Знакомьтесь: герой статьи — двухкомнатая бытовка размером 2.4 на 8 метров + веранда
Прошлым летом у нас с женой возникло желание обзавестись своей дачей. Хотелось получить MVP загородной жизни, чтобы попробовать её на вкус, но не залезать в долги и не вкладывать в этот эксперимент огромные суммы. Брать участок с готовым домом — лотерея и у нас не было опыта, чтобы не купить кота в мешке. Строить дом с нуля — нереально дорого. Рассматривали много вариантов, в итоге купили пустой участок и поставили туда добротную утепленную бытовку.
И я, как техно-гик, конечно же, не смог устоять — начал делать из нее умный дом умную бытовку и оснащать всем необходимыми для комфортной жизни. Об этом опыте хочу рассказать в статье.
Итак, поехали!
Про само строение
Мы влюбились в этот панорамный вид с первого взгляда
Сейчас это строение с пятном застройки 8х4.8 метров, состоит из двух модулей — жилой и веранды. Основа домика, его жилая часть — это по факту бытовка размером 8х2.4 метра. Но так как строение сделано очень качественно, с соблюдением правил каркасной технологии, утеплением 100 мм (по кругу), имеет две комнаты и помещение под санузел — называть его бытовкой не поворачивается язык.
Планировка. Площадь санузла — 1.5 м2, но туда удалось разместить всё необходимое: и бойлер, и ванную, и унитаз
Процесс "строительства"
Изготовление дома методом доставки готового модуля
"Строительство" первого модуля (жилой части) заняло часов 6 чистого времени: в один день за 4 часа закрутили сваи, в другой день привезли готовый модуль и установили примерно за час (ещё полчаса я подключал электричество). Второй модуль (веранда 8х2.5м) — собирали на месте, работы заняли два дня и делали отдельной бригадой.
Как и говорил — в доме несколько помещений (если быть точным, то три с половиной): две комнаты, санузел (удалось всё сделать с полноценным уровнем комфорта, как в городе) и маленький коридор. Одна комната — спальня/кабинет, вторая — кухня/кабинет (пока тут только холодильник и склад вещей, но зимой, думаю, доберёмся и сделаем полноценную кухню).
Так выглядит санузел площадью 1.5 м2. Все обустраивали своими руками.
Порадовало, что производитель бытовки предусмотрел отверстия для вентиляции в каждом помещении — это позволило буквально за час установить приточные клапаны (бризеры) и вытяжку и иметь полноценную вентиляцию. Про вентиляцию как раз и расскажу дальше.
Организация вентиляции
На вентиляции у меня особый "пунктик", в каком-то смысле я фрик/гик/повернутый на всю голову по этой теме. Поэтому рассказ будет длинный, пристегивайтесь :) Всё изложенное актуально в том числе и для квартир.
Зачем вообще столько внимания нужно уделять вентиляции.
Самое банальное: люди дышат, образуется углекислый газ (СО2), который наполняет объем воздуха в помещении. Если уровень CO2 высокий, то длительное нахождение в таком помещении обеспечит плохое самочувствие. Например: плохо соображающая голова, разбитое состояние по утрам (причины могут быть не только в качестве воздуха, но исключить этот фактор — нужно обязательно). Для контроля — у датчиков качества воздуха этот параметр так и называется - CO2. Более-менее нормой считается уровень до 1100 ppm, но в идеале иметь хотя бы до 700-800. Для сравнения — на улице чуть больше 400.
Менее банальное (об этом у нас вообще особо никто не парится): мебель, краска/обои на стенах и остальные предметы в помещении выделяют разные летучие вещества. Плюс мы пользуемся бытовой химией — чистящими средствами и пр. — это всё попадет в воздух. При небольших концентрацих такие вещества в воздухе не причинят ущерба, но если в помещении плохой воздухообмен (нет "обновления" воздухом с улицы) — концентрация становится уже достаточной, чтобы за недели/месяцы начать причинять ущерб здоровью. И часто эти вещества не имеют запаха. Для контроля — у датчиков качества воздуха этот показатель обычно называется tVOC, единицы измерения и диапазоны безопасных значений отличаются от производителя к производителю, надо смотреть инструкцию к конкретному прибору.
