Но начну всё же с 31-го числа, когда мы вышли на небольшую прогулку, где я практически не снимал, пока мы не дошли до территории Успенского монастыря. Темнело, холодало, очень не хотелось возиться со сменой объективов, потому совсем немного монастырской живописи.
Дорожка к монастырскому огороду
Успенская церковь
Троицкая церковь
И уже после этого короткого забега в 31-е, переместился сразу во второе число первого месяца 2024-го года.
План представлялся простым. Просыпаемся. Завтракаем зимней окрошкой из остатков брюта и оливье. Пытаемся привести себя в порядок.
Опционально попадаем в душ.
Находим в себе силы выйти на улицу и в течение нескольких часов бродим по улицам города в сопровождении экскурсовода, наслаждаемся видами заснеженных просторов и надеемся, что не околеем до того момента, как прогулка окончится.
С последним было особенно тяжело, так как погода решила обрадовать нас сменой курса с прогнозируемого -5/+5 до -25 строго и без вопросов.
За день до похолодания мне успели привезти свитер, панически заказанный после благих вестей о резком похолодании, но не сказал бы, что его наличие кардинально изменило ситуацию.
Впрочем, я всего лишь слёг с гриппом и пневмонией, а мог бы остаться примёрзшим к видовому балкону у памятника Бунину.
Памятник Н.С. Лескову на фоне собора архангела Михаила
Встретились мы напротив памятника Лескову, который с молчаливым пониманием смотрел на наши попытки пробиться к нему, разгребая снег с гранитных ступеней, превращая их тем самым во вьетнамскую скользкую ловушку.
Тропить к отдельным элементам этой архитектурной группы, чтобы рассмотреть во всех мелочах героев его произведений сил и желания не было, оставим это на какой-нибудь летний день, когда ни техника, ни руки подводить не будут.
1/3
Тульский Левша; Влюблённый парикмахер Аркадий и актриса; Русский праведник Иван Флягин
Попрощавшись с Лесковым мы вышли на Александровский мост с видом на улицу Ленина, ставшую пешеходной.
Сейчас мы туда не пойдём, но закончим где-то рядом со знакомым по прошлым прогулкам трамвайчиком.
Пока наш путь идёт в сторону Торговых рядов.
Всё же как снег меняет окружение. Ещё пару дней назад мы ходили по этим улицам, разгоняя лужи и надеясь не промокнуть хотя бы выше пояса, а теперь всё белым-бело.
Настоящая зимняя сказка
Небольшая остановка на очень длинном перекрёстке перед краеведческим музеем с хорошим видом на колонны Торговых рядов.
А уже за ним открывается прекрасный вид на ТЮЗ и площадь Карла Маркса, где изначально планировали поставить памятник Грозному, что мы увидим немного позже и уже в другом, менее приметном месте.
Через оставшийся сквозной проход, образовавшийся после одной из бомбёжек времён Великой Отечественной, попадаем на Богоявленскую площадь и спускаемся в сквер у Красного моста.
Погода шепчет
Тут мы и можем попытаться рассмотреть сквозь снег скандальный памятник Ивану Грозному.
Дальше по территории парка «Орловская крепость» пытаемся пробиться к памятнику Освободителям Орла и стелле 400 лет Орлу.
Это оказалось совсем не легко. Бог с ним с морозом, пока идёшь — жить можно, но ветер, когда находишься между двух рек на продуваемом проходе, да снег по колено, сделали экскурсию по полной экстремальной.
Примерно так же подумал и фотоаппарат с концами уйдя в ошибку съёмки.
Потому видов с левого берега и смотровой площадки у меня уже нет…
Зато есть потолок кафе, где мы отогревались глинтвейном, где-то спустя 40 минут после предыдущего снимка, а заодно ещё немного ночной иллюминации центра.
1/2
Спасибо «Итальянцам» за несколько литров глинтвейна без которых мы бы не оттаяли
Мы же постепенно сворачиваем нашу небольшую группу любителей приморозить чресла, чтобы утром понять какую ошибку я совершил доверившись прогнозу и не взяв с собой набор одежды для холодной ночёвки в сугробе.