Еще из менее очевидных вещей: обмен вирусами с больными людьми. В помещении, где плохой воздухообмен быстро достигается инфецирующая доза вируса и здоровые люди имеют сильно больше шансов подхватить вирус и тоже заболеть. И да — дети часто болеют не из-за "сквозняков" и холодных полов (в разумных пределах, конечно), а именно потому, что в помещении плохой воздухообмен и они получают хорошую порцию вируса. В совокупности с очень низкой влажностью в помещении эти риски увеличиваются.
Если говорить не только про вред человеку, но и про вред для строения, то стоит сказать про высокую влажность — в процессе нашей жизнедеятельности выделяется влага (при дыхании, выделение через кожу, готовка пищи, прием душа). А зимой высокая влажность в помещении может сыграть злую шутку с конструкцией "пирога" стены. Несмотря на наличие пароизоляционных плёнок, эта влага может попасть внутрь стены (через негерметичности: стыки пленок, отверстия для ввода кабелей, вентиляции и пр) и накапливаться в утеплителе, каркасе и облицовочном материале (вагонка, имитация бруса). Затем замерзает и "пирог" стены быстро теряет свои теплоизоляционные и эстетические свойства. У кого-то вагонка снаружи складывается как гармошка. И на ютубе как-то встречал ролик, где у парня в бытовке зимой с потолка начала ведрами стекать вода — это была не негерметичность крыши, а накопившаяся в утеплителе влага из помещения. Кстати, еще один признак плохой вентиляции — это конденсат на входной двери и/или на окнах. Про влажность и баланс между слишком сухим воздухом, который не очень полезен человеку — отдельная тема.
Причины, которые описал выше дают понять, почему важно обеспечить нормальный воздухообмен, чтобы "отработанный" воздух из помещения выбрасывался на улицу, а с улицы забирался свежий.
Мы же выезжаем загород не для того, чтобы спать в коробке с затхлым и опасным воздухом? :)
Вот так это всё организовано технически:
В комнатах установлены бризеры Ballu ONEAIR ASP-80. Это не идеальная модель, но лучше по соотношению цена/качество/функции/габариты под наш домик-бытовку я не нашел (а я хорошо искал, поверьте). Для квартир или больших домов есть варианты гораздо лучше. Если есть готовое вентиляционное отверстие, то бризер устанавливается самостоятельно за 15-20 минут (внимательно читайте инструкцию).
В туалете установлен обычный вытяжной вентилятор (при наличии бризеров можно, в целом, обойтись без него), к которому подключен специальный регулятор скорости вращения (иначе вентилятор сильно шумит). Регулятор вращения у меня от "Спинбрейн"/"Ситирон" (сейчас он космически дорогой, я покупал для экспериментов лет 10 назад за пару тысяч). С технической точки зрения — это самый правильный способ снизить обороты вращения вентилятора, обычные резистивные регуляторы подходят далеко не для всех видов вентиляторов).
Для объективного контроля качества воздуха — использую анализатор воздуха Xiaomi Qingping Air monitor. У меня еще первое поколение (это он на фото) — пользуюсь много лет, хорошо себя показали. Сейчас вышло второе поколение — хоть в интернете мнения о том, стал ли он лучше или хуже разделились, тем не менее это всё еще отличный прибор и в нем исправили "детские болячки" первого поколения (с шумным датчиком PM2.5). В первой версии пришлось разбирать и менять турбинку.
Анализатор воздуха Xiaomi Qingping Air monitor и бризер Ballu ONEAIR ASP-80
Немного про виды вентиляции и мифы про чудо-приборы и кондиционеры
Про виды вентиляции сильно останавливаться не буду, тут главное понимать, что принципиально есть два способа обеспечить воздухообмен — естественный и принудительный:
в естественных системах вентиляции воздух движется за счёт разницы температуры и давления — так устроена вытяжная вентиляция почти во всех многоквартирных домах (и она перестаёт работать, когда ставишь герметичные пластиковые окна, в результате чего пропадёт приток воздуха с улицы, поэтому поставить в квартире хотя бы пассивный приточный клапан — это гигиенический минимум).
в принудительных устанавливается вентиляционное оборудование, которое прокачивает воздух — тут есть много разных вариантов (от простых вытяжных вентиляторов и/или бризеров (дают приток с улицы) до сложных централизованных вентиляционных установок с рекуперацией тепла).