Вновь трамвайчик, но уже с другой стороны
1/2
Витрина и пол Орловского каравая
Вновь центральная ёлка
Каток активно привлекает людей, но красивую точку для съёмки уже перекрыли...
На этом прощаемся со славным городом Орлом. Надеюсь, что не навсегда, ибо хотелось бы попасть в его окрестности, когда будет теплее.
Каждый или практически каждый отпуск для жителя Чукотского АО начинается с полета в город, где есть большой аэропорт. Для жителей восточной части региона это - Анадырь. Для певекчан до недавнего времени - Якутск. Для нас, жителей славного города Билибино, что на западе округа, самым первым аванпостом цивилизации всегда был и остается Магадан. Именно туда, как правило и летит счастливый отпускник, вырвавшийся после двух лет работы в отпуск (как правило долгий - на пару месяцев). Весной 2022, после 5 месяцев работы на Билибинской АЭС, и мне довелось осуществить свой первый кратковременный "come back" на материк.
Прилет "киперского" борта в Магадан особого ажиотажа в терминале не вызывает. Это не многолюдный рейс с "материка", тут даже при самой полной загрузке прилетает 50 человек. Рейс прилетает ранним вечером - в самое спокойное для магаданского аэропорта время. Здание терминала кажется пустым, тихим. В маленьком закутке выдачи багажа не нужно толкаться в толпе и вылавливать свою сумку - все происходит на редкость спокойно и цивилизованно - именно для таких нагрузок данная зона выдачи и создавалась.
Автобусы в город ходят довольно часто, несмотря на приличное расстояние (ехать по гористой трассе "Колыма" из аэропорта около часа). Кто то идет пешком в приаэропортовский поселок Сокол, но я как правило все таки еду в Магадан.
То что ты на материке, начинаешь замечать еще в самолете приземлившись на полосу. На твой телефон начинают массово приходить обновления - сказывается хороший Интернет, в Магадан протянуто оптоволокно.
Второй признак "материковской" жизни встречает тебя на пути в город - здесь есть асфальт... Да, это всего лишь маленький восьмидесятикилометровый кусочек трассы "Колыма" от поселка Палатка до Магадана, но он покрыт хорошим, блин ,асфальтом... Автобус едет по ней с космической для Чукотки скоростью, без тряски на выбоинах или бетонных стыках. Мимо проносятся красивые горные хребты, высокий лиственничный лес, природа хоть все еще северная, но уже не настолько угнетенная морозом.
Через час езды, после очередного перевала возникает он - город у побережья. Моря еще не видно - оно внизу. Пока же видно лишь то,что горы за городом заканчиваются(кроме парочки сопок к востоку - там полуостров Старицкого). Автобус проносится мимо одноэтажных пригородов - т.н. "километров" и въезжает на "ноль" - кольцевую развязку, знаменующую начало и конец знаменитой "Колымской трассы".
Сразу за ним - проспект Ленина, ведущий в центр города. Сразу за мостом через реку Магаданку, высокие и ярко окрашенные панельные дома с множеством магазинов, сменяются реставрированными "сталинками".
Ближе к центру автобус наконец, приезжает на автовокзал - типовую советскую "стекляшку" в которой в былые времена постоянно тусовались "бичи"(они же бомжи), прованивавшие все мочой и алкоголем, отчего магаданцы в шутку называли это здание "вокзалом на троих".
Ныне автовокзал отремонтировали, стало поцивильнее. Довольно важный транспортный узел для всех кто живет вдоль колымской трассы и не только.
Движение регулярное, автобусы ходят аж до Мяунджи(что на границе с Якутией), а неофициальные маршрутки за 18000 рублей могут довезти до Якутска - т.е. проехать трассу "Колыма" от начала до конца(!).
Неподалеку площадь с огромным(самым большим на Дальнем Востоке) православным собором, соседствующим с советской громадиной областной администрации...
В мае 2022 в городе только-только начал пропадать таять снег. Лысые лиственницы контрастировали с окружающим весенним пейзажем и согревающим солнцем.