Почему нельзя просто открыть окно или проверить помещение на ночь? Можно! Это по сути и будет та самая естественная вентиляция. Но если после проветривания закрыть окно, то в помещении уровень СО2 снова быстро поднимется — мы же продолжаем дышать. Либо можно спать с приоткрытым окном (в случае наших мини-домиков это не всегда даст достаточный воздухообмен — там надо оставить окна открытыми почти полностью) — но тогда это только летний вариант.
Чудо-приборы, которые "чистят" воздух (без обмена с воздухом с улицы) — это мифы и иллюзии. Да, можно отфильтровать воздух от мелких частиц, но чтобы снизить уровень СО2, регенерировать кислород и убрать вредные летучие вещества — это должны быть очень дорогие приборы (как на космических станциях или в подземных бункерах), которые просто так не купишь.
Кондиционеры тоже не решают задач воздухообмена (за редким исключением — дорогие модели имеют приточные клапаны). Они охлаждают/согревают и немного осушают воздух — всё.
Картинка для отвлечения внимания — наш первый урожай малины и земляники
Про "умное" отопление
Зимний вид, для создания атмосферы под тему отопления
Зачем понадобилось именно "умное" отопление
Мы приезжаем на дачу зимой, поэтому пришлось заморочиться с отоплением. Кроме того, в дом заведена вода — если не обеспечить плюсовую температуру, то вода замерзнет, расширится и разорвёт "ёмкости" в которых она находится (трубы, бак унитаза, гидрозатворы в ванной и в унитазе, бойлер, смеситель и пр). А каждый раз всё это сливать и продувать — просто лень. Да и сама конструкция дома при переходе через 0 в отрицательные температуры внутри дома требует правильной и длительной консервациии — не хочется с этим разбираться.
Сценарии, связанные с отоплением, у нас такие:
когда мы в городе — автоматика поддерживает температуру +14 градусов. Бризеры отключены (про бризеры писал выше в разделе про вентиляцию)
когда планируем приехать — за ночь до приезда удалённо переключаю автоматику с +14 на +25 градусов. Приезжаем уже в прогретый дом. Если морозы не сильные (около 0), то можно включать прогрев за несколько часов. Для совсем сильных морозов (или если забыл вовремя включить прогрев) — во второй комнате установлен ещё один обогреватель (стоит на режиме 500 Вт), его можно включить удалённо вручную, при необходимости.
когда мы на даче — температура поддерживается +25 градусов (для нас это экспериментально подобранная комфортная температура). Включаем бризеры и вытяжной вентилятор в санузле.
Как это все реализовано технически
Сразу спойлер — если не хотите заморачиваться, то лучшим решением, скорее всего, будет конвектор с Wi-Fi, типа Xiaomi Mi Smart Space Heater S (модель привёл просто для примера, я им не пользовался и ничего не знаю про его безопасность, комфортабельность и пр.)
📶 Wi-Fi LTE-роутер. Чтобы иметь возможность удалённо переключать режимы работы отопления и видеть текущее состояние дома (температура, статусы приборов, смотреть в камеры видеонаблюдения и пр) нужен интернет. В нашем случае это роутер с SIM-картой (у нас к участку подведено оптоволокно, но экономически целесообразнее получилось использовать мобильный интернет). Модель HUAWEI B311-221 — очень простой, но надёжный роутер. Его производят уже давно и есть много отзывов. Нам его полностью хватает, несмотря на то, что он не самый навороченный и в нем нельзя поменять прошивку, чтобы обходить ограничения мобильных операторов на расшаривание интернета в тарифах для смартфонов. Подключил нормальный недорогой тариф, который можно использовать в роутерах, поэтому никого обманывать не нужно.
☀️ Мониторинг температуры и влажности выполняется с помощью WiFi-термометра. Советую брать такой термометр, который поддерживает запись истории измерений и который может работать от внешнего питания, а не только на батарейках. Во-первых у тех, что на батарейках могут быть задержки в передаче показаний, во-вторых - батарейки могут сесть в самый неподходящий момент. У ZigBee-термометров всё сильно лучше с автономностью, у меня даже используется пара штук для разных экспериментов.