Проспект ведущий вглубь города поднимается вверх - на гребень перешейка, между двумя бухтами у которых стоит город. Так уж получилось, что этот город у меня ассоциируется лишь с одной из них - Нагаевской. Возможно потому что она самая "парадная" и имеет новую набережную, а может быть из-за песен Высоцкого. Скорее всего она просто ближе к центру, и город выходит к морю многоэтажками именно здесь. Бухта Гертнера же считается более "дачной", там предпочитают пляжный отдых и пикники.
26 апреля 2022 я впервые увидел открывшееся ото льда Охотское море. В городе еще местами лежали сугробы, но бухты уже вскрылись и на портовом рейде виднелись караваны судов...
Зимой на берегу бухты тоже красиво, особенно во время заката.
Собственно город выходит вплотную к морю только в одном месте - в западной части бухты Нагаева. В остальной ее части - улицы уже на вершине "гребня" обретают малоэтажный вид и спускаются к морю в виде непрезентабельного частного сектора.
Насколько я понимаю, обычно, русские люди в северной части Дальнего Востока старались вплотную к морю не селиться, что в Магадане, что в Петропавловске Камчатском. Старались выбрать место за прибрежной сопочкой, прикрывающей улицы и дома от сурового ветра вечно холодного моря, оставляя на "пляжу" лишь порт, рыболовные балки, склады и частный сектор для самых невезучих жителей.
На заваленном горизонте - Марчеканская сопка у побережья Нагаевской бухты. Как видите - к побережью спускаются лишь частные дома непрезентабельного вида, а на самой сопке - вообще никого. Полуостров Старицкого(на основании которого стоит город) - необитаем
Насколько я понимаю, в Магадане этим защищенным местом были улицы чуть ниже гребня перешейка, от улицы Гагарина до Соборной площади, где сейчас и располагается центр.В 70х, город решили продвинуть в направлении порта в западной части Нагаевской бухты.
Именно там в конце прошлого века, впервые построили микрорайон у побережья под названием "Моргородок".
Начинаясь рядами обветренных хрущевок, стоящих по соседству с то ли с неплохо сохранившимися из-за правильно выбранного места, то ли постоянно реставрирующимися, проспектами "сталинской архитектуры", этот микрорайон, закрывая "сталинки" центра от лядяного дыхания Охотского моря, уходит вниз к побережью, по пути прижимаясь к склонам сопок, обрамляющий западный берег бухты.
Ближе к морю, хрущевки сменяются брежневскими панельками, местами появляются "свечки", а у склона сопки особняком стоит громадина НИИ проблем Северных морей.
У самого берега, дорога на порт террасой сворачивает вправо, оставляя ступенчатый тротуар для пешеходов идущих к берегу. Здесь среди панелек иногда можно увидеть старые маяки...
Маяк летом. Фото Stepanov Slava gelio@inbox.ru
Один из таких, стоящих вплотную к берегу, решили отреставрировать и сделать ландшафтный парк с набережной. Местность благоустроили, а дома на берегу обшили панелями. Мне данная затея понравилась, многим местным(судя по массовому наплыву летом) - тоже. Весной набережная заполнена рыбаками, начинается лов корюшки...
Неподалеку стоит памятник Владимиру Высоцкому, который пел о городе и однажды таки посетил его. "Да я видел Нагаевскую бухту и тракты..."
Первая моя ночевка в городе была в мае 2022, когда я возвращался "на материк".
На Авито выбрал самый дешевый вариант - 900 рублей в сутки. Почему то тогда у меня еще не отключился знакомый еще со студенческой скамьи "режим экономии" на всем и вся(при котором денег уходило еще больше, чем сейчас, когда на "экономию" подзабил). Узнав адрес и слегка поплутав по улицам на вершине "гребня" я вышел к частному домику на Потапова, что у старого православного храма и кладбища.
Домик сдавала колоритная магаданская женщина, разъезжавшая на "Прадике" и сдавашая домик на своем участке. Кустарно сделанное водоснабжение из бачка, соседствовало с гиганской ТВ-плазмой и работающим отоплением. Для некоторых ночевка в подобном домике могла бы показаться "экстримом", но для меня все было в радость. Рядом Додо-пицца, Cinnabon, море, ловит Интернет... Под одеялом случайно обнаружил банкноту - киргизский сом, напомнивший мне о первой заграничной поездке на Иссык-Куль в далеком 2001 году. Видимо трудовые мигранты оттуда в этом домике были частыми гостями. После двух поездок на "материк" через столицу Колымы, пары ночей в доме, где проводилась дератизация и дешевой квартирке с протухшими одеялами, я все же внял советам не снимать подобные квартирки ввиду насекомых(в том числе и постельных) и решил больше не экономить на жилье. В недавней поездке уже снимал квартирку за 2000 на Гагарина напротив гастронома "Нептун". Как то поспокойнее.
В городе "транзитники" наподобие меня остаются недолго - как правило на одну ночь, иногда на двое-трое суток. Можно ли за столь короткое время осмотреть город? Конечно нет. А в городе много чего интересного. В этом я окончательно убедился во время своего третьего визита в город - летом 2022 года. Районы, стоящие чуть поодаль от моря задыхались от жары, но стоило спустится на пару кварталов к морю, как холоднючий туман стелящийся с побережья заставил меня пожалеть о том, что надел шорты и футболку. Вечерний Магадан невероятно красив. Здесь нет полярного дня, но ночи необыкновенно короткие - как Питере.
Сам город стоит на перешейке полуострова Старицкого, который словно гриб вытянулся в море с запада на восток. И если город с пригородами стоит на "ножке", то вся "шляпка" - один большой заповедник - с небольшими вкраплениями заброшенных воинских частей, антенн, дачных поселков. Туристам там лазить одно удовольствие. Красивых видов - очень много, особенно на побережье. Чего стоит вид на скалы"Три брата" или панорамный вид с Марчеканской сопки...
Побережье изобилует морскими звездами, мидиями и прочими дарами моря.
Из проблем - обилие медведей(которые иногда еще и в город заходят) и приливы в сочетании со скалистым рельефом берега. Иногда можно пойти по берегу и оказаться "прижатым" водой к скалам. При хорошей погоде можно отделаться лишь намоченными ногами, но в шторм можно нарваться на неприятности, поэтому лучше идти по "верхней тропе". Магаданский турклуб часто прокладывает и обозначает их в летний сезон.
До некоторых мест вроде бухты Батарейной можно добраться пешком и вернуться в город в течении дня. До других же, находящимся за пределами полуострова придется долго ехать или плыть на лодке. Много инфы публикуется на туристическом портале города.
Зимой же из развлечений многие выбирают горные лыжи. За микрорайоном "Солнечный"(который ранее был отдельным поселком и своим соседством на карте дал жизнь "Солнечному Магадану") есть горнолыжный комплекс "Снегорка".
Средненький если сравнивать с тем же "Большим Вудъявром" в Мурманской области или Шерегешем в Кузбассе, ну и уж точно ни в какое сравнение не идущий с "Красной Поляной" в Сочи, но кататься можно. Подъемники новые, инфраструктура есть, обустраиваются новые склоны. Из несомненных плюсов - здесь один из самых долгих горнолыжных сезонов в России - с ноября по конец мая. По ценам - дороже чем в Мурманской области, но дешевле чем в "Сочах". Еще одна особенность - на самый высокий(и одновременно главный) подъемник - не действует "скипасс" - поднимаешься по билету на лимитированное количество подъемов. В целом, можно неплохо провести время. Из неприятностей - погода. Здесь не так холодно, как в Билибино на Чукотке, но практически всегда дует ветер. Морской, пронизывающий... Да, "Снегорка" прикрыта от моря хребтом и влияние ветра сдесь сильно ниже чем в городе, но внезапно налетевшая пурга может основательно испортить катание. Подъемники тут не остановят, как в Кировске(Мурманской обл), но спускаться придется по рыхлому снегу, который будет валить с такой скоростью, что никакой ретрак его не успеет раскатать. Ну и видимость будет весьма низкой.