🔥 Обогреватель с терморегулятором. Почти все обогреватели имеют встроенный аналоговый терморегулятор (обычно это такая крутилка, которая прикольно щелкает в определенном положении) и их можно отрегулировать на поддержание комфортной температуры. Но находясь в городе нельзя будет за несколько часов до приезда изменить температуру.
Мы в качестве основного обогревателя используем именно "глупый" (без автоматики и Wi-Fi) конвектор на 1500 Вт. "Умным" (с возможностью удаленного управления) его делает специальный Wi-Fi-терморегулятор. Такое решение суммарно получается дешевле (у нас вышло около 4.5 тыс) и качественнее, чем хороший конвектор с встроенным Wi-Fi. Но цели экономить не было — "глупый" конвектор у нас уже был и захотелось сделать гибкое и более качественное решение. В итоге в текущем решении есть удаленное управление, можно подключить любой обогреватель, есть выносной датчик температуры — т.е. можно ювелирно точно настроить комфортную температуру в нужной зоне (датчик температуры у обычных конвекторов c Wi-Fi расположен близко к нагревателю, поэтому температура около него и в той зоне, где вы, например, спите — будет отличаться). Но все эти отличия — не криминальные, поэтому как говорил выше, если не хотите заморачиваться, то проще купить готовый конвектор с Wi-Fi.
Обогреватели бывают разных типов (инфракрасные, конвекторы, масляные, с вентиляторами и пр). В качестве основного обогревателя не советовал бы брать те, что с вентиляторами — они шумные и будет некомфортно спать. В остальном — все отличия исключительно маркетинговые. При правильно подобранном терморегуляторе особой разницы в экономии электричества и эффективности обогрева нет. Нужно выбирать подходящий по мощности, размеру, варианту монтажа и по дизайну (исключив уж совсем бюджетные варианты, где экономят на внутренних элементах, так как это небезопасно). Один товарищ из интернета заморочился и провел целое исследование, в рамках которого показал, что в термодинамике чудес не бывает, а отличия у разных обогревателей — маркетинговые.
Для тех, кто смог дочитать до этого момента, ловите картинку для отвлечения внимания: так котики выглядят в тепловизоре (есть даже видео)
Теперь про наш терморегулятор. Это обычный Wi-Fi терморегулятор для теплого пола — он идеально подошел по мощности (до 3 кВт⋅ч) и таких полно на маркетплейсах за вменяемый бюджет (наша модель не выделяется чем-то особенным).
Терморегулятор для теплого поля. Идеально подошел для подключения "глупого" конвектора. Монтаж временный, поэтому не обращайте внимание на эстетику и проводку. Зимой планируем сделать всё по уму.
Про отказоустойчивость системы отопления и затраты на электричество
Отказоустойчивость и резервирование/дублирование критически важных функций — это моя инженерная профессиональная деформация. Скорее всего большинству такое не нужно, но вдруг кому-то окажется полезным.
Дистанционная перезагрузка роутера
СМС-розетка для удаленной перезагрузки роутера
Было пару раз, что роутер зависал и связь с домом полностью пропадала. В таких случаях нужно перезагрузить роутер (отключить от электричества и включить снова) и всё восстанавливается (если это не проблема у мобильного оператора).
Один раз пришлось даже звонить местному электрику и просить отключить и затем включить автоматы в уличном электрощите — чтобы роутер перезагрузился. Но тогда это было вопросом жизни и смерти замерзания или не замерзания дома внутри, потому что без интернета не работали сценарии поддержки температуры (кто в теме: в приложении tuya были настроены интернето-зависимые сценарии: если температрура на Wi-Fi термометре опустилась ниже 13, то включить Wi-Fi реле, к которому подключен конвектор; если поднялась выше 15, то отключить Wi-Fi реле). Повезло, что интернет пропал, когда реле было включено и конвектор просто все это время работал (довел температуру до 26).
Сейчас всё сделал так, что потеря интернета — это не критично. Никаких сценариев не нарушится (температуру теперь поддерживает терморегулятор, писал про него чуть выше). Но всё равно, когда не понимаешь, что происходит со всей автоматикой в доме — немного беспокойно.