Магадан с верхней части "Снегорки". Вдали - Колымский хребет.
В остальном же - довольно приятное место, до которого можно спокойно добраться на автобусе.
Следующий этап пути на материк начинается утром. Из Магадана "на материк" можно улететь тремя путями: самый популярный - в Москву на огромном Боинге-777 авиакомпании "Россия"(дочка "Аэрофлота") по сравнительно дешевым ценам(15000 в эконом классе, а если есть дальневосточная прописка - то 10000 рублей). Лететь 8 часов.
Второй по популярности - рейс на Новосибирск, на зеленом Аэробусе-320 компании S7. Летит 5 часов. У этой авиакомпании странное ценообразование. Если брать билет до Москвы с пересадкой в Новосибирске, то денег за это вы отдадите даже меньше чем за прямой субсидируемый рейс "России" в столицу(около 14 000 рублей), но если вам лететь именно в Новосибирск - готовьтесь отдать все 18000. Хотя летишь расстояние короче и также в эконом-классе. Отчего такие цены - непонятно.
Третий по популярности, рейс "Авроры" на Хабаровск. Аэробус-319. Лететь на нем всего 3 часа, расстояние еще короче, чем до Новосибирска, но стоит он еще дороже. Парадокс российской авиации - чем короче рейс(особенно если он не в Москву, а между регионами) тем дороже за него платить...
По выходным есть еще рейсы S7(Аэробус-320 neo) и ИрАэро(на "Суперджете") на Байкал - в Иркутск(у последнего есть промежуточная посадка в Благовещенске).
Вот собственно и все "материковские" направления. Есть конечно еще ежедневные рейсы на Камчатку (на раритетном и невероятно редком еще летающем Як-40) и полеты на не менее старом, но все же более часто встречающемся, турбовинтовом Ан-24 в Якутск. Все это является неплохой альтернативой(особенно рейс на Камчатку с неожиданно дешевыми ценами на билет) для того, чтобы пересесть на другой борт и продолжить полет дальше, но полетом "на материк" это не назовешь. Полноценной транспортной связности с остальной частью страны по суше ни в Петропавловске Камчатском, ни в Якутске - нет.
В общем, мой путь лежал до Москвы, но перед этим надо добраться из города в аэропорт, благо с этим в Магадане все супер. Автобусное сообщение между Магаданом и аэропортом в пос.Сокол - регулярное(чуть ли не раз в час), плюс еще к аэропорту подъезжают проходящие по колымской трассе автобусы на Палатку, Хасын и другие поселки. Некоторые отпускники и вовсе остаются в Соколе ночевать, не заезжая в Магадан.У аэропорта и в поселке есть гостиницы, но номеров в них мало, да и состояние зачастую не супер, поэтому многие предпочитают снимать квартиры, принося доход жителям сего колымского поселка. Я же предпочитаю покупать там рыбу. Дешевле чем на рынке в Магадане, да и удобнее. Всем хочется привезти на материк "краснюка"(красную рыбу) и икру.
Цены по состоянию на весну 2022 года.
Цены конечно не дешевые (на Камчатке сильно дешевле), но все свежее. После одной такой закупки обнаруживаешь себя потратившимся тысяч на 20 и с огромным перевесом по багажу. Идешь к старым аэропортовским весам и пытаешься распихать все между багажом и ручной кладью, дабы не доплачивать за перегруз.
Самолет "России" до Москвы - не самой первой свежести (Аэрофлотовские - посвежее будут), но в целом хорошо.