Для дистанционной перезагрузки роутера поставил СМС-розетку (Телеметрика Т80) — такой странный выбор сделал, так как для отказоустойчивости важно управлять розеткой по резервному и более надежному каналу. Если роутер завис и нет интернета, то и розетку через интернет не перезагрузишь. А второй роутер со второй симкой ставить ради такого не хочется.
Розетка работает в сети 2G, которая, как правило, не отключается даже при очень сильных сбоях у мобильных операторов. Но есть обратная сторона — некоторые современные операторы (например, Теле2 во многих городах не имеют сеть 2G и такая розетка с их симкой работать не будет). Но единственный существенный минус этих розеток — цена. Год назад она стоила около 6 тыс.
Работает просто — если вижу, что связь с домом пропала, отправляю два СМС: одно с командой отключить питание, второе (через несколько секунд) — включить питание. И в 90% случаях проблема решается. Остальные 10 — это были временные сбои у оператора.
Кстати, еще один плюс таких розеток — при отключении электричества они отправляют сообщение и я всегда знаю когда и на какой период были отключения.
Резервный обогреватель, включающийся при температуре ниже +5 градусов
Резервный обогреватель, включается при температуре ниже +5. Ремонт в бытовке готов не полностью, не пугайтесь :)
Еще один элемент для повышения отказоустойчивости — дополнительный обогреватель, который подключён к розетке-термостату. Включается при температуре ниже +5 градусов и поддерживает 5-6 градусов. Нужен для таких случаев:
- если мороз будет настолько сильным, что мощности основного конвектора не будет хватать. Вместе они точно смогут обеспечить хотя бы 5-6 градусов и в доме не замерзнет вода
- если вдруг автоматика основного конвектора даст сбой (как и писал выше, сейчас поставил нормальный терморегулятор, поэтому шансов на сбой меньше, но всё равно есть)
Розетку-термостат брал такой же фирмы, что и розетку для роутера, поэтому о факте понижения температуры ниже критичных +5 придёт СМС. Или я сам смогу включить резервный обогреватель, отправив розетке сообщение с нужной командой.
Запас температуры внутри дома
Выше говорил, что в наше отсутствие поддерживаю температуру +14 градусов, чтобы не переплачивать за электричество. Чем больше разница температуры на улице и в доме — тем больше теплопотери и, соответственно, больше затраты энергии (поддерживать +25 в мороз дороже, чем поддерживать +14). Плюс при большем перепаде температур внутри и снаружи больше вероятности, что в стенах начнёт образовываться конденсат.
Почему +14, а не не меньше? Выгоднее было бы +5, но выбрал такое значение, чтобы в случае отключения электричества был небольшой запас времени на остывание. Тем более +14 это температура примерно в центре дома, а по "краям" (особенно отдаленным от обогревателя) будет градиент температуры — т.е. там температура может доходить вплоть до отрицательных значений. Поэтому запас лучше иметь.
Напоследок — для тех, кто планирует выбирать участок
Критериев хорошего участка очень много, их конечно же нужно обязательно собрать и действовать максимально рационально (это тема отдельного поста - про наши критерии писал у себя в телеграм-канале), но оставлю тут один пункт: качество покрытия мобильного интернета на участке.
Даже если у вас в посёлке/СНТ/деревне есть возможность подключить высокоскоростной интернет — лучше, чтобы всегда был стабильный (насколько это возможно с учетом отключений в последнее время) резервный вариант с мобильным интернетом.
Особенно актуально, если планируете работать удаленно. У проводных провайдеров могут быть сбои и в случае чего можно раздать интернет с мобильного и продолжать спокойно работать. У нас к каждому участку подведен оптоволоконный кабель, но мы пользуемся мобильным интернетом — пока нет нормального дома и бываем тут в основном на выходных, так экономически получается более целесообразно (иначе — нужно платить за подключение, прокладку кабеля до домика, оборудование для подключения оптики, абон.плату. А на смартфонах каждый месяц сгорают десятки гигабайт — грех не использовать).
Когда выбирали участок, на меня немного странно смотрел менеджер по продаже, так как я упорно измерял скорость интернета на каждом понравившиеся участке. Но зато интернет у нас стабильный).
Измерить скорость можно через internet.yandex.ru. И лучше сделать несколько замеров в разных частях участка — чем стабильнее покрытие по всей площади, тем лучше (никогда не знаешь, где какие строения будут стоять и где потребуется нормальная скорость).