Даже видеосистема в спинках кресел имеется(пусть и работает через раз). Прилетаешь в Шереметьево практически ровно в то же время, как вылетел. По пути наслаждаешься полярными красотами(большую часть времени самолет летит по параболе над побережьем Северного Ледовитого океана), видишь горные хребты, различаешь по карте устья крупных северных рек. Так можно весь маршрут на несколько сегментов разбить, по пути в хорошую погоду можно различить Колыму, Индигирку, Яну, потом прыжок через Верхоянский хребет и под крылом самолета будет Лена. На этом моменте стюардессы разносят обед. Сразу за Таймыром -Енисей, Обь (первое время даже удивляешься насколько устья этих великих рек, берущих начало так далеко друг от друга, разделены одним лишь Гыданским полуостровом). Дальше - Урал. Там как правило может потрясти, поэтому иногда хребты облетают со стороны моря и можно наблюдать как на западной части Югорского полуострова внизу появляются едва заметные деревья, переходящие в лес - начинается страна Коми. Где то внизу уже есть железные дороги и растительность, самолет меняет курс и летит на юг пересекая Печору. Тут стюардессы начинают разносить перекус. После часового полета над русским Севером, где то над Волгой(а точнее над Рыбинским водохранилищем) - начинается снижение. Прорыв облаков, хорошо различимая сеть дорог и деревень внизу и в конце концов - город, начинающийся коттеджными поселками и наползающий стеной многоэтажек.
Еще в течении часа пассажиры нашего самолета будут связаны легкой, но в то же время выделяющей нас среди остальных пассажиров огромного авиационного хаба, общностью. Весело перемигиваясь, радуясь то ли тому что после восьмичасового перелета можно наконец то размять ноги, то ли тому что долетели вообще, "колымчане" идут к лентам получения багажа. Наверное каждый из нас в этот момент ощущает себя немного эдаким "полярником", немножко героем, вернувшимся с "Северов". Кто то романтиком, кто то "наколымившим" на то чтобы в ближайшее время "шикануть" в столице, как это делали прилетавшие в отпуск старатели в советское время. А может и то и другое сразу.
Я же, едва начавший свою жизнь на "Колымском меридиане", и еще не до конца оторванный от того то меня связывало с материком, выхватив багаж, поспешил к выходу, где меня встречал отец. Оглянувшись я заметил, как стройная линия прилетевших со мной пассажиров редеет, а спустя мгновение я и сам растворился в многотысячной толпе. Это было мое первое возвращение в Москву.
Только посмотрите, как преображается Казань к Новому году! Город радует жителей и гостей новыми инсталляциями для новогоднего настроения и крутых фото. Мы подготовили для вас топ-3 новогодних елок - Сулейман покажет, где самые крутые новогодние локации и где можно сделать традиционные новогодние селфи. Выбирайте любимое место и наслаждайтесь новогодней атмосферой в Казани
Мангуп-Кале — город-крепость, пещерный город,расположенный в крымских горах, недалеко от города Бахчисарая. Мангуп-Кале необычный город. Когда то он был столицей. Столицей княжества Феодоро. Когда то это царство занимало всю западную часть горной части Крыма, простиралось от Алушты до Балаклавы. Сейчас этого царства уже давно нет, но память о нем останется на века. А Мангуп-Кале будет маяком памяти.
Немного из истории этого города. Люди начали селиться здесь еще 5 тысяч лет назад. В 3 веке в эти места заметно хлынуло население. С этого момента начинается развитие города. И это не удивительно. Город расположен в уникальном месте, на вершине скалы.
С его можно было наблюдать наступление врагов. В тоже самое время можно было наблюдать за всем театром боевых действий, разворачивающихся около города. Это было несомненным преимуществом. К городу невозможно было подойти незамеченным. Это привело к тому, что в скором времени город стал столицей Феодорского княжества.
Феодорское княжество с того момента все расширяло и расширяло свои границы, пока в 1475 году ему не пришел конец. Город захватили турки и основали на том месте крепость. Однако и власть турков была не безграничной и уже в 1774 году город был захвачен русскими. Крепость канула в лету в связи с ненадобностью.
Мангуп-Кале богат разнообразными видами. Самый красивый вид открывается с плато. Погуляв по городу вы можете осмотреть руины и некоторые целые сооружения. Пожалуй самое удивительное это «квартиры» внутри пещер. Люди жили в них, строили целые города в пещерах. Поистине удивительное место.