В нашем посёлке были участки (как правило в низине), где интернет еле-еле тянул пару мегабит. То есть комфортно работать или смотреть видео там уже не поучилось бы.
На сегодня — всё!
Спасибо всем, кто осилил этот текст до конца. Если аудитории Пикабу мой опыт окажется интересен — продолжу! Благо работ по обустройству домика впереди еще очень много.
Следить за проектом в реальном времени можно в моем телеграм канале @dacha_vibes_log, буду рад гостям! Там рассказываю и про другие разные дачные темы. Иногда очень странные — например, теплый шкаф в неотпаливаемом хозблоке.
Планирую капремонт в кирпичной двушке 62 года постройки. В квартире везде кроме кухни лежит паркет на подложке из ДВП+битума, ниже скорее всего лаги и песок с камнями/мусором. После замены входной двери заделывал возникшую щель и вскрывал часть пола, там и увидел. До плиты перекрытия не докопался, но думаю, что там сантиметров 10-12 от чистового уровня.
1/3
Та самая щель
Суть в чём: хочется заменить покрытие в коридоре и кухне (на WPC или кварцпаркет, ещё не решил), оставив паркет в комнатах, ессно подойти к паркету в уровень новым покрытием.
1/2
Стык паркета комнат и коридора
Реально ли вообще подготовить основание под новое покрытие в части квартиры, не трогая при этом комнаты? Если да, то вижу 2 варианта:
- Всё вычищать в кухне и коридоре, на основание класть ТЗИ 14мм или Шуманет100, потом ЭППС или Пеноплекс для добора нужной высоты и сверху армированную мелкой сеткой стяжку 50мм до требуемого уровня. Если получится найти техпаспорт дома (не типовой проект) с данными допустимой нагрузки плит перекрытий, то возможно и стяжку сделаю толще. Минимальная требуемая нагрузка на метр у ТЗИ указана как 100кг, это немало. Отказываться от шумоизоляции тоже нельзя.
- Снимать всё до старых лагов (если там всё же лаги), делать новые лаги, стелить на них фанеру и сверху чистовой пол. С одной стороны вариант неплох, доп. нагрузку на плиты не создаёт, но смущает деревянное основание в кухне, возможные протечки и т.п. Поэтому же не нравится вариант с заполнением пространства под лагами минватой.Возможно ли это нормально гидроизолировать - ХЗ, скорее всего нет, особенно по стыкам со стенами.
Вот такая вот задачка, как решить - пока не знаю. Памагитя.
Пришли к нам в отдел материалы очередного дела и определение на производство строительно-технической экспертизы. Суть: мужчина в 90-х купил дом с гаражом, правда гараж узаконен не был. И как-то этот факт его особо не волновал. Зато уже в 21-м году взволновалась администрация - ведь гараж, как выяснили геодезисты, выпирает на полметра за красную линию! И это малая из бед, куда большую проблему представляли требования ПЗЗ (правила землепользования и застройки), ведь по ним отступ от красной линии должен быть минимум 5 метров. Что означало приговор гаражу. Который, кстати, являлся капитальным строением (кирпичные стены, монолитный фундамент).
Обидная ситуация. На той же улице были уже расположены другие придомовые гаражи, выставленные точно по красной линии участков. Только они были в должный срок узаконены. Казалось бы все, поделом мужчине за безалаберность? Нет, применили один трюк, вам тоже может пригодиться.
Есть такой сервис Google Earth Pro, там спутниковые фотографии за разные годы подгружены. Вы будете поражены тем, что в нем можно отыскать! Конкретно по этому дому нашли фото за 2003 год, на нем неплохо видны очертания гаража. Сравнили с четким спутниковым фото за 2020 год - совпали контуры. И к этому "открытию" приписали норму из действовавшего на тот момент (2003 год) СНиПа 2.07.01-89, что в районах усадебной застройки можно размещать здания по красной линии в соответствии со сложившимися традициями. Администрацию экспертиза устроила, суд тоже.
Да, те полметра за красной линией снести обязали. Без вариантов. Но в оставшуюся часть даже можно было машину не длиннее 5 м поставить.
Так что если вам потребуется доказать существование постройки в определенный период времени - это может быть проще, чем кажется.