Тепе-Кермен — гора, расположенная в районе города Бахчисарая, примерно в 7 километрах от самого города. Высота горы 544 метра. С геологической точки зрения это гора — останец, что значит, что на месте когда-то был гораздо больший горный массив, но в результате эрозии он был уничтожен. Осталась лишь эта гора.
С культурной точки зрения это знаменитый город-крепость. Причем не просто город, а пещерный город. Люди с давних времен селились на этой горе, выкапывали, выдалбливали себе пещеры, тем самым создавая себе жилища. На территории горы была даже найдена пещерная церковь, целиком находящаяся в пещере.
Название Тепе-Кермен походит от тюркского Tope Kermen, что означает холм-крепость. Крепость расположена на несколько пещерных этажей вниз. Таким образом делая гору землянкой—небоскребом того времени, т.к такие сооружения были довольно редки в 6 веке.
С оборонной точки зрения гора подходила как никто лучше. Был очень хороший обзор местности. Забраться на вершину горы также было задачей непростой. Город просуществовал с 6 по 14 век. Для того времени это была гигантская цифра. Большинство городов-побратимов Тепе-Кермен были разрушены, перестроены заново, переименованы, забыты и восстановлены. Один Тепе-Кермен остался в живых. Однако смотря на то суровое время, можно предсказать, что город когда-нибудь уничтожат. Так и случилось: пришли золотоордынцы и положили конец процветанию города.
Сам город окутан легендами. До сих пор непонятно как они доставляли воду на гору, ведь все источники находились внизу горы, у самого ее подножья.
Сейчас гора необитаема. Лишь туристы приезжают посмотреть на это рукотворное чудо. Это и понятно: кто сейчас добровольно согласиться остаться жить в пещере, далеко от цивилизации.
Топловский монастырь — православный монастырь, расположенный недалеко от Феодосии. Полное название манастыря: «Топловский Свято-Троицу Параскевиевский женский монастырь». Название пошло от названия деревни, возле которой он расположен. Сейчас это деревня Тополевка, но раньше деревня называлась Топлы. Так назвали ее греки, переименована она была в связи с советской топонимической реформой.
Монастырь был основан у источника имени Святой Параскевы Римской. Эта святая радилась в Малой Азии, в современном городе Конья, что на юге Турции, росла в богатой семье, но с детства вела образ жизни монахини. Ее родители были религиозными людьми. Но жила она не в том месте и не в то время. Тогда правил император Диоклетиан, который решил истребить всех христиан. По его приказу Параскеву пытали, а потом и казнили. По приданиям именно в Топловском монастыре она была казнена. И тогда забил источник с целебной водой, и был построен на месте этом монастырь. Но это лишь придание. На самом деле она была казнена там-же, где и родилась, в Иконии (Коньи).
Сейчас в монастыре проводяться регулярные богослужения. Это один из немногих древних Крымских монастырей, который не оставили люди, который проводит богослужения в наши года. В 5 километрах от монастыря находяться 3 целебных источника с минеральной водой. Кождому из источников приписывают свою магическую, целебную и животворящую силу.
Монастырь, также, являеться туристическим центром, который ежегодна посещают тысячи туристов. В 2-х километрах от монастыря есть источник Святого Георгия, где распологаеться часовня и купальня.
Монастырь — интересно место. Здесь полезно побывать не только для того, чтобы увеличить свой кругозор, но и почувствовать ту святую энергетику, которая витает в этом месте.
За долгие годы пребывания в Москве и ближнем Замкадье у меня выработался взгляд на город по местам, находящимся в стороне от обычных нахоженных троп. Если кому интересно вместе побродить по закоулкам в которые обычный турист не заглядывает - милости прошу. Попробую создать серию. Если ,конечно, народу будет интересно. Итак. Воротами в Москву для меня (как и для многих моих сограждан) является Комсомольская (она же Каланчевская) площадь. Другое ее название – «Площадь трех вокзалов», хотя часто пользующиеся ею люди знают, что вокзалов там, строго говоря, четыре. В хронологическом порядке: Ленинградский (Николаевский), Ярославский (он же Троицкий, Северный), Казанский (Рязанский). Четвертым, самым молодым и маленьким, является бывший царский павильон, ныне занимаемый станцией Каланчевская. По странному стечению обстоятельств, ее недавно переименовали в честь "народного названия" именно в Площадь трех вокзалов.
Помимо названия, в честь этой площади есть еще и некогда популярная песенка уже подзабытого дуэта Татьяны Рузаевой и Сергея Таюшева "Комсомольская площадь". https://yandex.ru/video/preview/7526864074953881970 . Если кто желает причаститься, то ссылочка.
Ранее платформа Каланчевская была невелика, но с нее вполне можно доехать аж до Подольска на юге или Волоколамска на севере. Ну, а если туда ехать не интересно, то можно пересесть на Курском или Белорусском вокзалах. Сейчас это вполне современный вокзал скоростного диаметра, интегрированный в московскую систему метросети. Во времена стародавние эти места были глухой окраиной: артиллерийские склады, сгоревшие в 1812 году, болотце, мясной рынок. Оживила его железная дорога Москва – Санкт-Петербург. А сейчас отсюда начинается Транссиб и Рязанско-Казанское направление самое многолюдное из всех московских – едут отсюда и в Анапу, и в Казань и в Челябинск. Место это весьма популярно у разного рода кинематографистов: его можно видеть, скажем, в «Карнавале» или «Три тополя на Плющихе». Силуэты зданий и транспортные потоки вполне узнаваемы, несмотря на пролетающие годы. А еще Каланчевка стала матерью московских пробок: именно после многочасового транспортного коллапса в далекие 30-е годы было принято решение о строительстве московского метро. Естественно, что первая линия прошла через Комсомольскую площадь, а при строительстве кольцевой тут была возведена самая грандиозная, большая и помпезная станция, обскакавшая даже Маяковку. На Казанский вокзал в свое время в погоне за бриллиантами приехали Киса и Ося (по утверждению авторов «Весь Ярославский вокзал мог бы спрятаться в жилетном кармане Казанского»). И концертный зал этого вокзала (он же клуб железнодорожников) в конце концов, оказался построен на те самые бриллианты. К этой истории мы еще вернемся, если будем говорить о Басманных улицах и особняке Стахеева. Помимо вокзалов площадь замыкает одна из семи сталинских высоток – гостиница «Ленинградская», самая маленькая из своих сестер. В конце 80-х именно в ней разместилось первое в СССР казино (или это было уже в России?). Мои приятели – военные, преимущественно десантники, «поддерживали штаны» в голодные годы, работая там вышибалами. Ну что же, вполне достойный пример для молодого поколения.
В последнее время на Каланчевке полюбили ставить разные памятники. Помимо советского Ленина, стоявшего с незапамятных времен и бывшего ориентиром для желающих найти дешевых вокзальных шлюх (именно под вождем работала бабушка русского минета Шлеп-Нога, личность легендарная, засветившаяся в паре перестроечных фильмов и выпуске «Взгляда») там появились пара фонтанов с Георгием Победоносцем и памятник первому министру путей сообщения Павлу Мельникову. Но меры, как известно, у нас ни в чем не бывает. Поэтому сбоку Казанского вокзала поставили еще один памятник с тем же Мельниковым (а чо, один министр – хорошо, а два – тоже неплохо). Ну, за компанию его разбавили другими железнодорожными деятелями типа Черепановых, Клейнмихеля, ну, и в довесок, посередке воткнули государя-императора Николая Палкина (к слову, за последние 15 лет государям в Москве поставили памятников больше, чем за все 300 лет правления Дома Романовых).
Кроме ростовых фигур еще поставили бюстики строителям вокзалов: Щусеву рядом с Казанским и Тону – с Ленинградским. Причем, не знамо для чего, с торца вокзала укрепили еще одну табличку с Тоном – наверное, для тупых, которые с одного раза не поняли, кто сей вокзал строил. Есть там еще несколько интересных зданий – старая таможня, бывшая чайная, а ныне швейная фабрика, некогда популярный универмаг «Московский». Но это уже так, несколько другая история.
